这张照片的清晰度是不是有问题，如果有是什么原因导致呢？
&img data-rawheight=&2000& data-rawwidth=&1333& src=&/b713342fce703bb755fb_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1333& data-original=&/b713342fce703bb755fb_r.jpg&&上图是本人昨天在海珠湖拍的一张照片，回来后放大来看感觉很不清晰（不是百分百，百分只四十左右已经有这种感觉），不知道是不是我的错觉，如果真的是拍的不清晰想请教下是什么原因导致，还是后期没处理好，拍摄器材为佳能70D+小痰盂（这张照片不是原片，尺寸大小有压缩），然后要想获得足够清晰度的照片要注意什么呢？&br&EXIF信息如下&ul&&li&
&br&Canon EOS 70D, Canon EF 50mm f/1.8 II&br&&/li&&li&
&br&曝光模式:Manual, 测光模式:Center-weighted average, 曝光补偿:0&br&&/li&&li&
&br&光圈:4.5, 快门:1/2000秒, ISO100&br&&/li&&li&
&br&50.0 mm (35 mm equivalent: 220.7 mm), 视角:9.3 deg&br&&/li&&li&
&br&白平衡:Auto, 色彩空间:Uncalibrated&br&&/li&&/ul&&p&最后贴一张500px上我觉得足够清晰度的照片（侵删）&img data-rawheight=&763& data-rawwidth=&1600& src=&/803da23d522c60cf0ab113_b.png& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1600& data-original=&/803da23d522c60cf0ab113_r.png&&&/p&
谢邀！原创内容，未经许可请勿转载！原创干货，未经许可请勿转载！原创秘籍，未经许可请勿转载！7月29日已更新摄影爱好者普遍认为图片的清晰度由“锐度”决定，所以用尽各种方式去锐化图像，我只能说，然并卵啊。图片的清晰度主要取决于以下几个因素：a) 前期拍摄因素b) 像素/解析度c) 明暗对比和色彩对比d) 色阶先占坑，稍后逐条展开说明。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝a) 前期拍摄因素前期拍摄在整个拍摄中是最重要的一个环节（废话），为了使照片达到预期的效果，必须在前期拍摄中尽力让原片达到最佳效果，需要注意如下一些细节：————————————————————————————1. 拍摄参数和设置题主主要的目的是让照片清晰，那么以风光照为例，我们就应该尽量使用三脚架尽量使用三脚架尽量使用三脚架重要的事情说三遍！如果你不用架子，即使在相机屏幕上看到图片很清晰，但是放到电脑上放大到100%尺寸极有可能是糊的，尤其是D800这样高像素的机器。这里就涉及到一个安全快门的概念。对于安全快门保守的解释是 相机焦距的倒数，例如你用50mm焦段拍，那么快门速度就最好不要低于1/50s，低过这个值很大几率会糊，除非你跟我一样是铁手。但这只是保守的解释，对于D800这种高像素机型来说，安全快门要加倍，就是说50mm焦段最好要配合1/100s的快门。所以最好要准备三脚架，减少晃动。然后是光圈的问题，题主你这张照片光圈是4.5，我要是你我就会用F8以上到F16的小光圈。原因是光圈越小景深越深，就意味着图像内容的远近都相对清晰。那么有时候我们开了小光圈却发现还是不能做到远近都清晰，所以这里又引入了一个新的概念：超焦距超焦距或称 泛焦距离，摄影术语。是一个和焦距与光圈有关的对焦距离，当镜头以这个距离对焦时景深最大、可以从相机和对焦点之间的某处（景深前缘）起延伸到无限远（景深后缘）。简单的说，超焦距就是一个对焦点，对焦到该点能最大范围的使前后景都清晰。超焦距的计算公式如下：超焦距是镜头、和的函数。超焦距通常用H表示。准确公式：近似公式：其中 代表超焦距 代表镜头. 是光圈值 f 代表所以这个点是可以通过计算得出的，如果觉得麻烦可以在手机上下个计算超焦距的app，貌似有很多，在app store里搜超焦距计算器就有了。得到了超焦距的数值，然后就可以估计一个近似的位置进行对焦。以上为拍摄参数和设置总结一下就是三脚架，小光圈，超焦距————————————————————————————2. 曝光趋向为了使图像尽可能清晰，画面元素就不能太亮或太暗。对于不同的场景有不同的曝光策略，例如日落时光比非常大，天空太亮地面太暗，那么就可能需要用不同曝光拍摄多张然后后期进行合成，这就是包围曝光和HDR，在此不做引申。一般的场景我们通过直方图来判断曝光是否正确，遵循向右曝光原则，就是你打开直方图之后数据比较集中在偏右的位置。如图右边的形态更利于我们进行后期，具体原因在这里先不做太多解释。右边的形态更利于我们进行后期，具体原因在这里先不做太多解释。当然以上只是说了两种最基础的曝光策略，更多还是要在大量的拍摄中不断的去积累经验。总之原则就是使图像展现更多的细节。细节就意味着清晰！－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－3.环境因素环境因素是指拍摄场景的一些属性，最常见的是天气因素。这里通常会考虑的是空气透视，虽然我们认为空气是透明的，但是实际上由于含有杂质等原因空气是可见的，就像题主的照片，远处的楼看起来雾蒙蒙的，这就是空气透视造成的。因为我们拍摄外景要尽量选择能见度高的日子进行拍摄。能见度在气象局网站里可以查到。另外一个因素是光线，光线确实会影响清晰度。例如一个场景中存在大量反光，那么就很容易造成图像眩光或对焦不准。对应这种场景一般会使用偏振镜来消除反光的影响。清晨和傍晚的侧光会使物体显现更多的细节，因为在这种时候光线适中，不向中午那么强烈，并且测光使物体表面产生较强的对比，也会使图像看起来更清晰。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－以上三个因素是前期拍摄中的影响因素，如果能处理好这三个因素，那么我们就已经可以获得一张不错的照片了。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝b) 像素/解析度1)自身属性在保证没有技术性失误的前提下，像素和解析度是主要由设备本身质量决定的一个属性。也就是老法师们说的“锐” （锐你妹啊喂。。）
这种属性就相当于游戏里的装备附魔，从＋1到＋7，可能＋1的装备跟＋2的差距挺大的，但是价格就贵了一点，但是＋6跟＋7的装备差距已经非常小了，但是价格却贵了几倍。所以你们不要迷恋器材，差不多就行了。蔡司的标头号称解析度300线，老法师说真TM锐... 然并卵。所以我们选择器材的标准就是，差不多就行了，就算是对于职业摄影师来说，D7100这样的机器基本能满足任何需求了。再往上就属于追求完美了。2)干扰和影响这个稍微有点摄影常识的同学都了解的，如果你大白天把iso开的很高通常也不会有什么好结果。就不多说了。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝c) 明暗对比和色彩对比说到命案对比和彩色对比，不得不提到梵高。梵高的许多作品中都出现过星空的场景。如果认证看过便会发现那些星空是如此之明亮。这就是色彩对比的效果。例如在《星空》中，这样的对比是由冷暖色调对比产生的。原作细节细节注意看单独一颗星的色彩构成。注意看单独一颗星的色彩构成。观察细节我们可以看到色彩对比非常强烈，这就好像你刚吃完黄莲再去吃糖的感觉，这种对比使得反差看起来更强烈。然而这跟摄影有什么关系呢？其实在摄影中也是同样的原理，数码单反记录的原始图像为了承载尽可能多的数据都趋向于灰，反差很小。这也就是我们说的宽容度的来源。在后期过程中，我们需要通过各种方式来提升反差，好让图像达到人眼能看到的效果。常见的调整方式有灰度蒙板，可选颜色，色相，照片滤镜等，需要灵活运用并且配合得当才能达到想要的效果，如果滥用很有可能弄巧成拙。与油画不同的是对于光的控制，我们可以在PS中通过亮度图层或者减淡加深工具来改变局部的亮度来创造明暗对比。题主给的500px上那张图仔细一看吧是不是有很多暗部呢？总而言之，色彩和明暗的对比相对强烈也会使图片看起来更清晰。说白了就是没有雾蒙蒙的感觉了。说到这里，可以顺带一提对于色彩本身的控制。举几个例子，抛砖引玉。稍微有美术基础的人都知道阴影其实是蓝色的。那么我们在后期中对蓝色的处理实际上会有很丰富的应用，比如在暗部加上一些蓝色的色罩，会使阴影和周围的环境更融洽，同时也能使暗部看起来更暗。比起粗暴的降低亮度，这种方式会给你带来意想不到的效果。调整蓝色在某些情况下还可以起到去雾的效果，我们看到很远的地方雾蒙蒙的场景，在日光下那些雾实际上是蓝色的（有时候是青色）。这类的应用实际还有很多，不胜枚举，比如图像中的看起来是绿色的草地真正的基色是黄色。所以通过控制颜色也是可以使图像清晰的。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝d) 色阶色阶对于初学者来说可能是个很陌生的概念，所以我在这就只讲如何操作不讲原理。这是PS和LR中的调整面板，下面的白色色阶和黑色色阶就是我们调整的关键。通常见到的一种情况是画面灰白，有种雾蒙蒙的感觉，看起来像是欠曝的样子，比如下图这是PS和LR中的调整面板，下面的白色色阶和黑色色阶就是我们调整的关键。通常见到的一种情况是画面灰白，有种雾蒙蒙的感觉，看起来像是欠曝的样子，比如下图新手在处理这种图片的时候一般是直接拉高曝光，导致图片看起来很苍白。而利用色阶的调整方式则不同，首先我们新手在处理这种图片的时候一般是直接拉高曝光，导致图片看起来很苍白。而利用色阶的调整方式则不同，首先我们减曝光加对比于是变成了这样，但是看起来是欠曝，这时我们要做的是 于是变成了这样，但是看起来是欠曝，这时我们要做的是 加白色
减少高光 再加一点饱和度。于是就有了下面这样看起来比第一上顺眼多了是不是，也显得很清晰。以上为色阶的应用。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝接下来的教程里我将放一个完整的案例以供参考。未完待续
可能的原因有很多就我的水平大概分析一下是这样：镜头不是广角，光圈开大了，景深不够，近处的树看起来很清晰，焦点可能对在了3米或者5米处，这时的景深只有几米，所以远处的建筑就虚了。当然，还有可能是你根本就跑焦了。快门2000不存在手抖花了，都能拿来拍水花了还在意手抖不抖真是够了-_-#解决办法就是拍照时多用点心，别拍完回来才发现，如果是正儿八经出门拍照的话带脚架用屏幕放大了手动对焦，保证清晰。最后那张图自己没有拍出来过，如果题主去了解一下堆栈就会明白景深合成，拓展动态范围和清晰度是什么个情况了。
光圈太大啊亲。。。。。。个人认为要F8-F11...
其实是因为光线不好
光圈啊，光圈
拍风景光圈要9-11……
f4.5.。。。应该不会是手抖吧，1/2000+50mm应该能稳住你的对焦点在最远处，这其实有助于获得更多景深但是4.5拍风光确实太！大！了！改成f/8吧，这个镜头确保1/60以上的安全快门；不嫌麻烦上脚架快门线
光圈略大，调到8比较好。检查下对焦点，有没有跑焦什么的。头肉，小痰盂本身就很肉。佳能，弃暗投明，早入大法，早得解脱。
光圈太大，第一个那么多赞的朋友好好答题别扯没用的。
光圈4.5。。。。。。
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