说到香港，大家会想起家喻户晓的四大家族，像长江实业的李嘉诚，周大福的郑裕彤等等。提及澳门的名门望族，第一个浮现在脑海中的一定是赌王何鸿燊家族。何鸿燊1921年出生于赫赫有名的何东家族。何东家族在1890年代港英政府时期就是香港四大家族之首，何东的生父是荷兰裔犹太人何仕文，家族后代皆为欧亚混血儿，著名武术明星李小龙就是何氏家族外孙。

何东年轻时任职怡和洋行华总经理后投资地产业致富。在赌王出生时，何氏家族已经开始走下坡路，年轻时的何鸿燊是妥妥的纨绔子弟，过着锦衣玉食、不思进取的生活，学习成绩极差，后来家道中落导致他从当时香港最有名的贵族学校“皇仁书院”早早辍学，但是在学校里他已经认识了未来将一起携手创业的同学霍英东。

1962年，何鸿燊与霍英东等结成联盟，竞得澳门博彩专利权（俗称“赌牌”），成立了澳门旅游娱乐有限公司（以下简称“澳娱”），建成葡京大赌场，开始了对澳门博彩业长达40年的垄断经营，成为名噪一时的赌王。

2002年澳门政府有意打破何氏家族的垄断，放开了赌牌批给制。一张赌牌（博彩专利权）被一分为二为正牌和副牌，正牌和副牌都有权力经营赌场生意，二者除名字外无任何区别。政策颁布后，澳娱子公司澳博控股继续持有一张正牌，赌王二房长女何超琼联合美高梅国际酒店集团（美高梅曾经是全球第二大博彩公司，仅2009一年的赌场收入就高达60亿美金）花费2亿港元从父亲手中购得副牌，合资成立美高梅中国。

另外两张正牌分别批给了澳门新赌王吕志和的银河娱乐（副牌金沙中国）和永利澳门，何超琼的五弟何猷龙花费5亿港元从保利购得最后一张副牌，成立了新濠国际发展。因此六张赌牌，何氏家族仍然持有三张，占据了澳门博彩的一半江山，影响力虽然不及从前但依然举重若轻。

澳门博彩的行业景气度和其入境旅客人数是高度相关的，2019年澳门入境旅客接近4000万人，创历史新高，其中80%来自大陆，主要分布在广东、福建等临近省份，2020年新冠疫情爆发后，入境旅客人数骤跌到500万左右，仅为原先的八分之一，2021年情况稍有好转，但也只恢复到了770万人。

根据澳门统计局提供的数据来看，2020年整个博彩行业的总收入从2961亿澳元下跌到639亿，跌幅达到78.4%。因此作为“疫情受损行业”，如果未来内地疫情得到控制的话，内地入境人数复苏，澳门博彩将大幅回血，那么现在在低位布局一些优质的行业龙头将会是一个不错的选择。

曾经的博彩行业有多赚钱？笔者根据各公司年报，推算得到2019年澳门博彩行业六家上市公司共销售4.6万亿港元筹码，按1港元=1.03澳元的汇率来计算一年就要销售4.8万亿澳元筹码。补充一下，按照2019年2961亿澳元的总收入来推算，行业的平均净胜率在=6%左右，即顾客每次兑换100面值的筹码，赌场就能稳定地从其手中赢得6元，是真正的暴利行业。

从旅客人数来看，2019年澳门和拉斯维加斯的总量相差不超过200万，在疫情的负面影响完全消除后澳门未来有望超过拉斯维加斯成为世界上客流量最大的赌城，当然这得益于中国的人口基数较大。

从收入结构来看，澳门的博彩业务在总收入的占比相较于拉斯维加斯高20%，非博彩业的收入占比较低有较大的提升空间，因此未来建设跟食品、饮料和酒店等非博彩相关的产业链是发展的重中之重。

从主营单一的赌场到旅游型城市是澳门的转型方向，政策端澳门政府也考虑了两项刺激旅游业发展的方案，包括：1）同广东政府合作进一步放宽广东居民赴澳门签注（目前通过自助签注机只能每2个月续签1次，目标为每个月续签）；2）请求中央政府增加开放自由行的城市数量（目前为49个），全国共有100多个二三线城市，数量上仍有一倍空间。

澳门旅客有望赶超拉斯维加斯

赌桌的经营模式有两大类，分别是贵宾和中场（百家乐）业务。因为内地资金往来在港澳地区有一定限制，贵宾自带的资金往往不能满足本身的大额消费需求。因此赌场引入了中介人制度，中介商在贵宾厅为赌客提供泥码（Deadchips），一种无法兑换为现金，但可以通过下注赢取可兑换的现金的现金码（现金码既可以下注也可以兑换现金）。而百家乐就是普通的赌博业务，没有进入门槛，面向所有人。

贵宾平均每日每张赌桌的净赢金额大约在15-20万左右，是中场业务的5-6倍。但是贵宾从2015年以来被中央严查，主要是因为贵宾中介的放贷业务已经成为大陆贪官洗钱的重要一环（可以参考电影《窃听风云》系列）。

因此为响应中央限制高消费的号召，澳门政府规定2015年以后新增赌桌应均为中场业务。中场业务虽然人均消费低，但是因为没有中介商赚差价（一般中介人会进行“抽水”，赌场还会免去中介的房间、餐饮费用，并给予引入贵宾的中介商进行现金奖励，各项费用大约会占贵宾总体收入的42.5%-45%左右），中场的盈利能力更强，平均EBITDA利润率接近30%，而贵宾仅为6%-11%。

2021年12月，太阳城娱乐集团（澳门博彩中最大的中介放贷公司）董事长周绰华（绰号洗米华）被捕入狱，涉及金额高达8000亿港元，一度霸占微博热搜榜。

周绰华是澳港商人、制品人、太阳城创始人、前广东省政协委员，从1994年就开始在赌王的场子里从事“叠码仔”（澳门本地一般称为扒仔）的借贷工作。叠码仔相当于中介的一类，他们会陪同赌客拿着借款换成筹码，每下一注就从中抽取赌注10%，例如下一注1000元，扒仔就拿走100元筹码做利息。

2007年周氏创立太阳城集团，适逢澳门开放赌权，集团迅速发展，一度在澳门及海外合共拥有超过30间贵宾厅及450张赌台，贵宾厅市场占有率以盈利计，占全澳门45%，属行业龙头。太阳城集团旗下业务遍布全球，除了赌业外，业务还包括，旅游、电影制作、演唱会及活动策划、餐饮、奢侈品、拍卖、度假村管理顾问、金融及地产发展等多元化业务。

就是这样千亿的放贷帝国在2021年年底遭遇重创，太阳城曾经是赌王的御用中介商，在2021年新开放的上葡京赌场也早早预定了和周氏签约，随着周绰华的被捕，大赌场纷纷把目光转向了其他一些规模较小、相对合法合规的中介商，这些都导致了贵宾业务在澳门成为了高风险的代名词，中场业务将会是未来澳门博彩行业利润的主要贡献者。

因为中场的平均赌桌收益低，因此赌桌的数量决定了总收入的高低。但是从2013年开始，第三任澳门特首崔世安就提出要限制批发新赌桌，他提议将2013年-2024年之间的新增赌桌审批数量年均增长控制在3%以内。这直接导致了行业内每年获批的新赌桌有限，导致一些新兴的博彩公司的新赌场的赌桌无法负担过多的客流，于是不得不从原来的赌场撤出一些赌桌搬到新赌场，而国内外老牌赌场例如澳博、金沙和银河拥有较大的存量优势。

当然我们不能排除未来澳门政府为了刺激疫情后的博彩经济而放开新增赌桌的限制，一旦量的瓶颈被突破，那么之前的投资逻辑就将不复存在。

因此光通过赌桌的存量数据就下结论哪家企业值得投资是远远不够的，之前笔者有讨论澳门和拉斯维加斯营收结构的差异性和未来澳门发展的重点将会是食品、饮料和酒店等非博彩相关产业。

2019年六大博彩公司赌桌数量

如果我们取赌桌和非博彩发展这两个的并集，就能筛选出投资性价比较高的公司。仅从上图的赌桌数量来看，我们应该重点关注澳博控股、金沙中国和银河娱乐这三家公司。

我们先来看看赌王旗下的澳博，曾经的垄断者在新时代其他竞争者的威胁下，市占率已经从第一（100%，无竞争对手，垄断40年）变成为了行业倒数第一（2019年澳博的博彩毛收益占比仅为市场的12%）。

从主营构成来看，公司的业务单一，2021年博彩收入占总营收的95%以上，相对于其他博彩公司，非博彩业务（特别是酒店）较少，协同效应差，导致原先的赌客大量地流失到其他赌场。想要建造新酒店，就需要新赌场来引流而澳博自2008年位于澳门半岛的新葡京项目开业之后再无新娱乐场开业，当然这与赌王后来重病和家族内斗不断是分不开的。

在2021年7月公司终于开了新赌场上葡京，其附属度假村占地52万平方米，拥有1892间客房，投入超过390亿港元。这也是十五年来博彩收入贡献首次下滑超2%，预计在未来疫情得到控制后，公司的营收结构将继续得到改善。

近五年来受疫情影响，澳门所有的酒店入住率几乎腰斩，但是高星级别（三星以上）的入住率相对来说更受旅客青睐，下滑的幅度会较小。

澳博新开设的“上葡京”度假村共有三家酒店，除了全球首家KARLLAGERFELD酒店，还有亚洲首家PalazzoVersace酒店，以及上葡京酒店。上葡京投入近400亿元，于2021年7月30开业，整体的入住率为48.7%，已经超过了疫情间五星级的平均水准。目前经营576间(共有1892间)客房，9家餐厅，150张赌桌、677部角子机以及由中国中免和新八佰伴打造的购物中心。

未来公司将提升客房数量，目前平均房租仅为914港元，疫情前新葡京价格在1500港元，房租有很大提升空间。所以如果疫情缓解，游客数量上升的话，那么无论是从品牌还是奢华程度来看，澳博的新度假村和酒店还是很有竞争优势的，但是新店会有一定的爬坡期，而如果投资像金沙和银河这些原先在酒店行业已经有一定客户基础的公司，可能会较快实现盈利。

图|全球首家老佛爷酒店

接下来我们分析一下业务结构和地域属性。赌场按经营属性可以分为自营和卫星（第三方委托管理，毛利率较低，只收取固定挂名费率）两类。

澳博控股是行业中唯一拥有卫星赌场的公司，也是垄断时期的遗留问题。因此为了提高自身的经营能力，2020年开始公司将16家卫星缩减到14家，自营赌场数量从5家增加到6家，总体毛利率也提升了3%。布局方面，公司在澳门半岛上的赌场数量已经接近饱和，加上上葡京，目前在氹仔拥有两家自营赌场，剩下20家均在澳门半岛。

这种经营模式就好像是把所有鸡蛋放在一个篮子里，虽然现在有了新赌场，但是仍然有90%的赌场在澳门半岛。在赌场布局上澳博远不如另外两家博彩企业金沙中国和银河娱乐来得雨露均沾，特别是像金沙这样的外企，早早地在氹仔开发前就花费重金购置土地为新赌场做准备，澳博的经营模式已经有些跟不上时代的脚步了。

写在最后，如果未来大陆和澳门疫情有所缓解，相关疫情禁令有所放开，博彩业一定会迎来困境反转。从投资的性价比来说，金沙中国和银河娱乐无论是在经营属性上还是业绩上都力压其他公司，而赌王旗下的澳博控股虽然拥有最多的赌桌存量和最悠久的品牌，但是考虑到公司的新业务仍然需要时间检验和经营模式上需要更新迭代，投资的安全边际相对来说会弱一些。

风险提示：任何在本文出现的信息（包括但不限于解读、预测、图表、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。

通常使用比例最高, 但相较于其他葡萄品种,Grenache 的酒体比较单薄,需要其他葡萄来加重酒体, 所以加入Mourvèdre 增加酒的单宁和矿物味, 加入Syrah 增加酒的架构与香气. 因为这三种葡萄搭配的成功, 其他产区也开始复制这样的酿酒方式, 于是有Grenache-Mourvèdre-Syrah (GSM) 罗纳河风格的酒出现。
现在这个名字又因这家酒庄而被许多人认识。
　　domaine pegau酒庄种植有17公顷红葡萄和1公顷的白葡萄，采用不去梗酿造，轻微破皮然后经过15天浸泡，酿出的酒质具有传统风味。其中，第二使徒采用的是75% Grenache, 20% Syrah and 5% Mourvedre品种。
       蒙娜丽莎也能被拿来当作迷题，我们不禁佩服起神关丰多香的创意，同样的两幅画却有着不同的含义，一个是在夏天画的，比较有力，透着油彩仍未干透的年轻朝气。而另一个是在春天画的，那是位已经怀孕了的蒙娜丽莎，洋溢着温柔和恋爱，像棉一样，用温柔包裹着心。
　　让我们看看一青找到的葡萄酒的感觉：沉在沙漠的夕阳，混在快将要到访的暮色中，这片红，一般藏在黑暗中，剩下的另一半却带着光芒，盛开的莲花，还有水仙，这种温柔洋溢着生命力。一个女人带着他走入一座城堡，带着迷一样的微笑，用笑容向他询问，伏在女人的腿上，在生命如嫩芽冒出的春天，怀孕的母亲那充满慈祥的微笑吸引着我……于是他流着泪道出了答案——是母亲。
　　而雫品出的酒的感觉，却似在炎热的夏日，鲜明的风景和尽情燃烧的能量，被一股很大的力量所牵引——原来并不是蒙娜丽莎本人，而是达芬奇。于是，雫明白了，另一幅夏天画的蒙娜丽莎是达芬奇作为模特，同时结果也出来了，他输了。
　　我们从这个故事中也知道酿造葡萄酒时，葡萄品种混合的比例。这款第二门徒——Chateau Plamer 99来自于法国庞马酒庄，若干年来，它一直坚持用传统方式来酿酒，在Margaux地区的列级酒庄来说相对Merlot比例比较高。雫选择的Chateau Plamer 00拥有了质量好的57%的赤霞珠，而梅洛的比例稍微少了点，所以酒既有梅洛的柔顺又有赤霞珠的强劲，但是后者居多，所以，在喝到最后的时候，才会感觉到一种强劲的力量。而远峰选择的99年却是一个平凡的年份，赤霞珠的质量并不好，所以，这种比例的差异会比较弱些，从而展现出来的是“肚子里怀着孩子，充满着女性的温柔，并不是肌肉强壮，而是内心坚强，而充满了神秘。”的感觉。而差年份也就是作者曾说的第二使徒的不足之处。
　　而雫曾经喝过的Alter Ego其实是Chateau Plamer的副牌酒，就是文章中指的二军酒。在波尔多地区，一些酒庄为了保证正牌酒的水准，把较次的葡萄用来酿制副牌酒，以免浪费，来降低酒庄的成本和风险。
       正当神咲雫苦苦寻求父亲留下的第二门徒线索的时候，远峰一青却远赴中国大陆西部塔克拉玛干沙漠，在这里遇到有日本血统的维族女孩儿楼兰，并在茫茫沙海中，寻找到丝绸之路楼兰葡萄酒，感觉出产自西域赤霞珠雄劲的浓郁力量。当和楼兰激情之后，体会到带有男性化葡萄酒的品质，和楼兰女性的魅力。
Palmer alter ego2000梅洛比例高达67%，但仍能让人感觉到一军酒的存在，所以神咲雫看不到那位女性的脸。而远峰一青找到的是Chateau Palmer1999，这年的Chateau Palmer梅洛占大多数，1999年是梅多克很差的年份，而梅洛很好的诠释了女性的魅力。神咲雫虽然知道要从酒里找到蒙娜丽莎，但忘记小时候父亲和他一起看《蒙娜丽莎》画展时说的话，“蒙娜丽莎是哭过的，是哭过以后才有一点点微笑”。
      沿着波尔多左岸，进入玛高产区Cantenac，路的右手边看到有四个塔楼、悬挂三面不同国旗城堡就是庞马酒庄。庞马庄声望出众始于1961年份，是波尔多极优秀的年份之一，庞马酒庄1961年的酒在伦敦拍卖市场，价格高达一万英镑每箱。1997年澳门葡京酒店购得500瓶，庞马酒庄于2005年5月在澳门对这500瓶美酒进行开瓶后，品鉴并用酒庄保存得同一批次的葡萄酒进行添瓶，并更换软木塞（通常在波尔多的酒庄都可以提供这样服务，不同的是这种操作是在酒庄进行，酒的拥有者需要负担酒的专业运输费用）。为了给赌王红酒换塞，庞马酒庄专门派封装专家到澳门帮忙封装，五百多瓶酒花了三天时间才封完。
Palmer”，酒标为黑底色金色图案，副牌酒品在1998年以前为“将军珍藏Réserve du Géneral”，普通白底黑字酒标，1998年开始，副牌酒使用“庞马挚友Alter Ego de Palmer”金色酒标。
       在正牌葡萄酒中，庞马酒庄使用更高比例的梅洛，超过赤霞珠，如此高比例的梅洛，在当地的列级酒庄中是罕见的，并坚持使用5％左右小维尔多这个经典而难于种植的品种。庞马的酒深度、柔软、优雅，香气馥郁丰富，在多次评比中，其细腻、柔软指数在五大酒庄之上，“舌尖好似躺在柔软的丝绒沙发般舒服”，庞马酒庄坚持使用较低比例新橡木桶，橡木味道与葡萄果实味道完美平衡。

       假如第一使徒是出航，第二使徒就是离开港口，扬起帆航向大海。而这款第三使徒则是逆风行驶，唯有能在逆风之中掌握船舵的航海人，才有资格游遍大海。
       “在仿佛烟熏一般的芳香深处，有坚果和胡桃，还有入口即化的枫糖糖浆，令人想起从40公升的枫糖树枝中，只能采收1公升珍贵的琥珀色液体，香香甜甜的气息。”
       从100年的老树所生产出的奇迹罗纳河谷顶级葡萄酒，非常难找到！红色包装，最漂亮的教皇新堡。葛娜施、施特等13种葡萄品种传统酿制而成，呈深草梅色泽，带有复杂的蓝莓果香，成熟水果味，些许胡椒紫罗兰香气。
       第三使徒是从我记忆中抽取出来的，这葡萄酒唤醒了一份我差点忘记了，却是无可取代的感动，那是什么时候的光景呢？迎接夏天的季节，我跟朋友们在草丛中奔跑，尽情的游玩到日落时，正在玩捉迷藏的我。突然发现朋友都不见了，察觉到自己被留在空地上，空地上有现在已经看不到的白色蒲公英，一丛丛的生长在杂草之中，慢慢扩散的晚霞，把蒲公英染成鲜红色。晚餐的香气，不知从何处乘着风飘过来，在烤什么呢？香气混合着空地的草的气味，化为高级香草和香料的香气，诱惑着我的鼻子。我一个人在渐暗的空地上，变的不安，那阵带着令人联想到家庭团聚的香气的风，令我非常想家。回去吧，是时候回去了，我这样想着，踏出归家的路。可是黄昏时候的屋子，看上去都是一模一样，无论怎样走，我的家却好像离我越来越远。迷路加上肚子饿，束手无策的我哭了起来，一支温暖的手这时放在我肩膀上：小朋友 … 温暖大手的主人像我微笑，为了趋走我的不安，送我糖果。我把那一小块糖果含在口中，是令人安心的甜味，难以想像的芳醇，这阵温暖成为了一瞬的回忆，永远刻在幼小我的心里。回过神来，原来我已经站在家门前了，微微打开的窗子，传来家人团聚的笑声，为了寻找我所爱和信赖的家人，我把沉重的木门打开。

　　“第四师徒”酒庄的主人Michel Colin是一位尽职的葡萄酒人。因此，虽然很多人认为chassagne村的白酒质量没有Puligny高，但是凭借着Michel Colin的工作，弥补了它的不足。
　　今年 50 多岁的 Michel 从他父亲那里学得他高超酿酒的技艺（），是 Chassagne 村庄内 Colin 家族的第 3 代。红白酒各占酒庄生产量的一半。白酒的酿制一般来说较红酒简易。米歇尔用压缩机操作方式压榨葡萄之后获取了优秀的汁液，以小批分次的方式直接置入橡木桶中发酵。
　　米歇尔采用 20-25% 全新的 Vosges 以及 Allier 橡木桶，优秀的乳酸菌及酒液一直留在橡木桶里直至第2年的七月装瓶为止。酿酒初期至圣诞之前每周会做搅和乳酸菌（Lees）与酒液的动作，使酒能充分吸收乳酸菌中的精华直到第二次的乳酸发酵完成为止（Maloactic Fermentation）。延长酒液与乳酸菌接触及加快早一点的装瓶是为了使酒能保存其滋味及香味的新鲜度，也让酒具适当陈年的潜力。他所做的白酒除 Maltroie 与 Morgeot 以外，全都是依赖村庄内Puligny的葡萄园，以致使得他的酒具多技巧层次。Colin-Deleger 的酒质与一致性都一直在成长，已是一个彻底绝对可信赖的优质白酒的来源。

Nebbiolo著名的高酸度和单宁变得更圆熟。但是这样酿出来的酒也不是马上适合享用的，适饮期可能要在二、三十年后，而饮用时你几乎辨不出酒中任何的果香。虽然是经典的佳酿，但是随着时光的变迁，更多的消费者认同经典Barolo的经典和隽永之外更乐意尝试新鲜具有果香味道的葡萄酒，到了70年代Barolo酒的销售状况已是每下愈况。于是开始有一些改革派的酒庄从法国引进新式的酿酒法对Barolo传统的酿制手法进行大刀阔斧的改革。其中就包括Luciano Scavino率先吸收了其他地区酿酒师的某些工艺，比如缩短葡萄浸泡的时间（这样能减少葡萄酒里单宁含量）、旋转式发酵、以及使用比斯洛文尼亚木桶更小的法国橡木桶陈化的方法。　这样做的结果就是人们可以趁Barolo还“年轻”的时候就尽情享用它。

　　产地：波尔多——玻美侯（Pomerol）
　　年产量：12000瓶
　　葡萄品种：梅鹿辄（Merlot）
　　陈化：18~22个月的醇化过程，所用的木桶有50％~66％是新桶
　　花堡这一翻译是由城堡名称字面翻译而来。玻美侯地区以前有许多地方都以此为名，如今仍有超过10个古堡冠以“La Fleur”之名。甚至在波尔多的圣艾米隆区也有一个顶级的酒园称为“花堡”(Chateau La Fleur)。这些酒庄彼此不同，但都是极好的酒庄。当然，卓然出众的首推这一座花堡。
　　本地区原叫做“乐凯”(Le Gay)，属于大地主方特茂(Fontemoing)家族所有。18世纪初其家族没落后，转手德贝夏(De Bechade)家族，19世纪才转由葛列路家族(Greloud)所有。嗣后因继承关系，长子亨利分到一份，取名拉弗尔，次子爱米(Emil)所得剩下部分则用原名乐凯堡。亨利没儿子，后来就由女婿安迪罗宾(Andy Robin)继承，到第一次世界大战后，乐凯堡同样乏人继承，也由罗宾继承，两园复归统一。
　　1946年后，本园由罗宾两位女儿继承，直至1985年才由外甥吉那多(Jacques Guinaudeau)开始负责园务。本酒在1893年时曾经是名列玻美侯第三位的好酒，仅次于老色丹堡及彼德绿堡，1925年曾获得本地区金牌大奖。在1946年安迪罗宾去世前，本园的确风光了一阵子，但两个颇有“避世”心态的女儿当家后，本园消沉了一阵子。新的女主人和隔邻彼德绿堡的鲁芭夫人是两个极端的例子，她们既不做公关，也不喜会客，更不喜欢和外国客人打交道，而酒窖更是当做谷仓一样，任凭鸡、鸭、兔子和美酒混杂在一起，其脏乱真是不忍卒睹!不过，花堡仍然可以酿造出不错、保持名誉的酒，只是保守、不进取，使得本堡面临下跌的重重危机!
　　直至1981年，一位以前在彼德绿堡木艾家族中担任酿酒师的巴洛特(Jean-Claude Barrouet)应邀前来整顿，将彼德绿堡成功的诀窍转移到花堡，并且尽量发挥花堡原有的特质，终使花堡如浴火凤凰般地重生。

李奇伯格堡（Richebourg），位于罗曼尼康帝酒园（ Romanee Conti）与 La Romanee 两片葡萄园的北侧，是勃艮第顶级红酒产区之一。
　　亨利贾伊尔（Henri Jayer），缔造了罗曼尼康帝传奇的大师，20世纪勃艮第地区最受尊敬的红酒酿造师。他以黑比诺葡萄酿制出气韵浓郁优雅，世人为之着迷的顶级葡萄酒。
　　1945年，亨利贾伊尔与诺尔洛卡缪兹（Noirot-Camuzet）家族签订了10年期的土地租用合同，后者拥有沃斯讷-卢马内（Vosne-Romanée）的几个著名的葡萄园。贾伊尔负责当地葡萄园的生产和酿酒，换来的是葡萄园一半产量的酒以他的名字命名。这项契约一直延续到1987年卡缪兹（Camuzet）家族年轻的继承人接手为止。

　　产区：勃艮第沃斯讷-卢马内（Vosne-Romanée）
　　年产量：约2.8万瓶
　　品尝此款酒需要在3小时前换瓶呼吸。酒的颜色非常浓郁，大量沉淀，迷人芳香；入口令人震撼，甜美。风格强劲。

　　Faiveley 的酒品特色是形态稳定，带有新鲜浆果、红色果实与丰沛的酸度等典型黑皮诺风味。耐久存、口感刺激坚硬，但却典雅，需陈年柔化方能展现产区特色。

　　今天，Faiveley已是勃艮第最顶级的酒庄之一，虽然价格高昂，但其严谨的酿制过程及品质之高是不容置疑的，几乎所有 Faiveley 一级及顶级酒均可陈放 10~20 年。
　　罗伯特帕克（Robert Parker）曾说：“当今勃艮第地区品质可以凌驾Faiveley之上的酒庄，大概只有DRC及Leroy吧！”可见Faiveley酿酒的品质在勃艮第是多么受尊崇。

Rothschild」葡萄酒的终结评语为：“这瓶葡萄酒如同在感恩大地的恩惠，也如同赞美大地的浑厚笔触，在画布图上好几层涂料的米勒代表作「晚钟」，也就与风土条件的名做相互辉印。彷佛当你在品尝葡萄酒时，美酒滑下喉咙一剎那，脑海中就自然浮现出画面。”
　　木桐的红葡萄酒以赤霞珠葡萄(CabernetSauvignon) 为主，根据年份不同，加入不同比例的品丽珠(Cabernet Franc)，美乐(Merlot) 和味而多(Petit Verdot) 。木桐的酒具有典型的赤霞珠特征，成熟的黑加仑子果味，咖啡、烤木香气，单宁劲道，需在瓶中陈年7-15年方可以饮，是世界顶级收藏酒之一。

　　1945年的木桐酒是二十世纪的世纪之酒。1945年二次大战胜利，也是波尔多二十世纪中最佳年份之一，木桐酿出完美无缺，被酒评家评为100分的酒，大大高于顶级酒庄拉菲和拉图的评分。
　　世界著名酒评家小罗伯特帕克评论这款酒时认为，1945年的木桐酒是一款持之以衡的100分酒，是二十世纪真正流芳百世的酒。到52年后的1997年帕克品评时，果香依然丰富，口感浓郁醇厚，酒却依然年青。除了1945年的酒外，木桐历史上1959，1982和1986年份的酒都是满分酒。书中描绘的就是1982年的酒。另外值得一提的是这款酒呈漂亮的紫红色，黑加仑子香气，肉桂、香料和烤木香，香气复杂；酒质集中，单宁劲道，体现出木桐酒的经典风格。

    葡萄酒——日剧【神之水滴（神之雫）】中出现的14支葡萄酒&五大庄园介绍
　　紫原野初遇神咲雫，雫用细腻又华丽的醒酒方式令李其堡（Richebourg）像花田盛开，不但让挑剔的社长很兴奋，同时也为紫原野解了围。
　　Richebourg位于勃艮第地区，酒园面积八公顷，特色品评：口味十分饱满、强劲，具有浓郁香气。
　　处在罗曼尼园及罗曼尼·康帝园正东邻，该园建于1512年，原为西都修道院所有，日后产权分散。1760年康帝公爵购入罗曼尼时也顺带购入一小部份（约0.13公顷）的李其堡，并入了康帝。所以现在的康帝也有了少许李其堡的风味。李其堡与康帝基本在土壤、天气等自然因素上并无不同，但由于康帝园位置较陡，泥土易流失。本来园区仅5公顷，但正如拉塔希1933年的扩张一样，本园区也在同时兼并了属于一级酒园的Les Veroilles约3公顷的园区，并经法院许可挂上了李其堡的名字。目前李其堡虽有十家左右的小园区，但每个酒园所产的李其堡品质都相当一致，和本地区其他名园一样，都是各自的得意之作。本园年产近40000瓶，但最受瞩目的仍是占地3.5公顷的康帝园。康帝园所产的李其堡年产12000瓶，味道十分饱满、强劲，许多品酒专家例如派克，对于李其堡的称赞，并不亚于罗曼尼·康帝以及拉塔希。1999年Richebourg的品质尤在La 　　李其堡的品味平实不讨巧，具有浓郁的果香、紫罗兰以及松露味等等。李其堡比起其他沃恩地区的顶级酒都容易成熟，但最快也需要经过4-5年后才能饮用。

　　书中之葡萄酒评论家 远峰一青对「Chateau Mouton Rothschild」葡萄酒的终结评语为：“这瓶葡萄酒如同在感恩大地的恩惠，也如同赞美大地的浑厚笔触，在画布图上好几层涂料的米勒代表作「晚钟」，也就与风土条件的名做相互辉印。彷佛当你在品尝葡萄酒时，美酒滑下喉咙一刹那，脑海中就自然浮现出画面。”
　　木桐的红葡萄酒以赤霞珠葡萄(Cabernet　Sauvignon) 为主，根据年份不同，加入不同比例的品丽珠(Cabernet Franc)，美乐(Merlot) 和味而多(Petit Verdot) 。木桐的酒具有典型的赤霞珠特征，成熟的黑加仑子果味，咖啡、烤木香气，单宁劲道，需在瓶中陈年7-15年方可以饮，是世界顶级收藏酒之一。
　　1945年的木桐酒是二十世纪的世纪之酒。1945年二次大战胜利，也是波尔多二十世纪中最佳年份之一，木桐酿出完美无缺，被酒评家评为100分的酒，大大高于顶级酒庄拉菲和拉图的评分。
　　世界著名酒评家小罗伯特·帕克评论这款酒时认为，1945年的木桐酒是一款持之以衡的100分酒，是二十世纪真正流芳百世的酒。到52年后的1997年帕克品评时，果香依然丰富，口感浓郁醇厚，酒却依然年青。除了1945年的酒外，木桐历史上1959，1982和1986年份的酒都是满分酒。书中描绘的就是1982年的酒。另外值得一提的是这款酒呈漂亮的紫红色，黑加仑子香气，肉桂、香料和烤木香，香气复杂；酒质集中，单宁劲道，体现出木桐酒的经典风格
　　“它喝起来像血那么浓醇，浓醇得好像真的咬到果实”。
　　MIANI出现在远峰一青与西园寺社长交谈中，“它像极了那个表演完舞蹈之后便要求用使徒约翰的头颅当奖品的莎乐美公主，充满魔性的颓废。”
　　MIANI被称为北意大利费乌利州出产的“怪物葡萄酒”。
　　之所以称它为“怪物”，是因为这葡萄酒是利用极端的间苗方式酿造出来的，每一棵葡萄树只留下二至四串葡萄，十五公顷的葡萄园只生产7300瓶，就是在意大利当地都很难到手。
　　55年树龄的葡萄树酿出的葡萄酒，口感如丝绸般顺滑，酒体浓缩，同时又保持了本土葡萄品种特有的浓郁花香和蜜糖香气。需要注意的是MIANI要醒酒后饮用。
    “这款酒是加州超有名的葡萄酒。也曾经是五大酒庄之一的“木桐酒庄”的主人巴隆·菲利普，与美国的名酿酒师罗伯特·蒙单斐合作酿造的……” 小雅说道。
　　这是书中提到的第三种葡萄酒Opus One，是藤枝请雫喝的第2杯酒，要它和MONT-PERAT 作比较。为了告诉雫在葡萄酒的世界，价格并不完全代表品质。侍酒师小雅对葡萄酒还是有一定研究的，但是只是从书本上学到的知识还是相对死板的。葡萄酒并不是看价格来评断的，不是越贵的酒就越好喝。
　　Opus One是典雅的；带有贵族气息的。它高贵但酒体不饱满，有着旧世界酒的风韵，也有着新世界中美国酒的刚毅。
　　2000年的Opus One是现任酿酒师麦克萨拉奇到酒庄后酿的第一个年份的酒，比较早期的波尔多风格，这年的酒更加州风格，丰沛的果香，汁浓质郁。初闻感到甜甜的黑色浆果香，再闻有黑醋栗，李子和甘草香，裹着胡椒和烟醺气；入口丰富，中—重酒体，熟黑浆果香萦绕口中，单宁熟美柔滑，带着黑色浆果香的回味长。
　　在小雅家里，小雅拿出了用来了解葡萄酒酒香的“练习工具”。小雅对原是啤酒业务员的神之雫说：“葡萄酒并不是单单靠舌头来尝味道，还可以透过光线看它宝石般的颜色，或沉醉在它的香味中来享受……而且酒香也是评价葡萄酒的重要关键之一。”熟成的葡萄酒就是用来形容酿造的独特芳香的语言。在两个人的练习和调侃中，雫通过用”嗅觉锻炼盒”里的味道，想出了第一次BLIND TASTING可能用的酒之一。
　　产区：Pauillac 波依雅克产区
　　葡萄园：76.5英亩
　　葡萄树：平均25年
　　贮存橡木桶：18-22月
　　成熟期：8-25年
　　在藤枝的指导下，神之雫他们找到了一位红酒收藏者，在他那里品尝了两款酒，这款2001年的Vosne-Romanee 就是其中之一。神之雫在尝过这瓶酒后，说：“我得先排除先入为主的概念……否则就找不到葡萄酒的‘谜’……在盛开着红花的果树园，脚下布满茂盛的薄荷，以及肉桂等花草的叶子。我双手捧着的是黑樱桃、红醋栗等大颗的成熟莓果。然后是只有微微的味道，但具有特征性的橘香……”
　　雫描述的这款酒产于冯内-侯马内(Vosne-Romenee)，它酒体均衡协调，骨肉匀称，深厚的口感散发出甘草及蕈菇等丰富的香气。
　　冯内-侯马内(Vosne-Romenee)位于勃艮第夜丘(Note De Nuit)产区最精华的地段，法定产区内布满了勃艮第最显赫的高级葡萄园。夜丘(Note De Nuit)区内以侏罗纪的岩层为主，有早期的海百合石灰岩和晚期的小牡蛎岩层，包括珸摩玫瑰石和容易风化的白色鱼卵状石灰岩，这都是黑皮诺(Pinot Noir)葡萄最喜爱的岩层。这里是勃艮地区传奇的葡萄园。
　　地区: 冯内-侯马内, 法基·艾萨素
　　土地面积: 150 公顷
　　葡萄酒类型: 红酒
　　可搭配食物: 烤肉
　　只听远峰的喃喃自语：“深红宝石色，黑醋栗的芳香……带有淡淡的西洋杉及熏制味，然后以类似天鹅绒的味道与强烈的辣味收尾……”
　　这款酒是神之雫在藤枝老师那品尝不同葡萄酒时，远峰一个人在家进行BLIND TASTING所品的酒。
　　拉卡斯酒堡紧邻拉图酒堡（Ch.Latour），毫无疑问是波尔多最大最有名酒庄之一，庄主经营得有声有色，大家公认应挤入第一级酒庄，尤其是下列这些年份的酒75、78、82、85、86、88、89、90、94、95，酒色稍深，单宁较多，格局较大，更适宜保存更久。
　　葡萄树龄：平均30年
　　栽培密度：8000株/公顷
　　贮存橡木桶：18-20个月
　　成熟期：8-30年
　　藤枝为了探视雫对酒的感觉，特意先拿出这种酒让他去品味。藤枝对雫说道：“不要在意什么大道理，大口地喝下去吧。”雫在喝完一大杯后，体味说：“只觉得刚刚好像在一瞬间听到了音乐，好像是70年代的摇滚乐……因为它很有劲道，所以感觉到融在口中的甜味与紧绷的酸味在嘴里整个散开……那感觉就像Queen的主唱甜美沙哑的声音。被浑厚的吉他与沉重的鼓声所包围。感觉很古典却又不太像，应该更多点现代感……”
　　雫在老帅哥藤枝先生开的WINE BAR喝到一支物美价廉的酒。这是他第一次真正喝葡萄酒，令他联想到英国老牌摇滚乐队ＱＵＥＥＮ。
　　“德斯巴涅家族酿造的廉价波尔多葡萄酒，足以媲美一些产区内名声更为显赫的其它波尔多葡萄酒，且深谙此道。”——帕克
　　Despagne家于1998年购置了酒庄Mont-Perat。在买下酒庄之后，对整个酒庄进行了重新建造。在针对葡萄园土壤做了全面性的分析之后，他们决定进行一个需费时五年的计划——建造新的排水系统、重新种植葡萄树。
　　Chateau Mont-Perat酸度较高，单宁仍显不够成熟；香气柔和，结构较完整。2000-05年帕克打分为 80-89。
　　打碎了梦幻酿酒师Henri Jayer的最高杰作之后，紫野原和雫一直在不懈的努力，去寻找能够代替这一款的葡萄酒。于是，在寻找的过程中，Louis Latour也作为备选之一被找了出来。
　　Louis Latour具有黑比诺葡萄的所有优点：樱桃般的红宝石色，混合了草莓和黑葡萄干的香气，还有经过木桶发酵和成熟果实的味道。由于酿酒师给予了黑比诺特殊的关照，使这款酒增加了柔软且浓郁的单宁的味道。
　　葡萄酒种类：黑比诺
　　气味：草莓和黑葡萄干混合的红色黑莓味道
　　酒精含量：12.5
　　食用条件：室温在16-17摄氏度，与正餐前的开胃小吃一起食用，或者与烤肉和奶酪一同食用。
　　“在盛开着红花的果树园，脚下布满茂盛的薄荷，以及肉桂等花草的叶子。我双手捧着的是黑樱桃、红醋栗等大颗的成熟莓果。然后是只有微微的味道，但具有特征性的橘香……” 雫对他所喝的第二款酒和刚刚尝过的第一款酒，除了颜色稍深以外，几乎没有任何区别很是奇怪，可这两款酒分明是两个级别的葡萄园所产啊！
　　原来这是同一葡萄园酿出来的不同年份的葡萄酒，只是2001年的葡萄树还年轻，才以低等级的“村名葡萄酒”上市。
　　这是一次近乎“恶作剧”式的考试，Echezeaux就是古怪的红酒收藏者土肥罗伯特给雫设的一个“谜”。而雫以优异的表现顺利通过，并获得罗伯特的帮助。
　　Jayer-Gilles 是国际酒界深受敬重的酿酒大师，许多顶尖酒厂也常在缺货时借调他的勃艮第红酒。他也供酒给许多高级餐厅，至少超过100颗 Michelin 米其林星。酒厂主人 Robert Jayer 是勃根地最伟大酿酒师 Henri Jayer的表兄弟，自 1948 年开始就学习酿酒，为 DRC 酿酒师 Andre Noble 的徒弟，曾任 DRC 酿酒师长达 8 年。
　　Jayer-Gilles 的 Echezeaux 原是 DRC 分割出来卖给他的一块地，质量优异，可与 DRC 抗衡。2002 Echezeaux 有着类似黑李子与红莓果及黑醋栗般的浓郁风味，在口中有着西洋杉、雪茄、黑樱桃以及黑莓果的口感。结构如同丝绒一般柔软，风格丰腴宽广，十分优美集中。
　　地区: 冯内-侯马内, 法基·艾萨素
　　土地面积: 150 公顷
　　葡萄酒类型: 红酒
　　可搭配食物: 烤肉
　　这款酒是安妮小姐和美岛社长聚会中所喝的甜点酒。
　　1990年份的伊甘（Chateau d'Yquem）是至美之作，酒体丰满，优雅细腻，超乎寻常地华美；淡金色的酒液散发着蜜桃、椰子和杏子等热带水果所特有的甜蜜果香。
　　伊甘堡每公顷产量为七百公升，平均每四株葡萄才能酿制一瓶伊甘堡酒。采收方式是“逐粒采收”，每一粒葡萄都按感染“贵腐菌”的不同程度分到不同等级的篮子。由于葡萄感染“贵腐菌”至“感染成熟”往往费时一至二个月，所以采收次数也随之增加。采收后会再度进行筛选，糖份集中不够、感染程度不佳的则一律淘汰。醇化时间长达3年，使用全新橡木桶，酒体细腻、丰满、深沉，拥有如贵妇盛装般的华丽气息。10－15年方能形成它的魅力，至此以后她的魅力可持续半个至一个世纪以上，可谓是一个永不迟暮的美人。
　　产 地：法国波尔多地区苏玳区
　　面 积：100公顷
　　莎拉和远峰一青一起品酒，她告诉远峰自己曾喝过82年的Chateau Lagrange，但并不喜欢。远峰推荐了这支相同酒庄，不同年份的葡萄酒，以证明酿造者的重要性。
　　产区：圣于连（St.Julien）产区
　　品级：1855年分类为顶级第三类
　　葡萄园面积：157英亩
　　橡木桶储存：16-20个月 (60%新桶)
　　成熟期：8-20年
　　气味：酒香丰满，有浓郁的黑樱桃的水果味与橡木味，还有一点似烧焦的烤面包的味道。
　　口感：单宁相当紧密，现阶段的酒体发展体现不到最佳的口感，但是依然可以感觉到酒体相当饱满丰富，带有像黄油似的水果味道。深具陈年的天份，是非常值得期待的佳酿，8年后展现最佳状态。
　　搭配食物：适合牛羊排及烧烤食物。
　　自1631年成立以来，几经蜕变成长，于1983年日本三得利（Suntory）公司接手后，葡萄园大规模整修，与多位名酿酒师的努力不懈下，酿造出优美质量之美酒，呈现崭新风貌，质量已达顶级第二等之水平。
　　罗曼尼·康帝（Romanee Conti）的出现完全是源于紫原野与服务生之间的误会。
　　这也是很多葡萄酒爱好者容易产生混淆的地方，罗曼尼·康帝是罗曼尼·康帝酒园（DRC）的招牌葡萄酒。同时，罗曼尼·康帝酒园也酿制李其堡这样的高级葡萄酒。
　　传说中具有独特的玫瑰花香的红酒，只要喝一口就能令人痴醉的红酒。也因为它是世界上最多酒评家赞誉的酒，一直受到名流和贵族的追捧，价格极为高昂。随便一瓶Romanee Conti都是上万美金，因此被世界最具影响力的酒评人罗伯特·帕克（Robert Parker）称为“百万富翁的酒，却是亿万富翁才能消费得起！”
　　波尔多有世界驰名的五大酒庄，但是勃艮第地区的一个罗曼尼·康帝酒庄（Domainedela Romanee-Conti简称DRC）就足以与“五大”媲美。
　　康帝酒园的历史可以追溯到12世纪。酒园种植的葡萄全部是皮薄色淡的黑皮诺(Pinot Noir)葡萄，面积只有1.8公顷，葡萄栽种护理方面完全采用手工。标着罗曼尼·康帝的酒每年只有三千至六千瓶。
　　罗曼尼·康帝坚持走精品路线。即使是1998年的康帝红酒售价也在2500美元以上。2006年3月的纽约克里斯汀拍卖行里，一瓶1985年份六夸脱的罗曼尼·康帝红酒创下了17万美元的高价。
　　真正伟大的酒，非常芳香，黑莓、香草香气。入口幼滑如奶油，丹宁充足，香草味浓，层次复杂，被盛赞为拥有“多度空间”的酒。
　　最近饮用：2003年4月
　　其它好年份：1962、1945
　　拍摄广告任务顺利完成，大家坐在一起庆祝，刚刚成为葡萄酒爱好者的摄影师筑山点了一瓶名贵的 Chateau Mouton Rothschild 2000，由于此酒还需要很多年的陈年才能发挥特有的潜质，此时入口却极为酸涩，被当红模特莎拉小姐批为“虐杀胎儿”。经过雫一番精彩的醒酒，使原本干涩的木桐2000瞬间有了令人心动的滋味——果香四溢，虽然劲道很强，入喉却如丝绢一般柔顺，后味香甜悠远。
　　葡萄园面积：200英亩
　　葡萄品种：赤霞珠78% 、品丽珠10% 、梅鹿辄10% 、小味尔多2%
　　植株平均年龄：45年
　　种植密度： 8500株葡萄树/公顷
　　平均产量： 公升/公顷
　　新木桶使用比例：80%－100%
　　窖藏：储存在橡木桶19－22个月
　　灌瓶前经澄清过程，没有过滤，成熟期为15-20年。
　　酒精度：12.5%
　　贮藏条件：恒温12－18℃，恒湿50－80%，卧放，避光防震，无异味
　　帕克评分: 97+
　　颜色：明亮的深宝石红色。
　　气味：香味极佳，有黑加仑子和香草的香味。
　　口感：柔滑缓和，烤咖啡和黑果的异香；强烈的卡本尼特征后是上等单宁味，匀衡，留香长，是好年景中的顶级佳酿。
　　最佳匹配菜肴：猪肉、鸡肉、牛肉、羊肉、鸭肉、其它肉类、蛋/乳酪
　　自从1945年起，Chateau Mouton Rothschild酒庄开始每年在酒标的上部用一幅艺术家的绘画作品作为标签的装饰。这成为Mouton酒庄的标志之一，也是Mouton的精明营销手腕的一个代表。很多人仅仅是为了收藏酒标而要将Mouton买齐，这一方法后来也被一些别的酒厂所效仿。
　　“Mouton”在法语的意思即“羊”，这也是为什么所有的酒标上都或多或少带有“羊”的元素。2000年，为纪念“千禧年”，酒园推出了一款独特的葡萄酒，将形象直接刻在了酒瓶上，而没有另外黏贴标签，这也就是著名的“金羊”。
　　木桐的红葡萄酒以赤霞珠葡萄(Cabernet Sauvignon)为主，根据年份不同，加入不同比例的品丽珠(Cabernet Franc)，美乐(Merlot) 和小味尔多(Petit Verdot)。木桐的酒具有典型的赤霞珠特征，成熟的黑加仑子果味，咖啡、烤木香气，单宁劲道，需在瓶中陈年7-15年方可以饮，是世界顶级收藏酒之一。
Chateau Margaux：位于波尔多著名的红酒产区上梅多克（ Haut Medoc ）。玛歌庄园是酒乡唯一获得一级特等酒庄（ Premier Grand Cru Class é ）的最高荣誉者。 2001 年胡锦涛副主席访问法国期间，选择参观玛歌庄园及品尝该酒庄的珍酿。两百年以前，美国总统杰佛逊也赞美过这座壮丽典雅的城堡。
Chateau Latour：拉图尔庄园的名字源于其原有的方形石塔(见其标签)，那是中世纪防御盗贼劫掠的堡垒。地处法国波尔多（Bordeaux）美度区（Medoc）菩依乐村（Pauillac）的拉图堡（Chateau Latour）是一个早在14世纪的文献中就已提到的古老庄园。但当时它还不是酒庄，16世纪时才开垦成为葡萄园。在1855年已被评为法国五大列级名庄之一，Ch. Rothschild终于晋升为顶级一等庄园。 Mouton是Rothschild家族1853年购买的，大家可能注意到在五大酒庄里有2个Rothschild，Lafite和Mouton，也许有人会认为他们的拥有者是同一个人，但其实不是这样。但是这两个拥有者却属于同一个家族。这一点，大家可以从Lafite和Mouton酒的软木塞上的标记就能够看出来，都使用了5支箭的家族标志。Rothschild原来是德国法兰克福著名的银行世家。为了开拓海外业务，Rothschild家族分成5系，除一支还留在法兰克福以外，其他4支分别到伦敦、维也纳、巴黎和那不勒斯。Lafite就是属于在巴黎的那一支系，而Mouton则属于在伦敦的那一支系。虽然同出一门，但是这两家却老死不相往来，看来真是同行是冤家！ Mouton由Rothschild家族购得以后，一直疏于管理，直到Philippe男爵1922年主持状元才开始改变。那时的Philippe男爵刚刚20岁，他是个诗人、剧团经理、海上游艇赛手。他喜欢驰骋想象，是个精力无穷、争强好胜的人。在他眼里，Mouton位于二等园的地位实在是个奇耻大辱，因此，他开始事必亲恭的管理这个庄园。第二次世界大战中，Philippe男爵因为犹太人血统被捕入狱，然后逃离了法国，到伦敦参加了自由法军。二战胜利后，男爵重新回到庄园，继续为庄园晋级而努力。为了纪念二战的胜利，男爵出了一个独树一帜的注意，在酒标的上半部请人画一些东西，每年各不相同。
Chateau Lafite-Rothschild ：拉斐酒庄被认为是"五大"中最典雅的.拉斐酒庄历史悠久，已有数百年历史。自17世纪西格家族入主后，酒品得到大幅提升。老西格去世后，其次子亚力山大与波尔多另一名庄拉图酒庄的女继承人结婚，此举使他们的儿子小亚力山大成为掌控"五大"中两大名庄的"葡萄王子"Prince des 植株的平均年龄为40年以上。拉斐特酒庄的声誉来自对酒质量的一丝不苟，其产量要求十分严格，平均两个葡萄植株才能酿一瓶酒。正是对质量的严格要求，才使拉斐特成为葡萄酒王国的巨人。
Chateau Haut-Brion：奥比昂是1855年被列为一级特级的酒庄中，葡萄园占地最小、历史最悠久的酒庄。考古资料显示，奥比昂酒庄这一带早在罗马时代就已开始栽种葡萄，然而关于葡萄园最早的正式记载则出现在1423年以后，当时的酒均以村庄的名称命名。以奥比昂为例，当时的庄主邦达克就首先以其姓氏为自家的酒命名，后来由于佳酿的声名日益昭著，酒庄之名便取代了姓氏。Chateau 18%,植株的平均年龄为35年，种植密度为每公顷6000株葡萄，年产大约16000箱酒。1855年分级制度所有的等级园均是Medoc区的，唯一的例外就是Grave区的Chateau Haut-Brion。再加上法国葡萄普遍受到根瘤蚜虫病侵害的时候，Haut-Brion是Grave区唯一的幸免者，这与庄园对葡萄的精心照料是分不开的。因此Chateau Haut-Brion有着“格拉夫之王”的美誉。