我是盛泽做生产面料的，如何需找面料客户？ 有需要面料的和我联系！_百度知道
我是盛泽做生产面料的，如何需找面料客户？ 有需要面料的和我联系！
我有更好的答案
你们主要生产哪些品中国？有何特点？卖现货还是接单为主？
工厂以经编和梭织化纤面料类为主！我们不做现货，接订单为主！
以接单为主，那就是说你们没什么开发创新能力。这个问题能到这里来问，说明你对这一行没什么经验。首先你要明白你们工厂的优势在哪里，这样才能和客户谈。盛泽有上千家布行，大部分都是接单到工厂做，你可以先去扫一圈，挨家挨户的递名片，应该还是可以争取到一些客户的。此外，一些服装公司也是你的目标客户，你可以去努力一下。对你们工厂以及产品是在不了解，不能帮你太多，抱歉。这一行就是要服务好，及时的给客人合格的货，非常重要，你每次都能做到的话，生意就多啦
朋友现在就是在找客户罗 呵呵。
是的啊！哈哈！
都做的什么面料？有毛绒的吗
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。成人用尿布漏尿，在尿布外边包一层塑料布行不？_百度知道
成人用尿布漏尿，在尿布外边包一层塑料布行不？
我有更好的答案
这样既不透气，也不卫生，而且还难受，用成人纸尿裤多好
不是很贵，但是用的多
那就在屁股底下垫上塑料布，不要包起来，很难受的
现在天又热，裹起来容易起痱子
包尿布，下边垫上塑料布
尿布包几层啊
你生孩子了吧
那都是几年前的事了
跟这有关系吗
生过孩子的才懂这么多
你这是照顾老人吗
不是我用尿布
我生过小孩，也照顾过老人
你照顾老人？
照顾过我外婆
有什么问题吗
也用尿布吗？还是用尿不湿？
你用？你怎么了，你是男是女？
不用尿布吗？
每天都清洗
应该比你小
我现在就用尿布，但是经常尿布湿透了
20会生了孩子吗
我现在屁股都快破了
那也不会大小便失禁吧
没人照顾你吗
不大小便失禁
我姐照顾我
塑料布不透气，能不用尽量不用吧
那样会把床尿湿的
可以做几个小棉垫，垫在屁股下面，小棉垫容易拆洗
小孩子小的时候都是这样的
那你家有不用的尿布尿垫啥的吗？
包上尿布，再把小棉垫垫在下边
我家早没有了，孩子都8岁了
我现在家里能用的旧衣服，布啥的都做尿布了
你可以用不穿的秋衣秋裤布剪啊
现在想找点旧尿布旧衣服啥的
旧的被套，棉布床单都可以用
都做了尿布了，还买了一些棉布呢
我在外地做生意，这里的只有一些必需品
希望能帮到你，祝你早日康复
采纳率：45%
嫌麻烦的话现在有成人纸尿裤了，不过长期使用的话经济负担也比较重，可以就用尿布，在床上铺个中单床不过不要买那种一次性的床中单，这样床就不会湿了，就是洗尿布比较累一点！
在那个上面套个气球吧。你尿尿直接气球也吹大了。。
不用就可以了
不用尿床呗
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目录前言 第一章 衬衫面料的发展现状分析 1.1 衬衫面料的发展与现状 1.1.1 衬衫的发展史 1.1.2 衬衫面料的发展及现状 1.2 国内外纺织面料开发存在的问题第二章 棉纤维的结构与功能 2.1 棉纤维的结构特性 2.1.1 物理性能 2.1.2 化学性能 2.2 棉纤维的功能 第三章 竹纤维的分类，结构与性能 3.1 竹纤维分类及其特点 3.1.1 竹纤维分类 3.1.2 竹纤维的特点 3.2 竹纤维的结构 3.2.1 竹纤维的细胞构成 3.2.2 竹纤维的形态结构 3.2.3 竹纤维的宏观结构 3.2.4 竹纤维的超分子结构 3.3 竹纤维的物理性能 3.3.1 竹纤维的吸湿性能，放湿性能 3.3.2 竹纤维的性能 3.3.3 竹纤维的热学性能 3.3.4 竹纤维的光学性能 3.3.5 竹纤维的电学性能 3.4 竹纤维的生化性能 3.4.1 竹纤维的耐酸，耐碱性能 3.4.2 竹纤维的抗菌性能 3.4.2 竹纤维的抗臭性能 3.4.3 竹纤维的生态性 3.5 市场前景 第四章 衬衫面料设计与上机工艺计算 4.1 产品设计原则 4.2 织物主要参数设计与工艺计算 4.3 产品设计 第五章 生产工艺流程 第六章 结论第1章1.1 衬衫的发展史衬衫面料的分类及发展1.1.1 衬衫的起源据历史记载，中单、衬衫、衬衣、汗衫是同一种服装，在不同历史时期的称谓。 随着麻、葛、丝等天然纤维的产生，手工纺织开始兴起，并开始用多幅布按人体制 成上衣，以替代原始社会披树叶、穿兽皮的防暑御寒的简陋衣服，其裁剪形式近似 于现在的中式罩衣。到了秦汉时期，衣制有了进一步的新变化，此时形成了新的统 一规定。当时的服制是男服有深衣、禅衣、袍服、衫、襦、褙子、挎褶、挎、裙和 裘衣等，而女服则有衫襦、褂袍、檐榆(便衣)、狐尾衣、裙、裤等。其中，男服中 的“衫”是由“深衣”演变而来的，凡衣有表有里者叫“袍”，而无里者叫“禅衣”， 又称“单衣”，系用单层棉帛制作的一种长衣，其中长者称为“深衣”，短者称为 “中单”。这是周代以来普遍流行的一种服式，秦汉时期的仕宦多将它作为礼服穿 用。秦始皇开始把中单称为“衫”。据《中华今注》记载： “三皇及末庶人服短褐， 儒服深衣，秦始皇以布开挎，名日衫。”汉朝时，汉高祖刘邦又将中单改名为汗衫。 据《古今注》中有一段记载：“中单，衬衣也。汉高祖始改为汗衫”。唐朝诗人李 商隐在《燕台四首》诗中对衬衫作了这样的描述：“夹罗委箧单绡起，香肌一作服 冷衬。”汉代称近身的衫为厕Ｋ未延贸纳乐Ｏ殖浦惺匠纳馈【1】衬衫原来是指用以衬在礼服内的短袖的单衣。即去掉袖头的衫子。在宋代便是 没有袖头的上衣，有衬在里边短而小的衫，也有穿在外面较长的衫。如在《水浒传》 之《林教头风雪山神》中，林冲“把身上的雪都抖了，把上盖（上身的外衣）白布衫 脱将下来”便是一例。在古代的时候，妇女们穿得短上衣叫“衫子”，又叫“半衣”。唐 朝文学家元稹在《杂忆》诗中便有“忆得双文衫子薄”的诗句。清末民初之际，由于 欧风东渐，人们便开始穿西装，把衬衫穿在西服的里边，作为衬衣，上系领带中间 开口，一般都是五个纽扣。 公元前16世纪古埃及第18王朝已有衬衫，是无领、袖的束腰衣。14世纪诺曼 底人穿的衬衫有领和袖头。16世纪欧洲盛行在衬衫的领和前胸绣花，或在领口、袖 口、胸前装饰花边。18世纪末，英国人穿硬高领衬衫。维多利亚女王时期，高领衬 衫被淘汰，形成现代的立翻领西式衬衫。19世纪40年代，西式衬衫传入中国。衬衫最初多为男用，20世纪50年代渐被女子采用，现已成为常用服装之一。【2】衬衫象现在一样，作为表面穿着、拥有多种穿法之前，常常只被作为配角。衬 衫的角色， 从贴身内衣到中衣的演化， 要追溯到男性服装中出现上衣和马甲的1600 年代后期。产生了衬衫在马甲下面，上衣中间的穿法，这在现代的套装风格很常见。 也可以说，领子和袖口从上衣露出的风格，是这个时候确立的。 进入了1700 年代以后，腰身和袖子肥大而舒适的衬衫开始出现了。可以见到 衬衫前面的开衩部分和胸部的装饰花边荷叶边装饰。袖口上也同样是荷叶边，穿起 来手腕被荷叶边的花边盖住，这是当时最地道的贵族穿法。 上衣和马甲固定下来之后，衬衫的存在感变得很薄了。但上流社会赋予了他新 的意义。保持衬衫的清洁，穿雪白衬衫，被认为是新的身份象征。 “不在衬衫上用香水，拥有很多上等的亚麻衬衫。在有纯净的流水和空气的田园 村舍洗涤衣服”成为绅士们的美学宣言。这对沉浸在香水和体臭中的衬衫来说，算是 一场大革命。是否拥有各种各样的衬衫，是否舍得在衬衫上花钱，是否保持衬衫的 清洁，也成为判断其社会地位的主要依据。 1850年的时候制作的衬衫（长94cm、宽71cm）半宽约2cm 小立领，后中心 订扣子。对于前身的左右排列细小的塔克，中央（装饰扣）的3个，袖口双层袖口。 门襟上很硬的浆 。扣子向大头钉一样适合，也有宝石装饰的样式。 1800年代后期，领子几乎和耳朵一样高，颜色雪白的款式。替换的领子也有出 售的了，多为领高 10cm ，也出现了12cm 的高领衬衫。在伦敦留学时夏日漱石 所说的，替换领子-HIGH COLLAR，时髦的、穿着西装的男性，就是这个时代。在 日本也和欧洲同样，要说“HIGH COLLAR”也是袖口从上衣袖口露出来1cm左右。 1900年的时候，在美国，黑与白、红与白、淡紫色与白色，大的条纹花型很流 行。胸上有了双拼色的高领衬衫受到了极大的欢迎。 1906年是从礼服式衬衫和颜色等的竖领开始，折返型的领子是很普遍的。 1916年脱卸式的领子开始走俏。 1914年是翻边脱载式的领子的亨利衬衫流行了。 1917年象柔领衬衫在市场开始大行其道。那种风格的大部分是领腰较低的款。 1918年是第一次世界大战战后当时由于景气，丝制衬衫大流行。这股热潮到 1921年还在继续。1928年是有色的衬衫开始抬头。 长青藤联盟的普林斯顿色彩有了以前不被看好 的那样多样性。 随后，伴随着第二次产业的发展，白领阶层增加，作为绅士、商务人士的标准 风格西服样式也确定下来。衬衫在配合西服和领带中以白色为中心逐步推进，素材 也由棉开发出化学纤维。防缩、防皱等机能性加工也随之得以发展，价格也降低， 逐渐使衬衫这一服饰走入到平常老百姓的家中，成为大众化的服饰。这类衬衫的特 性是材料更易打理，甚至终身不用熨烫。另一方面也揭开了衬衫品牌化及细分的序 幕，使用高级纯棉布料和量身定制的高级衬也逐渐出现，这类衬衫更注重衬衫自身 的面料以及制作的工艺，面料更加的考究，工艺更加的复杂用以满足中产阶级以及 那些追求品位及品质生活的人群。这样，衬衫发展到现代就逐渐形成了大众化、品 质化的两极分化。 1.1.2 衬衫的分类 衬衫的英文名称是 Shirt，也称衬衣或内衣实际上，衬衫是属于一种西式单上衣。 狭义的指基本型衬衫，广义的除基本型衬衫外，还包括夏恤衫、秋恤衫、香港衫、夏威 夷衫、运动型衬衫、猎装型衬衫和各种花式衬衫等。可分为内衣类衬衫和外衣类衬衫两 类。根据穿着对象的不同，又可分为男衬衫和女衬衫以及男童衬衫和女童衬衫等。【3】当今， 衬衫在服饰中处于比较重要的地位， 对服饰美产生重要的影响。 在某种意义上说， 可以显示穿着者的身份和审美感。目前，对衬衫面料的质地、花式、品种、质量等要求 越来越高，为流行的是轻、薄、软、挺的面料。男衬衫按照穿着场合可分为正规衬衫和 便服衬衫两大类。所谓正规衬衫是指可以在正式社交场合穿着，也能在办公室、上班等 半正式场合穿着，正统的穿着一般应系领带或打领结，可显示严肃、稳重的气质。至于 在半正式场合穿用的衬衫则就没有那么多的清规戒律，主要追求合身、舒适、潇洒。使 用，尤其是白色，象征高雅纯洁、气度大方。得过于花哨，有失庄重。男式便服衬衫不 同于传统的正规男衬衫， 它所追求的是穿着者的潇洒不凡的气质和高雅气派的风度，要 求穿着轻松、舒适随意而不失风度，其款式较多，风格也各异，可分为劳动用衬衫、运 动用衬衫和休闲用衬衫数种。 女式衬衫与男式衬衫有所不同， 它所追求的是时尚与风韵。 因此，它的款式变化节奏快，样式也显得漂亮、花哨，根据自己的喜好和生活方式随意 选择。就领型而言，有硬翻领衬衫、开领衬衫；简洁明快的无领衬衫；秀气脱俗的立领 衬衫；领子和衣身浑然从衬衫的轮廓造型来看，大致有宽腰直身式衬衫、收腰紧身式衬衫、下摆收口式衬衫和放摆蓬松式衬衫等等，可满足穿着者对造型美的追求。从衬衫的 结构设计来看，也是变化多端，一般是通过衣片的分割组合和拼接，以形成衣襟在衣前 离合的正穿式、 衣襟在背后离合的反穿式和套头式衬衫、 门襟可正可偏， 叠门有单有双； 袖型有装袖、插肩袖、灯笼袖、短连袖、泡袖和蝙蝠袖等；装饰加工工艺更多，常见的 有机绣、手绣抽纱、贴花、嵌滚、镶拼、缉裥、明线等。以上这些变化与穿着者的年龄 和喜好有关，只要穿着得当，便可使穿着者显得端庄、雅致，或绚丽多彩，或婀娜多姿， 美丽动人。 1.2 衬衫面料的发展现状和趋势 1.2.1 传统的衬衫面料衬衫料以轻、薄、软、爽、挺、透气性好较理想，可以分为多种常用的面料。 （1）百分之百纯棉面料 纯棉面料的衬衫穿着舒适，柔软，吸汗，极易皱，易变形，易染色或者变色，一件高品质的衬衫至少应该是纯棉的。作为一个真正懂得 穿着的人，你应该知道判断怎样的全棉面料是真正好的。把好面料的重点在于穿着 寿命、洗涤寿命、目测观感、穿着肤感等各种特性表现，支数这个指标最多只能对 原料特性有影响，而影响原料特性的还有股数、克重等多种指标，单以支数为主要 参数来衡量面料的好坏是混淆视听的做法。目前国内进行衬衫直销中，中高档衬衫， 这种观感更接近细牛仔布的牛津纺面料，制造成本低，面料质感粗，属于低档衬衫 面料，和上层阶级的生活风格及主流商业观念不尽相符。同时，按欧美惯例，高级 纯棉面料不使用免熨技术整理。免熨整理属于化学处理，往往会改变纯棉面料亲肤 感极佳的特性，同时留下有害化学物质。个别确实可以说是具备免熨效果的，其面 料已经丧失了纯棉的弹性和亲肤感，触摸手感接近于化纤面料。 （2） 混纺面料 这种面料是棉和化纤按照一定比例混合中高档衬衫纺织而成的。这种面料既吸收了棉和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点。 普通衬衫大部分都是用这种面料，其质感较硬，穿着不如纯棉舒适，不易变形，不 易皱，不易染色或变色，按照棉和的比例不同，特点向纯棉或者纯涤纶偏移。混纺 面料广泛适用于中低档衬衫产品，有些混纺具备一些功能性，如相对较高的弹性， 也被应用于专门用途的较高级衬衫。（3）100%化纤面料它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂 挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐 磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以 制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。就衬衫而言，百分百的化纤面料 意味着廉价和低档。但某些种类的化纤面料具备一些独特的特性，如高弹力，高透 气防水性，高光泽度，高耐磨度等，所以纯化纤面料也应用于特殊用途的衬衫，如 需要光泽的演出服、需要弹力的舞蹈服、需要防水的户外服等。 (4)亚麻面料 衬衫面料中的贵族，穿着舒适，柔软，吸汗，极易皱，易变形，易染色或者变色。虽然这几年我们在很多读物上看到小资们竭尽全力地渲染自己身 上的纯棉白衬衫，但是千万不要因此就给骗了。任何一个懂得穿衬衫的人都应该知 道， 麻才是衬衫加工厂的最好原料。 亚麻天然的透气性、 吸湿性和清爽性， 使其成 为 自由呼吸的纺织品，常温下能使人体室感温度下降 4―8℃，被称为“天然空调”。 当然，麻也有着易皱的缺陷，穿上几十分钟之后就会皱纹累累。 （5）羊毛 由纯羊毛精纺而来的面料具有保暖，厚，视觉效果好。但是易皱，易变形，易虫蛀，易缩水。建议您只有在冬季考虑保暖因素的时候才购买羊毛衬衫， 因为他的护理比亚麻和纯棉更加麻烦。毛的面料重了很多，纺织用毛料纤维主要是 羊毛。 （6）真丝面料 真丝面料是纯桑蚕白织丝织物，是全球公认最华贵的衬衫加工厂面料，浑然天成地散发著美丽光泽，高克重的真丝面料一直都是顶级奢华衬衫的 面料。传统而贵气的丝绒面料重新演绎优雅高贵的绅士气质。真丝面料由于打理保 养比较繁琐，所以就更加体现出“贵族”的特性。 1.2.2 新型的衬衫面料 （1）免烫面料 全棉免熨技术堪称 21 世纪的高新技术，主要分为液氨整理和树脂整理两种工艺实现过程。众所周知，一般棉纤维分子之间处于一种无序、无固定 相状态，当棉织物受到水分子和外力作用下，大分子链之间产生相对滑移，产生了 所谓外力作用下的变形是不能复原的，这就使棉织物宏观上成起皱现象。如果使棉 纤维大分子之间能产生交链网络， 那么在外力或水分子作用下就不会发生相对滑移， 亦即不发生起皱。促使大分子之间产生交链网络的办法是基于树脂整理，通过整理 使树脂分子与棉纤维分子之间产生交链反应，从而达到衬衫贴牌生产棉纤维具有变形恢复的性能，棉纤维制成服装后可以在洗涤后免熨烫而不起皱。这种整理树脂通 常用甲醛树脂或低甲醛的改性 2D 树脂，在配制树脂整理液时，除了甲醛或 2D 树脂 以外，还应配有各种辅助剂如催化剂、柔软剂、润滑剂等等，用它来改善织物手感 与舒适性。因此，高棉、全棉免烫衬衫是国内外流行的一种高档衬衫，由于衬衫经 过了免烫整理，赋予衬衫平整、耐洗而不皱（即所谓形态安定）的特性，提高了衬 衫的档次与附加值。 （2） 防污防水 特种面料 通过各种化学处理，如抗静电处理，亲水性处理，低表面处理以及像纳米技术等使面料具有防污垢或者防水的功能。 （3）保健型面料 近年来随着消费者愈来愈追求舒适、卫生和关注环保问题，从而为保健衣料的开发带来机遇。 目前一些国家着重开发了抗微生物霉素、蜱螨不起皱和防紫外线等方面的保健 型面料，普遍使用的技术是微型气膜技术，该技术是将一种或几种活性产品包裹在 微粒子胶囊中，在织进衣料的纤维里，使其成为保健衣料。一些织进衣料纤维里的 胶囊和皮肤接触时，就爆裂开来，但发出香气、防虫剂和防菌剂等，发挥其卫生保 健作用。 目前一些纺织研究所和纺织品生产厂家，已用微胶囊技术生产出了带有香气的 女佣内裤，不会沾上汗点的领带，去臭的袜子，能调节温度的夹克，除汗袜裤，减 肥内衣和浸了安眠药的床单等，并已向对疾病治疗作用的衣料推进。如：澳大利亚 已生产出能过滤阳光的衣服，法国已生产出抗紫外线 T 恤衫，法国已生产出粘胶纤 维制成的可防虫蛀的时装，日本已生产出抗菌内衣等。 （4） 金属棉衬衫 这是一种新型的保暖服装， 他迎合了冬季服装向轻、 柔、 薄、暖发展的趋势，冬季里穿上一件金属棉衬衫，再穿一件西服，显得格外潇洒。 所谓金属棉是一种保暖的化纤絮片表面上加一层报道金属膜片，起到保暖隔热 作用。金属棉衬衫在结构上刻意求新，已全部卸式为主，即衬衫和内胆可以完全分 离，穿脏了只要把衬衫“全卸”下来清洗，洗好后再“装”上去，而“半卸式”是 能换洗领、袖，衬衫的躯干部分不能清洗。（5）远红外保暖衬衫保暖衬衫是由马纤维、远红外保暖纤维、羊毛三种纤维精纺而成的。在生产、设计时把三种纤维有机地结合起来，充分利用远红外线的保 暖保健功能，同麻纤维的吸湿性能，来激发人体皮肤水分子的活性，促进人体的微 循环和血液混换饵产生热量。运用麻纤维的透气及抗菌性能来避免织物的静电感。 麻织物具有一定的冬季养护与保健功能。人们穿用这种衬衫会感到舒适，无静电干 扰。在常温下通过远红外纤维吸收人体周围环境散发的热量，辐射回人体最需要的 红外线光波，渗入皮下组织产生热效应。 1.3 衬衫面料的流行趋势 2010春在今年2月底举行的法国第一视觉面料展 （以下简称PV展） 和3月底举行 的北京PV展上， 2010年春夏季面料体现了轻松风格的轻薄面料， 充满神秘、 高贵、 奢华感的面料，低调的、精致愉悦的田园风格面料受到青睐。日常生活平衡在低 调的讲究与实用之间，表现在面料上即是图案亮丽欢快，以应对一切的抑郁倾向。 夏五类面料最流行 四种风格受宠。 【3】 四种风格 （1）奇特诱惑类 在流动性和想象力方面，面料流行趋势正向着时髦和休闲的方向发展，精致但 不招摇。经过深思熟虑，很多买家的最佳选择是那些充满活力的、清新的面料。 买家的选择标志着在女装市场上休闲风格需求正在不断增长，活跃因素有 所减少，打开了丰富与极度装饰的新篇章，然而也不放弃愉悦的想象力和高贵的品 位。装饰吸引人的是它的生动、简洁，有时甚至是稚嫩、有趣的。与众不同的材料 和具有象征性的款式，如圆点花样的布料、条纹或方格纹的棉布，马德拉斯布和田 园风格花布，加上漂亮的色彩设计吸引着人们的眼球。 在服装设计方面，清新的感 觉也影响了人们的选择：飘渺的薄纱和尚蒂伊细花花边，充满着棉样感觉的光滑刺 绣品，以及光芒四射的斜纹花呢，呈现出水晶般的光泽，代替了以往的重金属感。 而且高贵是一种不经意间流露出来的气质，在丝绸、丝棉和亚麻布的面料中尤为明 显，轻柔和流动性，稠密与柔软性，这些表现方式都体现了不招摇的温柔和高雅特 质。透明也是一种流行倾向，如各种精美的透孔织物，半透明的薄纱和大提花，半 透明的平纹单面针织布。对于轻盈的渴望则表现为压花、泡泡纱、厚绉纱等面料的细腻。褶皱的装饰和印花，粗糙的、熨烫效果的花纹图案也印证了 2010 夏季向轻松 氛围靠近的趋势。 在奇特诱惑类面料中，墨色、珠光灰、粉末白、玫瑰红、青绿色、壳粉色成为十 分抢眼的流行色。 （2）精致高贵类 在强调明晰和自然的贵族纤维中，丝光木棉成为了这一季的亮点。 女士西装面料 的首选就是天然，这是一种所有人都赞同的流行趋势。除了这个，潮流也会来回的 变化。虽然大部分人喜爱充满流动感的面料，但仍有不可忽略的一部分人寻求紧密 感。另外一种需求是朴素的平纹结构：买家首选的是水洗效果，有的只需水洗不必 熨烫；再有几乎就是没有两种色调对比的、雅致的微型条纹面料；最后，正在不断 上升的白色与浅灰色潮流并没有掩盖人们对于藏青蓝色调的需求。 在男士西装面料方面， 买家对清新风格产生了强烈的兴趣， 显示了对浅色系的渴望。 另一方面，男装选择高亮度和优美的丝羊毛面料的倾向显露出来，体现了人们对于 贵族化和偏好一定的动植物纤维组合的天然混合面料的兴趣，例如在休闲类面料方 面羊毛和亚麻的组合，浅色的威尔士王子格，柔软的面料，轻柔的异经竹节织物让 人爱不释手。丝光木棉通过简洁的平纹组织，十分稠密和轻柔的斜纹组织，保证了 织物的优雅性，这种混合从未如此明显地在男士西装面料时尚中出现过。 在衬衫面料方面，丝棉再次显示出它的魅力，赢得了热烈的赞赏。买家们瞄准无瑕 疵的、贵族化的衬衫面料，将耐扭曲的棉线，高质量的丝绸混纺，面料稠密且经过 丝光处理。相比之下，亚麻布和棉亚麻通过它们休闲的特质获得了买家的欢迎。轻 柔手感的精良泡泡纱受到青睐，也证实了人们对于休闲的强烈愿望。衬衫面料具有 大胆的色彩，或者使用强烈的蓝色或粉红色，或者完全是五彩缤纷的。就形式而言， 高雅的基调脱颖而出，如充满活力的马德拉斯布，条纹或方格纹棉布和手帕布。 这类面料的流行色包括墨色、珠光灰、天蓝色、粉末白、代尔夫特蓝、红色。 （3）活力跳跃类在运动装的专业和性能的范围中，环保的产品取得了优先权。在视觉方面，对于 光泽度的渴望再次被确定，同时不削减对于柔软性的要求。 买家在这个领域中从未想过放弃技术的使用，另一方面，这类面料中重要的实用 需求正与关注对环境产生的影响结合起来。所以，服装企业对回收利用纤维和有机 棉（特别是针织面料）的需求正在快速地上升，前提是他们在舒适和美观度方面同 时满足买家的标准。 对于健康的针织面料的选择总是指向柔软的产品，比如轻微起绒效果的面料。天 然的具有棉质手感的、新颖的毛圈布受到欢迎。在机织织物中也存在着追求柔软度 的倾向。大部分防水且透气或只透气的面料拥有轻微的光泽度，且着重于混合面料 的复杂成分上。 这类面料的流行色包括珠光灰、梦幻紫、红色、粉末白、柠檬黄、天蓝色。 （4）休闲风格类 休闲装、运动装和牛仔装服装面料，被看重的是清新、纯净和整洁的外观。然而 无变化的风格是被摒弃的，因此无规律性的质地将使外观变得更有生气。 比以往更确定的是， 买家偏好运用幻想风格的上衣面料，无论是 T 恤或衬衫面料。 与此同时，外表简洁和具有一定时尚感，是夹克和裤装面料需要具备的潮流元素。 买家的选择向我们指出这样一个流行的趋势，清新且舒适的女性上装，以半透明和 透孔织物、花式薄纱、精美的泡泡纱为特征。对于女装和男装来说，同样首选有活 力的整齐条纹或迷你格，具有两个色调或者多色彩的。另一个在清新风格方面受到 热烈追捧的是植物纤维混合面料产生的影响力：不规则亚麻布以及牛仔、宽松裤面 料中的亚麻与棉混纺面料，含有少量粗纺的运动衫和衬衫面料。脱蜡漂白和洗旧的 效果通常受到偏爱，重点是表现力，即具有优美紧密感，与此同时，存在一个偏好 天然面料的趋势。 五类面料一个必要且轻松愉快的引导，使买家们摆脱了常规的束缚，更青睐轻盈、柔软、 明亮的色彩，以及时髦、不紧贴且优雅自然的面料。在为期 4 天的法国第一视觉面 料展中所进行的最受欢迎面料的调查， 反映出设计师们在 2010 春夏季渴望乐观和表 达自己风格的潮流倾向。 （1）动感面料 买家们瞄准了拥有自由感觉的、充满生机与活力的面料。服装轮廓的硬度被弃置 一旁，买家们在各个风格和类型中寻找轻盈与柔软。在男士西装面料方面，在上一 季中流动感所产生的效果已经显而易见，并且成为这一季的基本流行趋势。对于女 装来说，2010 春夏季的选择倾向于更轻柔、更有活力。总之，流动感从一个传统的 穿衣方式中脱颖而出，成为一个更加日常的穿衣态度。方面刮起休闲面料了一股强 烈的风潮，柔软面料成为了一个重要的选择目标，甚至雨衣等防护衣也倾向于使用 轻盈和透气的面料。 （2）柔和光泽面料 面料中阴沉的色彩不再受到欢迎，相反那些发光的和有着生动光泽的大行其道， 2010 季明晰的清澈感成为了主流。白色通过水洗或漂白的加工方法进行参数设置， 使用轻柔有色纬纱的编织方法，用图形进行复杂装饰来达到模糊的白色效果，且闪 亮的光泽吸引人的眼球。男士西装面料，衬衫面料以及活力跳跃类面料拥有饱满的 光泽、闪亮的光芒，轧光印花布、丝光棉，直至上漆的运动面料都受到了偏爱。 （3）清新面料 特别多的关注被放到了这一季的面料成份中，均衡的混合面料受到偏爱，天然面 料受到了极大的关注，如纯棉和棉混纺面料。清新高贵的丝绸与植物组合（例如丝 ―棉或者丝―亚麻布）吸引了买家的注意力。同样的，混合面料中加入刺绣、蕾丝 也是流行的趋势。首选的加工工艺，如只进行水洗、微烫，证实了目前流行的处理 方法倾向冷加工、干燥加工和自然加工。 （4）委婉的透明面料没有界限的透明感。通常专属于奇特诱惑类面料买家们的透明感现在在各区域的 面料中都大获全胜。最受欢迎面料揭示出这样一个信息，在休闲风格领域中最常被 运用的就是透明感，并完全地占据主要地位。委婉的透明感在男士都市衬衫面料和 高性能的防风夹克方面都进行了探索，然而在这些产品中我们不会发现任何的不庄 重。还有简洁的形式，色织切割纱，精美的刺绣以及有结构感的迷你纹理也受到关 注和喜爱。 （5）简洁的面料 流行了很多季的装饰风格，2010 春夏季坚持的最新标准又是什么呢？干净的线 条，完美的色彩设计以及简洁的视觉效果是标准的一部分。同时两个更主要的趋势 在买家的选择中脱颖而出：一方面是考究的风格，几乎没有显著的装饰并通过雅致 的亚光对比形成单色或基本色彩。另一方面是鲜明的视觉感，纯净并配有精致的图 案、美观的色彩设计和动感的线条。这种简洁风格揭示了人们从过度复杂中脱离出 来的渴望，即首选远离繁复的幻想风格，偏爱鲜明的风格，简洁为生活带来新的体 验与乐趣。 两个元素 （1）形状记忆材料 运用形状记忆材料的面料达到了一个令人惊奇的外观效果，在针织面料、机织面 料、锻带中出现了可以被造型折皱的效果。一些采用了金属纱线（铜或者不锈钢）， 另一些使用了涤纶，同样光滑、亮丽，并且足够的细密来保持织物的外形。 （2）聚焦蓝色 沉浸在蓝色的海洋中，时髦或魅惑，明亮的或浅色系的，深沉的或淡雅的，有阴 影的或渐变感的，蓝色在所有的细节方面展示出了它们的优点。蓝色的多样性在四 个风格的面料中被很好地采用，在最受欢迎面料的调查统计结果中蓝色也排在了首 位。1.4 本课题研究的意义与内容条纹衬衫宜采用较窄的明细条纹的优质面料， 这种衬衫可显示精明干练的个性， 具有华丽 现代男性的服装消费发生着潜在的改变，他们希望能够自主创造自己的着装风格， 更多的男性开始随心所欲地自由搭配，时尚不再是女性的专利。男装领域传统的完 美规则受到冲击，男装的风格更加多样化，提供给消费者更大的选择空间。 条纹富 有创造性和趣昧性。 印花体现手工般的乡村风格，手感柔软，水洗亚麻般的起皱效 果。 光泽绸缎或者丝光面料的轻盈的质感。 1 儒雅绅士风格 正装风格，适合商务场所。外型瘦长，精致考究。传统但在细节的处理上更加 时尚化。含蓄、稳重、干练同时不乏时尚。 色彩海军蓝、墨水蓝、浅蓝、浅灰、白 色和褐色。 面料流行的条纹也在这一主题中明显地体现出来，但设计上需要拿捏得恰到好 处。条纹的宽窄比例比以往更加丰富多变，通过色调来获得统一的效果；精致的小 型风格提花做底纹或者与条格纹结合使用。 2 都市休闲风格轻松愉快的假日风格，摇滚和波普艺术灵感传播一种快乐的情绪。年轻而充满 运动感，强调趣味性和视觉的享受。 色彩铁锈红、砖红和咖啡色，色彩的对比鲜明、温暖而阳光。 面料纹路明晰的竖条纹，色彩与条纹的粗细变化丰富；沙滩风格的碎花，自然 简单，带有调侃的情绪；水洗的亚麻，故意起皱的效果；织绣结合产生凸凹不平的 立体感。 3 华美新贵风格 色彩与面料方面都吸收了东方灵感和古典的浪漫气质，华丽，贵族化，一反传 统的含蓄内敛，带有一种冲破束缚的张扬。 色彩东方特征的色彩，明黄、紫色、水墨色、粉色、紫色、古典的白色和灰 蓝色。 面料丝绸材料或者丝光处理的棉，有着华丽的光泽；有东方风格的印花；局部 刺绣；大提花，经典的欧洲巴洛克风格图案。第2章竹，棉纤维的结构与性能2.1 棉纤维的结构棉纤维的结构一般包括大分子结构,超分子结构和形态结构.棉纤维的性能基本上 由这些所决定. 2.1.1 棉纤维的大分子结构 成熟的棉纤维绝大部份由纤维素组成 .纤维素是天然高分子化合物 , 其分子 (C6H10O5)n, 纤维素是一种多糖物质,每个纤维大分子是由 n 个葡萄糖剩基(葡萄糖酐),彼此以 1-4 键(氧桥)联结而形成的.所以,纤维素大分子的基本链节(基本单元或单 基)是葡萄糖剩基,在大分子结构式中为不对称的六环形结构,也称氧六环彼此的位置 扭转 180° ,依靠 键(-0-)成一个重复单元,即大分子单元结构是纤维素双糖(即葡萄糖 酐,是由两个葡萄糖酐构成),长度 1.03 米(即 10.3 埃),是纤维素大分子结构的恒等周 期.纤维素大分子的空间结构,) 纤维素大分子中,氧六环的空间结构属于椅式结构.每 一氧六环的 21 个原子并不在一个平面上,相同两个氧六环的中心平面也不在一个平 面上.另外每个氧六环(不包括两端)上含有三个游离醇基,其中 2.3 位碳原子上是两个 仲醇 基(=CHOH),6 位碳原子上是一个伯醇羟基(-CH2OH),它们都具有一般醇羟基的 特性,但在化学性质上略有差异.在纤维大分子的末端 1 位碳原子上有一个性质与其 它醇羟基不同的羟基(-OH),由于它的存在而产生醛基性质,具有还原性. 纤维素大分 子的官能团是羟基和链羟基是亲水性基团,使棉纤维具有一定的吸湿能力,而键对酸 敏感,所以棉纤维比较耐碱而不耐酸.此外,纤维素大分子中氧六环之间距离较短,大分 子间羟基的作用又较多，所以纤维素大分子的柔曲性较差,是属于较僵硬的线型大分 子,棉纤维表现为比较刚硬,初始模量较高,回弹性质有限.2.1.2 棉纤维的超分子结构 超分子结构是指大于分子范围的结构,又称聚集态结构.大分子之间依靠分子结合 力能形成多级的超分子结构.各种单基组成的各种聚合度的直线链状大分子,在纤维 内一般具有相对稳定的三维的空间几何形态;几根直线链状大分子互相平行,按一定 距离,一定位相,一定相对形状,比较稳定地结合在一起,成为结晶态的很细的大分子束, 即直径约为 1~3 纳米的基原纤;若干根基原纤平行排列结合在一起成为较粗一点的, 基本上属于结晶态的大分子束,即直径为 4~10 纳米的微原纤;若干根微原纤基本平行 地排列结合成更粗些的大分子束,即直径约为 10~30 纳米的原纤;由原纤基本平行地 堆砌得更粗的大分子束,即直径约为 0.1~1.5 微米的巨原纤;再由原纤维堆砌成整根纤 维.由此可见,纺织纤维从大分子排列到堆砌组合成为纤维,期间有许多级的微观结构. 而且不同类型的纤维.各级微观结构并不完全相同,情况是极其复杂的,棉纤维的微观 结构认为是由数十个纤维素大分子聚集形成横向尺寸约 6 纳米的微原纤;由微原纤聚 集成横向尺寸约 10~25 纳米的原纤;再由原纤排列成日轮层;然后形成棉纤维.棉纤维 中,微原纤内有 1 纳米左右的缝隙和孔洞,因而棉纤维微观内部也是一种多孔性的结构. 纤维素大分子之间是依靠范德华力和氢键而结合的.纤维素大分子的结构比较规 整,大分子排列方向和纤维轴向有一定关系,一般把纤维内大分子链主轴与纤维轴平 行的程度叫取向度,用各个大分子与纤维轴向平角的平均数来量度,在正常情况下,细 绒棉的倾斜角为 30° 左右;长绒棉 25° 左右;粗绒棉 35° .通常倾斜度越小,取向度越高, 纤维强度越高,断裂伸长率越低.纤维的力学性,光学性,溶解性等都因取向而呈各向异 性. 纤维中大分子的排列是比较复杂的.纤维内某些区域由于大分子的横向吸引使大 分子排列比较整齐密实,缝隙孔洞较少,这称为结晶区.相反,另一些区域大分子排列比 较紊乱,堆砌比较疏松,其中有较多的缝隙孔洞,密度较低,这称为非结晶区或无定形区, 因此,在一根棉纤维中,同时存在着结晶区和无定形区,结晶部份占整根纤维的百分比 称为结晶度.用重量百分比表示的称为重量结晶度;用体积百分比表示的称为体积结 晶度.棉纤维的结晶度约为 70%,即棉纤维内大约有 30%的无定形区.棉纤维内结晶结 构的最小单元,即单元晶格(晶胞)是由五个平行排列的 纤维素大分子在两个氧六环 的一段上组成,中间的一个大分子与棱边的四个大分子是倒向的.其晶胞属单斜晶系. 不 同 种 类 的纤维素 其晶胞尺寸是 不相 同 的 .棉纤维和麻纤 维 单元晶格的尺寸 a=0.835 米(8.35A),b=1.03 米(10.3A),c=0.795 米(7.94A),β=84°,称为纤维素[晶胞],如 图 1-5 所示.粘胶纤维及丝光处理段的丝 光棉纤维，其单元晶格的尺寸 a=0.814 米 (8.14A),b=1.03 米(10.3A),c=0.91 米(9.14A),β=62°,称为纤维素 II 晶胞,如图 1-6 所示. 棉纤维取向度,结晶度的大小对纤维强度,伸长以及吸湿,染色等性能均有影响。 2.1.3 棉纤维的形态结构 形态结构一般是指测试手段能观察辨认的具体结构,其尺寸随着测试手段的发展 不断变小.形态结构又分微型态结构和宏形态结构.微型态结构是指电子显微镜能观 察到的结构,如微纤,微孔和裂缝等.宏形态结构是指光学显微镜能观察到的结构.如纤 维外观和截面形态等.形态结构对纤维的力学性质,光泽,手感,保暖性,吸湿性等均有 影响, （1）棉纤维的截面形态结构 成熟正常的棉纤维，截面是不规则的腰圆形，中有中腔。未成熟的棉纤维，截面 形态极扁，中腔很大。过成熟棉纤维，截面呈圆形，中腔很小。棉纤维的截面由外 至内主要由初生层、决生层和中腔三个部分组成。图1 （2）棉纤维纵向形态棉纤维的横截面棉纤维具有天然转曲，它的纵面呈不规则的而且沿纤维长度不断改变转向的螺旋 形扭曲。 成熟正常的棉纤维转曲最多。未成熟棉纤维呈薄壁管状物，转曲少。过成 熟棉纤维呈棒状，转曲也少。图2棉纤维纵向形态2.2 棉纤维的性质 （1）长度 棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离，是棉纤维的重要物理性质之一。棉 纤维的长度 主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。棉纤维长度与成纱质 量和纺纱工艺关系密切。棉纤维长度长，整齐度好，短绒少，则成纱强力高，条干 均匀，纱线表面光洁，毛羽少。棉纤维的长度是不均匀的，一般用主体长度、品质 长度、均匀度、短绒率等指标来表示棉纤维的长度及分布。主体长度是指棉纤维中 含量最多的纤维的长度。 品质长度是指比主体长度 长的那部分纤维的平均长度，它在纺纱工艺中， 用来确定罗拉隔距。短绒率是指长度短于某一 长度界限的纤维重量 占纤维总重量的百分率。一般当短绒超过 15%时，成纱强力和条干会明显变差。此 外，还有手扯长度、跨距长度等长度指标。 （2）线密度 棉纤维的线密度是指纤维的粗细程度，是棉纤维的重要品质指标之一，它与棉 纤维的成熟 程度、 强力大小密切相关。棉纤维线密度还是决定纺纱特数与成纱品质 的主要因素之一，并与织物手感、光泽等有关。纤维较细，则成纱强力高，纱线条 干好，可纺较细的纱。 （3）成熟度 棉纤维的成熟度是指纤维细胞壁的加厚程度，即棉纤维生长成熟的程度，它与 纤维的各项物理性能密切相关。正常成熟的棉纤维，截面粗、强度高、转曲多、弹 性好、 有丝光、 纤维间抱合力大、 成纱强力也高。 所以， 可以将成熟度看成是棉纤 维 内在质量的一个综合性指标。 （4）强伸度和弹性 棉纤维的强度是纤维具有纺纱性能和使用价值的必要条件之一，纤维强度高，则 成纱强度也高。棉纤维的强度常采用断裂强力和断裂长度表示。细绒棉的强力为 3.5~4.5cN，断裂长度为 21~25km；长绒棉的强力为 4~6cN，断裂长度为 30km。由 于单根棉纤维的强力差异较大，所以一般测定棉束纤维强力，然后再换算成单纤维 的强度指标。棉纤维的断裂伸长率为 3%-7%，弹性较差。 （5）吸湿性 棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基因(-OH)，所以其 吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达 8.5%左右。 （6）耐酸碱性 棉纤维耐无机酸能力薄弱。 棉纤维对碱的抵抗能力较大， 但会引起横向膨化。 可 利用稀碱溶液对棉布进行 “ 丝光 ” 。 （7）光学性质,这是纤维颜色\色泽的总称.可作为感官取样的依据.好的品级光泽 亮. （8）导热性,松散空隙多,积存的空气也多,保温性好.棉被子. (9)电绝缘性,我们在检验时利用这一性质测含水率.2.3 棉纤维的优缺点棉是一种植物纤维，其主要成分是纤维素，是一种长度介于 0.5～2.5 英寸之间 的天然乳白或棕 的中重纤维。大多数使用的棉均为 1.25 英寸长。湿态时，棉纤维 强度增加 10%，通过显微镜观察，就像是一根扁平扭曲的管子。 性能： （1）优点：棉纤维具有良好的强度和一定的耐摩擦牢度、亲水（回潮率达 8%）， 可以迅速的吸收水分，干燥的也相当快。 棉纤维的快速干燥，会产生良感，使人们在暑热气候环境下穿戴时感觉相当舒 适。同时，棉纤维制品水洗性特佳，也可以干洗，没有静电和起球等现象，而且悬 垂性能好，手感舒适，价格低廉。 （2）缺点：光泽暗淡，弹性和回弹性颇差，容易霉蛀。整理时，受到树脂化合 物和酸侵入会变脆，但其具有高度的抗碱性能。由于短纤维容易从织物中析出，故 棉织品易积绒毛。 最终用途： 棉纤维德最终用途具有极宽广的领域，包括服装、室内装饰以及工业用途。例 如，女式衬衫、裤料、夹克衫、毛巾、地毯、窗帘、T 恤衫、布带和帆布鞋等。2.4 竹纤维的分类竹纤维是一种纯天然竹纤维，是以优质的天然竹子为原料，经特殊的高科技工艺 处理，把竹子中的纤维素提取出来，再经制胶、纺丝等工序而制造出的再生纤维素 纤维， 被人们称赞为“会呼吸的生态家纺”、 “纤维皇后”、 “21 世纪健康纤维”、 “绿色纤维”。它是继麻纤维之后又一具有发展前景的生态功能性纤维。 竹纤维分成两大类，即天然竹纤维和化学竹纤维。化学纤维又分为竹浆纤维和竹 炭纤维。天然纤维是采用物理、化学相结合的方法制取的天然纤维，而化学纤维是 将竹片做成浆，然后将浆做成浆粕再湿法纺丝制成的纤维，其制作加工过程基本与 粘胶相似。但在加工过程中竹子的天然特性遭到破坏，纤维的除臭、抗菌、防紫外 线=功能明显下降。 （1）天然竹纤维――竹原纤维 竹原纤维是采用物理、化学相结合的方法制取的天然竹纤维。 制取过程：竹材→制竹片→蒸竹片→压碎分解→生物酶脱胶→梳理纤维→ 纺织用纤维。竹原纤维是一种全新的天然纤维，是采用物理、化学相结合的方法制取的天然 竹纤维，天然竹原纤维与竹浆纤维有着本质的区别，竹原纤维属于天然纤维，竹浆 纤维属于化学纤维。竹原纤维的研制成功标志着又一天然纤维的诞生，其符合国家 产业发展政策。天然竹原纤维具有吸湿、透气、抗菌抑菌、除臭、防紫外线等良好 的性能。 竹原纤维又称天然纤维，原生竹纤维，有的学者认为天然竹纤维属于麻类，称 之为竹麻纤维，较多的报道中称竹纤维，这与竹浆纤维容易混淆。 人们制取的竹原纤维是单纤维形态，还是纤维束纤维形态，学者们还有争议。 有的学者认为竹原纤维是以纤维束纤维形态存在的，纤维束纤维（工艺纤维）线密 度一般为 20～50dtex，线密度变异系数为 73G～82G同一根纤维束纤维各部分粗细 也不均匀；纤维长度可达竹节长度，为 10～260mm，平均长度在 160mm 左右，长 度不匀率较大。有的学者认为竹原纤维是以单纤维纤维形态存在的，单纤维线密度 一般为 0.4～0.8tex，长度为 1～220mm，平均长度为 86.5mm 的纤维在 90G以上， 长度为 40mm 的纤维少于 8G， 长度变异系数为 7.91G， 纤维的直径变异系数为 44.9 G，硬丝、并丝疵点为 11.9G，竹粒≤10 粒／g。可纺纤维长度根据生产厂家要求 可供棉型长度为 38mm，中长纤维长度为 50～76mm，毛性纤维长度为 80～120mm。 竹纤维长度、细度能基本满足纺纱生产的要求。 （2）竹浆纤维 又称再生竹纤维、竹粘纤维、竹浆粘胶纤维、竹材粘胶纤维、竹素纤维，较多 的报道中称竹纤维， 这与竹原纤维容易混淆。 竹浆纤维是一种以速生竹材为原料， 经过人工催化、提纯，采用水解碱法及多段漂白等躲到化学与物理技术制成竹 浆粕，再经粘胶纺丝工艺加工成纤维。 竹浆纤维的长度和细度由纺织产品决定。细度通过喷丝板孔径来调节，如 1.67dtex、1.33dtex、2.22 dtex、2.78 dtex 、3.3 dtex 等；长度是切断长度，有 38mm、 51mm、76mm、80mm、115mm 等。纤维细度变异系数较小，纤维的整齐度较好。 不论纯纺纱或混纺纱都适纺中特、细特纱，纺纱性能好，纱线质量好。竹浆可以生 产竹浆长丝，是针织品的最好纤维原料。 （3）竹炭纤维竹炭纤维是化纤或合成纤维在纺丝过程中加入竹炭粉沫乳浆或竹炭母粒制成的纤 维。竹炭纤维也是一种功能性纤维。目前产品有竹炭粘胶纤维，竹炭聚酯纤维，竹 炭丙纶、竹炭涂层织物等。 竹炭纤维的品种规格与普通的粘胶纤维、涤纶、丙纶一样。纺纱、制造工艺也与 粘胶、涤纶、丙纶、纺纱、织造的常规工艺相同。目前生产厂家已开发出 9.7tex、 14.618.2 的纱线，竹炭纤维与 PTT 天丝精梳棉、长绒棉、涤纶、粘胶、莫代尔等混 纺面料，可以广泛的应用于内衣、衬衫、运动休闲装、功能服装、家纺装饰、汽车 内用纺织品及平衡保湿材料等多个领域。由于竹炭纤维纺织品吸湿性强，能保持室 内干燥；能吸收异味，吸附甲醛类化学物质散发的有害气体，净化车内、室内空气， 使空气清新；竹炭纤维制品保健功能强，穿着干爽舒适，能促进血液循环，消除疲 劳，具有安神等作用。竹炭纤维开发的环保型保健纺织品用途极广。【4】2.5 竹纤维的结构与特性2.5.1竹纤维的形态结构 竹单纤维的光学显微镜照片见图3。【5】竹纤维在长度方向呈圆柱形，尺寸比 较均匀，没有棉纤维的天然扭曲和带状结构，但有麻类纤维的横向节纹，竹纤维表 面的这些节点能从图4所示的SEM照片更清楚地看出，竹纤维的表面有凹槽，末端呈 圆锥形，纤维横截面有中腔，胞壁厚且均匀。 经扫描电子显微镜观察，竹原纤维纵向有横节，粗细分布很不均匀，纤维表面有 无数微细凹槽。横向为不规则的椭圆形、腰圆形等(图 1)，内有中腔，横截面上布 满了大大小小的空隙，且边缘有裂纹，与苎麻纤维的截面很相似(图 2)。竹原纤维 的这些空隙、凹槽与裂纹，犹如毛细管，可以在瞬间吸收和蒸发水分，故被专家们 誉为“会呼吸的纤维”，用这种纯天然竹原纤维纺织成面料及加工制成的服装服饰 产品吸湿性强、透气性好，有清凉感。(a)中断（b）稍部图 3 竹纤维的光学显微镜照片(×500)（a）纵向（b）横截面 图 4 竹纤维的电子显微镜照片(×500)2.5.2 竹纤维超微结构 超微切片的电镜观察表明： 竹纤维主要存在两种细胞壁状态，即一部分纤维细胞 壁呈多层结构，由宽层与窄层(各约4～ 5层)交替组合而成。宽层木质素密度较低； 在两宽层之间的窄层，木质素密度较高。多层结构类型的纤维主要存在于维管束的 周边部位，约占纤维总数的1，2左右(图5)。另一部分纤维，纤维细胞壁很厚，胞腔狭小，纤维次生壁内层由两个宽层组成，且中部的宽层较内部宽层宽得多。竹纤维 壁上的纹孔稀少，纹孔口较小，细胞腔较小(图6)。在胞间层(M )没有微细纤维组织 初生壁(P)微细纤维稀疏，呈网状不规则结构排列，微细纤维的走向对于纤维轴向(长度方向) 近乎于横向绕缠。初生壁内微细纤维之所以稀疏，是因为被半纤维素、果胶和木质 素所填充分隔，因此，其质脆，且这一层的厚度也比较薄。次生壁的外层(S。)较厚， 其微细纤维的取向偏离纤维的轴向而更接近横向；次生壁的中层(S )是细胞壁中最 厚的一层，它的结构决定了纤维的性质；S ～ S，层中，微细纤维的取向为单一取 向，且几乎与纤维轴向平行，使纤维吸湿后主要在横向产生润胀，同时由于微细纤 维的轴向排列，使纤维在轴向上有最大的抗张强度，细胞壁越厚，纤维本身的抗强 度越高。次生壁内层分层越多，纤维性能差异越大，加工越困难。【6】 程隆棣 徐小丽 劳继红. 竹纤维的结构形态及性能分析 [J] 纺织导报, 101中图分类号：Ts 102．511 文献标识码：B 文章编号：(01―03图7宽、窄层交替排列竹纤维模型图图8细胞璧很厚的竹纤维模型图竹材的单纤维的尺寸见表1[7]。竹纤维的宽度接近亚麻和棉纤维，小于苎麻， 但是毛竹纤维的长度仅为2．54 mm，高于同为木质材料的玉米秆(0．8 mm) 和麦秆 (0．92mm)[8- 9]，但远小于亚麻(35．7 mm)和苎麻(78．9 mm)。短的单纤维可纺性 差， 要得长而细的纤维， 要使许多单纤维通过粘结物质如木质素和果胶联结在一起； 但是大量木质素的存在会影响到纤维的结构与性能，纤维木质素含量过高会使纤维 变得粗糙、刚硬，因而要从竹材提取纺织纤维是困难的。 表1 毛竹与苎麻、亚麻原料的化学组成和单纤维尺寸原料化学 成分 纤维 素 木质素 半纤 维素 22.62 0.8-1.5 2.5-4.0 23.71 14-16 12-15 1.03 2-5 0.70 4-5 灰分 果胶长度宽度平均最小最大平均最小最大毛竹 苎麻 亚麻52.57 60-75 70-802.54 78.90 35.710.59 28.00 9.504.42 168.00 83.5012.38 38.28 14.304.90 31.38 2.7027.7 42.0 39.10.8-1.3 1.4-5.72.6 竹纤维的特性2.6.1 竹纤维的机械性能 表2列举了竹纤维的有关机械性能。【10】由表2可以看出．竹纤维的干强大于湿 强．这是因为竹纤维吸湿后由于水的溶胀作用，降低了竹纤维的分子间作用力，有 利于分子链间或结构单元间的相对滑移 。竹纤维的伸长率、断裂比功在干、湿状态 下相差大，但断裂功及断裂比功数值较大，体现了竹纤维的耐用性能。竹纤维的湿 态弹性回复率较干态大．弹性回复率较好．因而具有一定的抗皱性能。 表2 竹纤维有关机械性能 项目 纤维细度／dtex 纤维长度／mm 干态急弹性变形／mm 湿态急弹性变形／mm 干态弹性回复率／% 湿态弹性回复率／% 干态塑性变形／% 湿态塑性变形／% 指标 1.67 38 0.946 0.959 69.82 72.23 0.477 0.439 项目 干断裂强度（cN／dtex） 湿断裂强度（cN／dtex） 干断裂伸长率／% 湿断裂伸长率／% 干态断裂功（cN／mm） 湿态断裂功（cN／mm） 干态断裂比功（cN／dtex 湿态断裂比功（cN／dtex 指标 3.93 2.65 12.38 8.46 5.56 3.59 1.57 1.08注：测定条件：温度26。C;相当湿度65／%；定长比8／%。2.6.2竹纤维的吸湿放湿性能通过竹纤维的截面分析可知，竹纤维截面呈天然高度中空，竹纤维纵向表面有 多条较浅的沟槽，这些细微沟槽和截面孔隙能够产生毛细管效应，根据织物湿传递 的基本原理，当织物中纤维形成的毛细管处于水平位置时，虽然没有外力场的势能 差，但由于毛细管弯曲面附加引力的作用．能自动引导液体流动．产生”芯吸” ， 使水分子沿纤维表面形成毛细管上升，并从另一端析出水珠。因而皮肤上的有形汗 液能够较好地通过纤维的毛细孔隙向外排放，使肌体保持清爽和凉快，所以竹纤维 具有优良的吸湿放湿性能【11】。 2.6.3 竹纤维的染色性能 由于竹纤维截面的多孔隙性以及纵向具有沟槽，染料易渗透到纤维内部，另外竹 纤维良好的吸湿性．也使得它具有良好的染色性能．色泽鲜艳、匀染性好、固色率 高、染色牢度好 。 2.6.4 竹纤维的抗茵性 竹纤维具有天然的抗茵效果。据相关资料报道，由竹纤维制成的纺织品24 h抗茵 率可达71％，大大高于其他种类的纤维。日本纺织检查协会的检验也证实由竹纤维 制成的面料及纱线具有天然的抗茵作用【12】表3为几种纤维的杀菌测试结果【22】竹原纤维 金黄色葡萄球 菌％ 芽孢菌％ 白色念珠菌％ 99.7 94.1 99.0亚麻纤维 93.9苎麻纤维 98.7棉纤维99.8 99.698.3 99.8 40.12.6.5可生物降解性在常温条件下，竹纤维及其纺织品是很稳定的，但在一定环境和条件下，竹纤 维可分解成对环境无污染的二氧化碳和水，降解方法：埋入土地中降解或在活性污 泥中降解。 2.6.6 竹纤维的防紫外线性能近年来， 由于人类大量排放消耗臭氧的四氯化碳、氟氯烃、甲烷等，使臭氧量 减少。臭氧层每减少1％，紫外线辐射强度会增加2％，人类患皮肤癌的可能性会提 高3％。因此，纺织品的防紫外线功效越来越受到人们的重视。研究显示，竹纤维中 含的叶绿素铜是安全、优良的紫外吸收剂，其抗紫外效果是棉的20倍，特别是对UVC 波段的吸收效果更加明显，因此竹纤维织物具有优良的抗紫外线性能 。【13】2.7 竹纤维的经济价值竹纤维既可纯纺，也可与棉 丝及合成纤维混纺或交织。竹纤维产品可广泛应用 于内衣裤、衬衫、运动装和婴儿服装，也是制作夏季各种时装及床单、被褥、毛巾、 浴巾等的理想面料。 竹纤维良好的吸湿性和天然的抗菌性使得它特别适合制作毛巾、 浴巾等家纺产品。国内已有科研机构和企业研制开发出天然竹纤维毛巾产品，并进 入市场。在竹纤维毛巾产品中，竹纤维吸湿性好，凉爽、柔滑的特点得以充分体 现，更重要的是竹纤维毛巾的天然抗菌性是普通的纯棉毛巾所无法比拟的。 因竹纤维具有天然保健功能，使其在内衣、T恤和床上用品方面前景广阔，从 目前市场趋势看，竹／棉混纺纱属高附加值产品，且与大豆／棉、天丝／棉、莫代 尔／棉混纺纱比，具有一定价格优势，是产品效 益型企业可选品种之一。第3章3.1 产品设计 3.1.1 原料选择织物设计随着纺织技术的发展，竹纤维的应用越来越广泛．此类纤维具有较高的强力和 良好的透气性能，手感爽滑，具有抗菌、防臭和抗紫外线的功能，对人体皮肤有保 健作用，具有可降解性，采用竹纤维开发的夏季服装面料具有天然、环保和良好的 服用性能。但是竹纤维拥有优良特性的同时也存在易吸湿和放湿快的缺点。纤维吸 湿后导致强力下降，纺纱时易断头，织物起皱，保型性较差；放湿快易导致在纺纱 和织造时形成静电。选择竹和棉纤维混纺，开发中高档衬衫面料，既可提高产品的 弹性及抗皱性，达到表面平挺、光洁、均匀的外观，又能保持良好的透气、导湿及 柔软性。环保的思想，更容易得到人们心理的接受。竹纤维与棉的混纺可以弥补竹纤维面料刚性大、柔软性差的不足。 3.1.2 产品规格设计经过市场需求调研，结台企 的设备条件和技术水 平，我们开发了细旦涤纶短纤维与精梳棉混纺的高支高 密轻薄型缎条府绸类衬衫面料．其产品规格见表2． 3.1.3 纱线设计 （1） 混纺比 混纺比的确定应根据成品的用途、性能要求及纺纱工艺来选择．不同比例竹棉混 纺织物湿舒适性有所不同．纯竹纤维针织物透湿及放湿性能最好．竹棉混纺织物对 液态水的吸收更为明显 此外．竹纤维具有上色容易，选择织物时．应综合考虑各种 因素【14】因此在设计时采用竹、棉(50／50)混纺，以较好地体现竹和棉两种原料 的优点，产品柔软、透气、抗皱、尺寸稳定，洗可穿性和耐磨性良好。并具有一定 的抗起毛、起球性，纺织生产也比较利． （2） 纱线特数 纱线特数对成品的外观风格、手感以及物理机械性能均有影响．确定时，既要考 虑产品的风格特征，也要结台生产的可能性．本产品采用了竹、棉混纺(50／50)的 18.46tex的经纱，36.92tex的纬纱 （3） 纱线捻度和捻向 纱线捻度的大小对其强力和直径有直接关系，对织物的强力、手感、光泽、厚度 等也有一定的影响．本织物在设计时，考虑到采用了竹棉混纺，为使其更好地发挥 作用，采用略微偏小的捻度，且股线的捻度略大于单纱捻度，使纱线弹性、光泽较 好，织物柔软、透气，纱线的捻向对织物的外观和手感有较大的影响．由于确定了 产品的品种为纵条织物， 组织选用斜纹或缎纹与平纹相间排列，经纬纱采用同捻向， 可利用光泽的差异使纵条明显，效果突出；同时便于生产管理． 3.1.4 织物组织 在组织选择时，考虑到本产品定位为夏季高档衬衣面料，应突出织物的高档、精 致、高附加值等特点，因此选择了生产纵条府织物该类织物具有良好的柔软舒适、 透气性好、抗菌，风格雅致．产品开发过程中选用了四种组织． 设计一：采用平纹和2／2斜纹相间排列形成纵条，利用蓝色纱线的间隔形成宽窄不同的条子织物，可以显示精明干练的个性，织物经密远远大于纬密，正面由经面 缎纹形成明亮的条纹，纬面缎纹形成较暗的部分，表面明暗相间，构成风格独特的 缎条府绸；此种设计织物柔软．光泽好，浮线较长，耐磨性较差。 设计二： 采用 1／3 斜纹和 2／2 方平相间排列形成纵条，镶嵌的黄色起到点睛的作 用，大方简洁。 设计三：采用平纹与3／1破斜纹相间排列形成缎条；缎纹部分形成亮条，平纹部分 形成暗条，明暗相间，此种设计浮线较短，织物质地较坚牢，耐磨性好，较适日常 服用。 设计四：采用平纹与3／1斜纹相间排列形成纵条，面料纹路明晰的竖条纹，色彩与 条纹的粗细变化丰富，凹凸有致微显，形成独特的风格。 3.1.5 产品用途 （1） 高级衬衫 场合：重要的社交活动如宴会、晚会、庆典等等。 品质：质地精美，有艺术感 细节提示：不必买纯丝的棉麻毛，这些面料极易变形、发黄、起褶，且价格较 贵，买工艺好、质感佳的织、麻、纱及合成面料即可。 （2） 职业休闲衬衫 场合：上班、日常活动。 品质：选料、选型趋向舒适，职业装休闲化。 细节提示：这类衬衫要稍稍正式、精致一点，单色或条纹，可以配出庄重明朗 的形象。 ③ 休闲居家衬衫 场合：居家、散步、游玩。 品质：舒适的竹棉面料，健康环保。 细节提示：选型一定要宽松，同时把好质量关，因为休闲不等于随便。 3.16 纹样 （1） 粗竖条纹：指等间距粗竖条纹花案，最细的条纹为半厘米左右，颜色通 常为蓝色。 （2） 铅笔条纹：顾名思义，线条很细，仿佛用铅笔划出。印象诚实，多用作 礼服衬衫的衣料。 （3） 交替竖条纹：两种竖条纹相互交错，白底红、蓝两色及白底黄、藏青两 色的长格较常见。3.2 上机计算（1）缩率的选择第4章 4.1 工艺流程 [21]生产工艺流程及设备的选择经纱（管纱）-络筒-浆纱-整经-穿经-穿经 -织造-布面整理-验布-烘布-折布-打包-入库 经纱（管纱）-络筒-卷纬-给湿4.2 各道工艺及设备选择4.2.1 络筒工序将原纱(或长丝)做成容量圈套的筒子，提供给整经、卷纬、针织、无梭织机的供纬或 漂染等工序。 管纱容量上， 大卷装的管纱也仅能容纳29.2tex(20英支)的中特棉纱约2500m左右。若将管纱直接用于整经或织机上供纬等工序，都将因频繁换管而使停车时间过长， 这样即不符合工艺上的要求，也不利于提高生产效率。而筒子的卷装容量则大大增加， 一般中特纱的筒子其绕长度可达10万米左右。而且可以在络筒的过程中改善纱线质量，清除 部分粗节、细节、棉结、杂质和短绒，提高纱线的均匀度和光洁度，为提高织物的质量和风格 创造条件。络筒作为纺纱的最后一道工序和织造的首道工序，起着承上启下的作用，它决定着筒子纱的外观质量、织物成品的竞争力，因而越来越受纺织企业的关注。 此外，通过实验结果分析比较：随着落纱速度的增高，纱线毛羽急速增加，络 筒速度与毛羽增加基本成正比，络筒速度越快气圈回转速度越快，其离心力越大， 纱线与落纱各部件的碰撞、摩擦加剧，毛羽则增加越多，但当速度增加到一定速度 时，落纱张力增大，落纱张力波动随之稳定，使纱线在运动过程中的偏斜程度减轻， 从而使纱线与落纱各部件的碰撞、摩擦机会少，碰撞机会减轻，故随着落纱速度增 加到一定程度后，络筒毛羽有所下降。【15】（1） 设备 日本村田NO.7-Ⅱ型自动络筒机，价格便宜，而且适合我国当前的技术水平，所以选择此型号的自动络筒机。 其工艺参数主要有：络筒速度、导纱距离、张力装置形式及工艺参数、清 纱器型号、筒子的卷绕密度、接头形式等，具体如下： A. 络筒速度 络筒速度影响到络筒机器效率和劳动生产率。 现代自动络筒机的设计比 较先进、合理，适宜于高速络筒，络筒速度一般达 1200m/min 以上。用于 管纱络筒的国产槽筒式络筒机络筒速度就低一些，一般为 500～800m/min， 各种绞纱络筒机的络筒速度则更低。选择络筒速度时，挡车工的看台能力， 是否采用电子清纱器等因素也须综合考虑。本次设计采用络筒速度为 800m/min。 B.导纱距离 合适的导纱距离应兼顾到插管操作方便，张力均匀和脱圈、管脚断头最少 等因素。 自动络筒机的络筒速度很高，一般采用长导纱距离 500 米并附加气 圈破裂器或气圈控制器。 C.张力装置形式及工艺参数络筒张力的影响因素很多， 生产中主要是通过调整张力装置的工艺参数来 加以控制。 张力装置有许多形式， 它们都是以工作表面的摩擦作用使纱线张 力增加，达到适当的张力数值。根据原纱线质量、络筒速度和纱线特数及卷 绕密度选择络筒装置，络筒张力。采用气动立式张力装置。 D.清纱器形式及工艺参数 电子清纱器的工艺参数（即工艺设定值）包括纱线特数、络筒速度以及 不同检测通道（如短粗通道、长粗通道、长细节通道等）的清纱设定值。采 用电容式电子清纱器。 E.筒子卷绕密度 筒子的卷绕密度与络筒张力和筒子对滚筒（或槽筒）的加压压力有关. 筒子卷绕密度的确定以筒子成形良好、紧密，又不损伤纱线弹性为原则。不 同纤维不同线密度的纱线，其筒子卷绕密度也不同。卷绕密度为 0.42g／m2 F.结头规格 采用捻接器进行捻接。 （2）络筒工序遵循“小张力、低速度、匀卷绕、保弹性”的工艺原则。为避免络 筒对纱线条干的破坏和原纱强力的损失，在保证筒子成形良好条件下，选用较轻的 张力片以降低络纱张力，减少非切疵断头，提高络筒生产效率；适当降低槽筒速度， 防止磨断；电子清纱器(DQSS一4A型)参数的控制要适宜，既要确保有害纱疵得到有 效清除，同时又要减少结头数量；保证纱疵不漏切，不误切。 3．2．1 整经工序 选用GA126型高速分批整经机，整经有关工艺参 数如下：车速500 m／min，伸缩筘横动量2．5 mln，张力 杆间距25 mln，滚筒压辊压力7―8档，夹纱器位置3― 2格，卷绕密度0．54 g／cm 。 4.2.2 浆纱工序 通过浆纱实验分析比较， 竹棉混纺纱线的上浆要求比纯棉纱线高，且控制浆纱 质量的难度大。竹纤维结构比较松散，其聚合度、结晶度和取向度比棉低，有较多 的空隙，内表面积大，且显露的羟基比棉纤维多，所以吸湿且吸湿后横向膨胀使纤 维变粗，湿态伸长和塑性变形增大。竹棉混纺纱线上浆既要有良好的渗透性以增加 浆纱强力，又要有良好的被覆以贴服毛羽，形成柔韧光滑的浆膜。【15】（1） 设备 有关参数项目数值车速／m?rain 浆槽温度／℃ 烘房温度／℃25 45 35（2）浆料配方项目 磷酸酯变性淀粉 PVA AC 浆液含固率用量／kg4.2.3 整经把一定数量的筒子纱按规定的长度、排列顺序、幅宽等均匀平行的卷绕到经轴 或织轴上，供浆纱或穿经工序使用。由于本织物绝大多用的是竹棉混纺纱，所以采 用分批整经，即将织物所需的总经根数分成几批，分别卷绕在经轴上，每一批纱片 的宽度都等于经轴的宽度，每个经轴的经纱根数尽可能相等，卷绕长度整经工艺规 定。然后再把这几个经轴在浆纱机或并轴机上合并，并按工艺规定长度卷绕到织轴 上。这种整经方法生产效率高，整经质量好。（1） 设备新型瑞士本宁格1000m/min（2） 主要参数A. 整经速度：最大整经速度为800m／min,实际速度为300 m／min. B. 整经张力：要保证纱线张力均匀，适度，并尽可能的减小纱线伸长。 在保证经轴卷绕的密度的情况下， 尽量采用较小张力， 以保持纱线弹 性和强力。 C. 工作幅宽： D. 倒轴速度：竹棉混纺纱比纯棉纱纤维间抱合力略低，故采用“中车速、中张力、小伸长、保 弹性”的工艺路线，尽量减少接头、倒头和绞头，提高经轴质量。整经张力、排列、 卷绕均匀是织造时开口清晰的先决条件。4.2.4穿经穿经是经纱准备的最后一道工序。 根据织物上机图将织轴上的经纱依次穿入经 停片、综和筘的工艺过程。穿经是一项十分细致的工作，任何错穿、漏穿等都 直接影响织造工作的顺利进行，增加停机时间和产生织物外观疵点。穿经有手 工和机械两种方式。 本次设计采用手工穿经。手工穿经一般在穿经架上进行。 人工分纱后，先用穿经钩将经纱穿入经停片和综眼中，然后借插筘刀把经纱插 入筘片隙缝中。 穿经工作除少数因经纱密度大、线密度小、织物组织比较复杂的织物还保留手工穿经外，现代纺织厂里大都采用机械和半机械穿经，以减 轻人劳动强度，提高生产效率。 【16】 选择筘齿均匀且没有损伤的钢筘，避免产生条影疵点以及对纱线的不必要的摩 擦， 减少织机因为钢筘磨断纱线而造成的停机，从而提高织造效率和保证织物风格。根据织物规格选择75号钢筘，筘幅为309．2 em。选用较薄停经片，减少经纱受到的 拉力。刚开始织造时采用75 筘，每筘穿入2根经纱，在织造过程中发现织物比较稀 没有设计的密，所以改用80号筘，每筘2入。 穿筘工艺：平纹、边纱、斜纹均采用每筘穿 2 入 4.2.5 纬纱准备在有梭织织机上，卷纬形式为管纱（纡子），可以分为直接纬和间接纬两 种。在细纱机上直接将纬纱卷绕成管纱，成直接纬；将细纱机落下来的管纱经 络筒，再通过卷纬加工卷绕成管纱，称为间接纬。间接纬加工成本高，但管纱 质量高，纬纱疵点少，因而丝织、毛织和高档棉织的有梭织机生产都采用间接 纬。 在无梭织机上，不需要卷纬，而是用大卷装的筒子纬纱直接参与织造。 纬纱准备包括络纬和热湿定捻。定捻是固定纬纱捻度，防止在织造 时产生 纬缩、起圈现象。 （1） 络纬准备 （2） 纬纱给湿 方法通常有喷湿法、水浸法、机械给湿法。这里采用机械给湿法因为喷 嘴式给湿均匀，占地面积小。 （3） 纬纱定捻4.2.6织造（1） 开口在织机上，经纬纱的交织是形成机织物的必要条件。要实现经纬的交织必须把经 纱按一定的规律分成上下两层，形成能供引纬器、引纬介质引入纬纱的通道-梭口， 如此反复循环，这就是经纱的开口运动，简称开口。 开口分为早开口、中开口、晚开口；开口时间的早晚决定了打纬时经纱张 力的大小和不等张力梭口时上下层经纱的差异以及筘与经纱的摩擦区段。 早开口，打纬时上、下层经纱张角大，梭口高度大，所以经纱张力大。由 于打纬时织口处梭口角大，纬纱不易反拨，有利于打紧纬纱。打纬后两层经纱 的交叉角度大，经纱对纬纱的抱合角度大，纬纱的阻力就大，所以纬纱不易反 拨后退。当打纬完毕后，钢筘向后倒退，纬纱不易从织口退出，故织物比较紧密而厚实，另外，因打纬后经纱纬纱抱合较紧，故织物比较丰满，同时亦较均 匀柔软。平纹织物易早开口，以使布面丰满、匀整。 迟开口时打纬经纱张力较小，打纬阻力也小，可降低经纱断头，使织物表 面纹路清晰，对构成紧密织物不利。 （2） 后梁位置 当后梁位置较高时，下层经纱张力大于上层，打纬时引纬器沿较紧的下层 经纱向前运动，对引纬有利；而较松的上层经纱容易产生屈曲，打纬阻力小， 且易打紧纬纱，可获得较大纬密。对于精密大，梭口不易开清的织物，后梁不 宜高，原纱纱支低，条干不匀或强力差时，后梁宜低，斜纹织物适当降低后梁。 （3） 引纬 4.2.7 后整理由于我们此次设计所采用的是竹棉混纺纱线，为单纱，强力不够， 在织造过程中宜形成断经，所以先对其进行浆纱，但是完成此工序后纱 线变得脆硬，在织造时发生断经现象，这就要求我们不断地接头，所以 在织物表面有很多的接头和织疵，为了保证织物的美观性和平整性，手 感柔软，所以对织物进行布面整理是十分必要的。在进行布面整理的时 候，主要修整对象为经纱的接头和退浆，使织物变得柔软紧密。 （1） 原理（2） 后整理的条件和仪器 实验药品： 实验仪器： 实验条件：4.2.7其他工序经过后整理的匹布在经过验布、刷布、烘布、折布、打包、入库等 工序，整个大样的设计就圆满结束了。 4.3 生产注意事项4.3.1 络筒竹棉纺织面料的生产难度大，但附加值高，服用性能好。产 品具有吸湿快、透气好、滑爽、染色性好等优点，也被称为“会呼 吸面料”。由于竹纤维蓬松度差，造成清棉开松、梳棉分梳困难， 并条条子发硬发脆，飞花多，因此清梳工序应注意轻打多松，轻 定量，慢车速。对织造，应针对竹纤维受到外力易产生滑移、塑 性变形和纱线断头高等缺点，各道工序的张力宜偏小掌握，特别 是浆纱工序，应严格控制湿伸长。由于竹纤维吸湿能力强，吸浆 速度快，因此浆料配方、上浆率、压浆力和回潮率等工艺指标应 与常规产品指标有很大不同，需通过实践确定。竹棉混纺纱比纯棉纱纤维间抱合力略低，故采用“中车速、中张力、小伸长、保弹性”的工艺路线，尽量 减少接头、倒头和绞头，提高经轴质量。整经张力、排 列、卷绕均匀是织造时开口清晰的先决条件。
根据设计的条型和计算的色纱根数，该设计的整经方法是 每组 78 根, 共 47 组。该设计内经线 数为 3666 根。为使彩色经的色条与织物组织结构的上机图较好配合，在制定整经方法表时需 用箭头提示整经和穿接经的方向。白色主调上带出细细浅浅的条纹，比纯白色衬衣更加彰显男性温厚平和的力量，是成熟男 性的首选。不必刻意搭配，衬衫本身和男人的优雅品位早已在不经意间浑然一体[1]邢宇新 漫话衬衫的发展历史与选择【J】北京纺报 23（4） ：61-62[3]中国服饰报 /08:23【4】张世源，周湘祁.竹纤维及其产品加工技术【M】.北京：中国纺织出版社 ～ 12 【5】 何建新， 章伟， 王善元。 竹纤维的结构分析 【J】 第29卷第2期 2OO8年2月【6】程隆棣 徐小丽 劳继红.竹纤维的结构形态及性能分析 [J] 纺织导报, 101中图分类号：Ts 102．511 文献标识码：B 文章编号：(01―03 [3]储咏梅．竹纤维结构性能与产品开发研究[D]．苏州大学，2005．【8】Sain M ，Panthapulakkal S．Bioprocess preparation of wheat straw fibers and their characterization[J]．1ndustrial Crops and Products，20o6．23：1―8． 【9】Reddy N，Yang Y．Structure an d properties of hish quality natural cenulOSe fibers from cornstalks[J]．Polymer，2005， 46：． 【10】鲍杨波.竹纤维的结构性能及在纺织品中的应用【J】.纺织导报
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