早晨起来后，我们离开了稻城，返程路上的景点在来时大多看过了，一路上也就不再停车观景，因此车速也就比来时快了许多。中午时分，车就赶到了新都桥。由于新都桥是川藏线南北两线的交汇口，我们到这里后将不再走原路，转向走北线到丹巴去看著名的丹巴藏寨。

在新都桥，我们从318国道转入了215省道，公路两旁的景色显现出无尽的秋意。旷野里，高高矮矮的树木挺拔大方，坚定地守卫着这个金色的季节，守卫着这片神奇美丽的土地。宽阔的公路旁，盛装的杨槐迎风排列在两旁，将公路妆点成令人眼花缭乱的画廊。 

在山间或路边，随风飘飞的经幡，不停地吟诵着六字真言，与长流不息的小溪一道，年年岁岁保佑着这片古老而宁静的家园。蓝天白云，耀眼的阳光，朴素的民居，悠闲吃草的牛羊，以及清亮的小河，随意地构成一幅高原秋景。而这样的画，在新都桥这个地方到处都是。

秋天的新都桥是绚丽多彩的，历经春与夏的积淀，高原把秋渲染到极致。大片灿烂得近乎铺张的金黄，衬着醉人的红，在山坡上旷野里涂抹着，绵延着，溢得到处都是。柔软的心，被这样厚重的色彩撩得激动不已，恨不能将醉人的秋色捧一捧掖在心里。

很多人都说秋天的新都桥像一幅油画抑或水粉，如果季节是设计师，那画师一定是阳光。坦荡的高原像一张画布，主题是秋。先用画笔在天空勾出大片白云悠悠的蓝，再拿一把金黄的油漆刷，从平地到山坳，不用过渡与铺垫，将高原染成深深浅浅的红与黄。以金色为主题的秋景图，就这样铺呈在高原上，无遮无掩。

一路上随处可见的经幡，满山遍野，带着宗教的神秘，始终陪伴着我的川西之行。经幡是一种印有经文的织物，一般挂在山巅、路口、湖边或屋顶，使之能够在风中飞扬。据说经幡联结得愈长，而且挂得愈高，这一年的运气就会愈好。经幡就是藏民的“命运之幡”，随风飞扬的经幡将他们的祈祷，送往遍满十方虚空的诸佛菩萨的耳中，祈求得到护佑。

沿省道215行走，在新都桥通往塔公的路上，有一条36公里长的塔公河，河面不宽，水流平缓，潺潺流水中常有露出河面的石块。沿河的灌木植被已是秋黄一片，也有红色的小树丛星星点点错落其间，公路越往高处，河就成了大溪水，河面窄了许多，水流哗哗地也喘急起来。

塔公河在秋日的阳光里熠熠生辉，如琼楼玉宇，坐在行驶的车上，放眼塔公河两岸，秋天的韵味更加浓郁，各种树木泛着五彩的色泽，清翠的松柏与黄红相间的杂木，像给附近的山峦穿上了一件五颜六色的花衣服，如同一个体态丰满又雍容华贵的贵妇人，端庄秀丽。

塔公河是一条流淌着“六字真言”的河，整条河谷的山崖上、河水旁、礁石上，灌木中，雕刻有六字真言的玛尼石随处可见，或成堆、或独立，或文字、或彩绘。那些曾经在河道里冷寂的巨石与流水，已经被信徒们赋予新的生命。流水抚过石头上的经文，仿佛把真经吟诵了一遍又一遍，连水声也变得更加悦耳并神圣起来。

关于河中玛尼石的来历。据说，2010年塔公寺的高僧阿聪外出云游，他在路过塔公河时，听河水流动的声音犹如在高声诵经，河中的巨石若隐若现变幻莫测，更似是六字真言不断显现。阿聪大悟：此河谷景观养眼，水声悦耳，乃佛之圣地。于是阿聪用钢錾在河床巨石上凿刻出了第一幅六字真言，阿聪成为了凿刻塔公河玛尼石的第一人。

自阿聪在这条河中凿刻玛尼石后，藏民、僧人怀着对佛的虔诚和信仰，从几十公里、几百公里、甚至上千公里的地方赶来，自带口粮，帐篷为家，一锤一钎的在河谷的石头上刻。把虔诚刻在石头上，把信仰刻在了虔诚里。使塔公河中玛尼石刻的数量与日俱增，数不胜数。玛尼石作为西藏独有的景观，与迎风飘舞的经幡一起，共同构成了天上地下、人间与神界的无限沟通。

在这条流淌着“嗡、嘛、呢、叭、咪、哞”的河谷中，潺潺的河水漫过石头上的经文，山谷的风搅动漫山遍野的经文，奇幻莫测的大自然就这样把真经吟诵了一遍又一遍，整个山谷都变得神圣起来。我折服于这自然与人所创造的神奇，它是自然的具象，是人类信仰的祷告。西藏信众用自己勤劳的双手，无尽地表述并演绎着他们的旷古传奇故事，这是与苍天对话，与日月交谈。

车行到塔公镇，我们没有停车，直接穿镇而过。由于我看过了太多的寺庙，已有一种审美疲劳的感觉，车过著名的塔公寺时，我没让车停下。塔公寺是西藏著名的藏传佛教萨迦派俄尔巴传承寺院，有“小大昭寺”之称，在藏传佛教中有很高的地位，寺庙的建筑有着古老而悠久的历史。

关于塔公寺的来历有一个传说：文成公主进藏时身边带着一尊觉卧佛的佛像，途经木雅人居住的这片草地时，觉卧佛突然开口说他喜欢这个地方，并愿意留在这里。但这尊佛像是必须送到拉萨去的，于是文成公主就令人按照佛像原貌塑造了一尊觉卧佛像，并在这里建造了一座庙宇，而原来的佛像最终到达拉萨并供奉在大昭寺中。这里的藏民相信：如果不能到大昭寺拜觉卧佛，那么在塔公寺拜也可以功德圆满。

我们将车直接开到了木雅金塔前的停车场。木雅金塔是一座坛城式佛教寺庙建筑，建造于1997年，它是多吉扎西活佛为纪念十世班禅大师于此灌顶布法而修建的佛塔。当我倘徉在这壮美的木雅金塔前，沐浴在蓝天下的一片白色和金色的纯净与光芒之中时，我似乎感觉到就是这样的白色与金色的光芒一直照耀着我，照耀着我来到塔公，走近这木雅金塔，也走近了释迦牟尼，走近了藏传佛教文化的神秘与博大之中。

金碧辉煌的木雅金塔静静地伫立在塔公草原上，默默地注视着周围的群山和大地，圣洁而庄严的金塔上的纯金顶在蓝天下金光万丈。雪山，草原，随风起舞的彩色经幡与金碧辉煌的木雅金塔浑然一体，交相辉映。我从没有看见这样一幕令我心动与惊奇的场面，大自然就是这样的神秘和不可思议，美伦美奂，神圣而壮观。

行驶在这辽阔的塔公草原上，随处可见雪白的玛尼堆，带金顶的大白塔，精巧的小白塔，还有在蓝天下随风飘扬的五彩经幡。那些由嘛尼经幡组成三角形或四方形的五彩旗阵满山遍野，在秋风中拂扬翩翩，远远望去，神秘而壮观，恰似一片春花烂漫，仿佛在为所有的生灵祈祷幸福和平安。

“塔公”的藏语意思是“菩萨喜欢的地方。”我不是菩萨，但我也可以喜欢塔公。我真的很喜欢它，进入塔公草原，万物仿佛变得圣灵起来。在这里极目远眺，天的尽头是雅拉雪山，那金字塔形的主峰身披白雪直指天穹。草原的腹地，遍野的牦牛藏羊悠闲地吃着草，漫山坡上插满了粉色和白色的经幡，一处又一处，随风摇曳。

车行到道孚县八美镇，在路边的加油站加满油后，车拐进了350国道。一座不知名的寺庙耸立在路边一座小山包上，雪山，草原，随风起舞的彩色经幡与金碧辉煌的寺庙浑然一体，交相辉映。回望这一瞬间从眼前闪过的寺庙，我陷入了对佛性的自考中。佛性到底是怎样的？为什么千百年来有那么多的信徒会虔诚地用生命来完成对它的追随？

行不多远，在路旁看到一座写有惠远寺的牌坊。由于忙着赶路，我们从牌坊边驶了过去。后来我才知道惠远寺是七世达赖格桑嘉措的行宫，是唯一一座由清朝政府建造、维修、供奉香火的格鲁教寺庙。它在佛教界享有“九龙九狮”的崇高尊号。九阳数之极，龙象征皇帝，狮象征藏传佛教领袖。

当行到道孚县协德乡的一处观景台旁，由于前方修路，我们就在这里停车等候放行。观景台面对着山坡下的一片小盆地，盆地内是一片片的农田和散布的藏式村落，这里的景色非常的优美。金黄的树林与蓝天白云和远处充满曲线的山峦交相辉映着，协德乡的秋天像大师精心绘出的一幅绝伦无比的经典画作，让你不敢相信自己眼里看到的美景，居然真实的存在。

在这座观景台上，还能看到盆地中神秘而壮严的惠远寺。远远望去，隐约可见惠远寺前一座座白色的佛塔肃穆庄严，金色的殿宇在阳光下显得美伦美奂，神圣而壮观。那里是僧侣们和信徒们面壁倾听天籁之声、许下美好心愿的地方。

协德乡是国内重要的油菜花观赏地，这座观景台是为观赏油菜花而建造的。虽然现在不是观赏油菜花的季节，但这里的景色同样让我感到心动与惊奇。因为这里是佛的国度，这里的藏民相信生命能够轮回，如果今生不停地积善造福，来世便可承继。我不知道生命怎样轮回，但与人们追求的从善讲德都是一致的，也是永恒的。

大约等了半个多小时，公路还没有放行的意思。这时当地一位开卡车的师傅告诉我们，可以从盆地中的乡道绕过前方修路的地段。于是，我们将车开下国道，进入了狭窄的乡道。让我没想到的是原本是为了绕过正在施工的道路，无意间却驶上了一条如诗如画的小路，在这条路上随手一拍就是一幅画。

远处大气的山起伏有致，粗犷的线条延伸着，山坡上的色彩厚重得几乎要流淌下来。山下收完青稞的田野上，不时看到三五成群的牛羊，或悠闲地低头吃草，或在阳光下迎着风出神地凝望远方。散落在田间的藏居，使空旷的原野变得生动。

当车驶过一座村庄，眼尖的我看见路边一座规模不大的寺庙，原来这里是十一世达赖喇嘛克珠嘉措的出生地，这座寺庙是可子寺。十一世达赖喇嘛克珠嘉措十八岁就英年早逝，他在藏传佛教史中未留下可以浓墨重彩的事迹，但就凭他达赖喇嘛这个身份，他的出生地已足以成为藏民心中的圣地，领受信徒的虔诚敬仰、顶礼膜拜了。

穿过村庄和田野，车来到了盆地边缘的山边。阳光下的落叶松林由淡黄、桔黄变成了金黄，连绵无垠的山峦变成了霞光万道的灿灿金山，在蓝天下熠熠生辉。我很喜欢这样的秋景，如果不是因为封路，我真就会错过这段迷人的景色。车外的景色让我兴奋无比，我顾不上车辆的颠簸，几乎把半个身子探出了窗外，对着这满眼的金黄不停的按着快门。

当车再次驶上350国道，豁然看到蓝天白云群山如海。极目远望，见一峰突兀而起于群山之上，方圆百里内无与争锋者。同伴告诉我说这座山就是著名的雅拉雪山。雅拉雪山位于甘孜州道孚县协德乡境内，海拔5820米，其山体气势磅礴，峰顶终年积雪。晴空无云时，熠熠生辉，数百公里外亦能观其雄姿。

我这人对任何事物的第一面印象比较偏重于外观，也许雅拉雪山的锥状山冠太独特了，不能不联想到它是天意的物化。初见雅拉雪山觉得它的山体有点类似日本富士山的锥状山，但雅拉雪山又与富士山不尽相同，其主峰从一列山脉中突兀耸起，以陡峭的角度直插天际，那种君临凡间的气势更是无以寻觅。

我想起了在西藏，每一座雪山都是藏民心中的神山。雅拉雪山是藏民顶礼膜拜的四大神山之一，藏传佛教四大教派均有寺院供奉雅拉神山。雅拉神山在藏民的心中是神，是圣，是图腾，是藏文化和精神的集大成。藏人把雅拉神山称为“夏学雅拉嘎波”，意为东方白牦牛山。传说，雅拉雪山常以一头白牦牛的身形显现，从嘴里不断喷出雪暴，它是一位化身兽形的神灵。

雅拉神山也是修行的圣地，这里的一切都充满着神秘。千百年来，无数的高僧曾在山里闭关，留下了大大小小的闭关洞。据说，雅拉雪峰还是一座处女峰，自1999年以来，有过几次外国登山队来此登顶，但到目前还没有任何队能够登上峰顶。

我看到雅拉雪山与四周的山峦相连，形成雪山与彩林交相辉映的壮美景观，秋日的雅拉雪峰有临仙界之感。行驶的车距雅拉雪山越来越近，我将镜头伸出窗外对着雪山不停的拍照。这时，我想起了一个叫卓尼的歌手唱的歌曲《雅拉雪山》，歌词里形容雅拉雪山“千里霜凝剑峰冷，一片冰封万顷寒”。

在雪域高原，在西行的一路上，你行走在这片充满信仰和虔诚的西藏，你似乎能感觉到你的双脚已踏在无垠的土地上，你的心灵已贴近辽阔的天空。