QJ100型二冲程摩托车挂四档掉档的故障诊断与排除--《摩托车技术》1999年02期
QJ100型二冲程摩托车挂四档掉档的故障诊断与排除
【摘要】：正 故障现象:一辆钱江QJ100型摩托车(林海—雅马哈二冲程发动机),已行驶4000 km挂四档行驶时掉档。 故障诊断:怀疑主轴二档花键齿轮的端面拨爪磨损成锥形,导致主轴二档齿轮端面拨爪插入主轴四档齿轮端面爪孔中,挂四档时产生轴向力所致。但根据该车行驶的总路程(4000 km)判断,觉得又不可能。拆开发动机检查,发现档位和齿轮均正常。又怀疑是变速鼓上的拨叉变形所致,换上新变速鼓和拨叉装机试车,故障仍不能排除。后又拆开发动机检查,发现变速箱主轴滚针轴承一端的衬套外移了,导致主轴向衬套一端轴
【分类号】：U483【正文快照】：
故障现象:一辆钱江Q儿00型摩托车(林海一雅马哈二冲程发动机1,已行驶4 O(】o km挂四档行驶时掉档。 故障诊断:怀疑主轴二档花键齿轮的端面拨叽磨损成锥形,导致主轴二档齿轮端面拨爪插入主轴四档齿轮端面爪孔中.挂四档时产生轴向力所致。但根据该车行驶的总路程(4 000 km)判断
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跨骑摩托换档体会！！跨骑式摩托车（含太子、巡航式）的国产车和部分进口或合资组装车，装置循环档。循环档(又称前后档)：N-1-2-3-4(-5)；国际标准档进口车中多使用：1-N-2-3-4-5(-6)；还有些国产车子是N-1-2-3-4-5，但不可循环。与自动档的踏板比，因要不停地变换档位，且离合器、油门、变档三项操作交互，有时影响到安全行车，被一些人放弃。与国际档相比，循环档造价低、维修便、使用易。因为整个档位完全是按照“空-1-2-3-4-5-空”的自然循环顺序设置。换档车（包括国际档）的优点很多：造型简洁不拖拉，省油少修费用低，适应路面装载多，维修方便好拆卸，结实耐驮价实惠。
&&1、低档起步，循序渐进。
&&一些摩友经常在平路静止状下二档或三档起步，显示了高超的离合器、油门协调控制技术。但从车辆性能上、操作程序上要求，还是要从1档起步，而后2档3档4（5）档，循序渐进，进入骑行状态。因为高档位起步，对变速齿轮、离合器危害大、磨损重，且极易熄火，不太安全。要养成空档打火，1档起步，按部就班，档档渐进的好习惯。这样做既安全又省车。
&&2、复杂路况，超前退档。
&&摩托属高速交通工具，路况复杂度对摩托的驾驶影响很大，如坑凹、干湿、软硬、粘沙，行人和非机动车过往；机动车并行、跟行、超车、会车；雨雪风雾天气变化；路口红绿灯信号及前车急停等。都属路况的复杂性。这就要求，骑手要超前退档，以适应有可能发生变化的路况，如5档高速行驶，即将接近十字路口，信号灯又无计数显示，这时不应加速强行通过，而应渐松油门，略带脚刹，退到4档、甚至3档，观察清楚后通过。提前退档有几个好处：一减速了，二刹车时此时低档位，有利于强化刹车，三是应付复杂路面，如湿滑、沙石、软基、弯道等，低档通过能力强，安全性高。
&&3、两种滑行，通过交点。
&&在城区骑摩托，街区纵横、道路交*点多、红绿灯一个接一个，路口通过与换档密切相关。我体会到，学会2种滑行，有助于安全通过路口。滑行一，在行驶中发现前方信号红灯，可在适当距离，将5档下踩空档，自然滑行，操作手、脚刹，停稳车，如此时在4档或3档位时，可处理成先将档位顺序加至5档，再挂入空档。如在低速的2档或1档时，挑踩退档至空档，注意低速换至空档，滑行距离较短，要把握好停车点。滑行二，5档高速驾驶时，前方路口红灯，不换档直接捏离合器松油门滑行，配合手脚刹停车，停车后将档位挂至空档。这还有个好处：在停车过程中，红灯变绿灯信号，行驶速度虽有下降，但仍可不换档，直接松离合器，加油继续通过。
&&4、三者结合，协调控制。
&&对于踏板车使用者说，挂档车最不能接受的是，在踏板上的一个油门，到挂档车上变成了三个操控：变档、油门、离合器。实在过于复杂，“忙”不过来。这也说明要驾驶好挂档车，必须学好、练好、用好三者控制。每一项操控都不复杂，正常人20分钟学会一项，60分钟学会全部。但协调控制，连续运作，却不是一朝一夕可以达到的。需要根据车况、路况、载重、控制件间隙及个人长期的驾驶感受，协调、有度、自如、简便操控。特别是在路口处，前后有大车（对于摩托来说，奥拓、马自达也是大车）的情况下停车、熄火后，稳定快速、安全起步行驶。此时，离合器、踩档杆、油门度的协调至关重要，也是摩托驾驶技术的重要内容。你可以不会压弯，不会飚车，不会转急弯，不会跨越台阶，不会抬前轮翘屁股，但你一定要学会三者操控，做到协调、合理、自如，这才是最基本的。
&&5、四项原则，愉快骑行。
&&对于摩托爱好者，骑摩托一为实用，二为喜欢。所以驾驶愉快最要紧。安全了，你才有愉快；节约了，你才愉快得起；简便了，才使愉快不为难；自如了，愉快应运而生。这也与目前国家提倡的建设和谐型、节约型社会相吻合，做个环保友好型的摩托爱好者，我们一块努力。驾驶中要坚持四项原则：安全一一如低速起步，路口减档，不盲目超车，绝不飚车等；节约一一常用经济时速和滑行方式，复杂路况用最恰当的档位，减少不必要的刹车。这样省油、省车耗、省零部件磨损，节约整体费用；简便一一操作不易复杂化，基本动作尽量固化下来，能有三个动作的不用四个五个动作，能用一两个动作的不用三个动作操控。有人说，驾驶摩托也要用头脑。这话有道理；自如一一在基本功熟练的提前下，重视个人的驾驶感受，达到自觉、自愿、自在、自如的境界。
离合器！！
一、联轴器的功能与类型
　　1、离合器的功能
　　离合器是一种在机器运转过程中，可使两轴随时接合或分离的装置。它的主要功能是用来操纵机器传动系统的断续，以便进行变速及换向等。
　　2、离合器类型
　　按操作的方式，离合器可分为
　　(1)外力操纵式：机械操纵式、电磁操纵式、液压操纵式和气动操纵式等。
　　(2)自动离合器：能够自动进行接合和分离，不需人来操纵。如离心离合器，当转速达到一定值时，两轴能自动接合或分离；安全离合器，当转矩超过允许值时，两轴即自动分离；定向离合器只允许单向传动，反转时即自动分离等等。
二、常用离合器的结构特点
　　1、牙嵌离合器
　　工作原理见图10-11a，它主要由端面带齿的两个半离合器1，2组成，通过啮合的齿来传递转矩。其中半离合器1固装在主动轴上，而半离合器2利用导向平键安装在从动轴上，它可沿轴线滑动。工作时利用操纵杆(图中未画出)带动滑环3，使半离合器2作轴向移动，实现离合器的接合或分离(图10-12b)。
牙嵌离合器
　　这种离合器沿圆柱面上的展开齿形有三角形、矩形、梯形和锯齿形(图10-12)。三角形齿接合和分离容易，但齿的强度较弱，多用于传递小转矩。梯形和锯齿形强度较高，接合和分离也较容易，多用于传递大转矩的场合，但锯齿形齿只能单向工作，反转时工作面将受较大的轴向分力，会迫使离合器自行分离。矩形齿制造容易，但须在齿与槽对准时方能接合，因而接合困难。同时接合以后，齿与齿接触的工作面间无轴向分力作用，所以分离也较困难，故应用较少。
　　牙嵌离合器结构简单，外廓尺寸小，接合后两半离合器没有相对滑动，但只宜在两轴的转速差较小或相对静止的情况下接合，否则齿与齿会发生很大冲击，影响齿的寿命。
2、圆盘摩擦离合器
　　原理：依靠两接触面之间的摩擦力，使主、从动轴接合和传递转矩。
　　特点：1) 能在不停车或两轴具有任何大小转差的情况下进行接合；
　　　　　2) 能调节从动轴的加速时间，减少接合时的冲击和振动，实现平稳地接合；
　　　　　3) 过载时，摩擦面间将发生打滑，可以避免其他零件的损坏。
　　分类：单片式和多片式
　　(1) 单片式圆盘摩擦离合器
图10-13　单片式圆盘摩擦离合器
　　如图10－13所示，由两个半离合器1、2组成，通过其接触面间的摩擦力来传递转矩。1固装在主动轴上，2利用导向平键(或花键)安装在从动轴上，通过操纵杆和滑环3可以在从动轴上滑移。
　　这种单片摩擦离合器结构简单，散热性好，但传递的转矩较小。当必须传递较大转矩时，可采用多片式摩擦离合器。
　　(2) 多片式摩擦离合器
&&&&（3）磁粉式离合器
　　这种离合器接合平稳，使用寿命长，可以远距离操纵，但尺寸和重量较大。
（4）自动离合器
　　自动离合器是一种能根据机器运转参数(如转矩、转速或转向)的变化而自动完成接合和分离动作的离合器。常用的自动离合器有安全离合器、离心式离合器和定向离合器三类。
三、离合器的选择
　　大多数离合器已标准化或规格化，设计时，只需参考有关手册对其进行类比设计或选择即可。
　　选择离合器时，首先根据机器的工作特点和使用条件，结合各种离合器的性能特点，确定离合器的类型。类型确定后，可根据被联接的两轴的直径、计算转矩和转速，从有关手册中查出适当的型号，必要时，可对其薄弱环节进行承载能力校核。
机油选择技巧！！
摩托车常用的机油主要是两类：一是发动机油，一是齿轮油。多数有级变束宾四冲程摩
托车只用发动机油，如“铃木125”、“天虹90”、“嘉陵70”等。而多数踏板式摩托车还需在
变速箱中加齿轮油。如“光阳”、“木兰”等。特别需要注意的是，发动机油同齿轮油成分
和作用不同，切不可随意互代。
发动机油有润滑、密封、散热、清洗四大功能。正确选用发动机油是车辆保养的关键。好的
机油可以提高机体性能，节能降耗，延长寿命。摩托车发动机有二冲程发动机和四冲程发动
机之分，两者结构和工作状态不同，对机油要求也不同，应区别使用，不可互换或混用。有
些小包装摩托车专用机油上标2F和4T，即表示二冲程机油或四冲程机油。
四冲程摩托车发动机同汽车发动机结构基本相同，两者用油可以通用。但摩托车发动机工作
条件较差，因而用油级别应较高。机油的级虽是按照美国石油学会(API)的标准划分的，用
英文字母代表：S表示汽油机油，A、B、C、D……代表油的级别，越往后级别越高。摩托车
至少应用SE级，高档车推荐用SG级。选油的另一个参数是油的粘度，中原地区夏季一般用30
机油，冬季一般用40机油。现在的发展趋势是使用复合级机油，如“光阳125”摩托，选用S
G15W/40机油，四季都可以使用。
&&&二冲程汽机油，使用时与汽油混合燃烧后，同废气一起从排气管排出，因而要求残炭少、高
温清洁性好，不能用其他油代替。
至于二冲程机油的质量分类，目前国际上没有完全统一，实际上一般采用日本汽车标准组织
(JASO)的FA、FB、FC分类；我国分为ERA、ERB、ERC、ERD。一般建议使用FC级油。FC是半合
成型机油，具有排烟少、清净性好的特点，是一种环保型低烟沿 。
了解了以上知识，你就可参照你的摩托车说明书自己选购机油了，但请注意以下几点：
1到较大的润滑油专业店购买。据观察，目前市面上摩托车维修部和摩配商品销售的机油，
相当数量是假劣产品。
2请选购知名大厂的产品。如中国石化长城润滑油公司的长城牌、兰州炼油厂的飞天牌等，
河南恒运集团生产的恒运牌机油经过国家权威机构的严格评价试验，并获日本TASO的认证，
是一种优质可靠的摩托车机油。
3不要随意使用“保护神”之类的产品。优质的机油本身已含各种改善性能的添加剂，价
格较高的“保护神”不但多余，有时还可能产生负作用。
关于摩托车机油使用的误区
　　上次发了个关于摩托车油品的添加与更换的帖子　今天在说说个人对有些朋友关于更换机油的级别和周期的一点意见和看法
　　首先说说关于机油级别的选择　
　　普通国产或合资的１２５或１５０排量以下的　使用ＡＰＩ　ＳＦ．ＳＧ级的就可以了　
　　有些朋友可能会说　我选择的级别有点低　那么我会说选择级别高的更好　但也可以说是一种浪费　为什么我会这么说　我们可以想　十多年前市面上的机油可以说是寥寥无几　不用说级别　就是品牌又有几个　在说了　又有几个人懂得机油还有级别呢　也不过拿机油的贵贱来区分好与坏的　可是我们那个年代的　铃木王ＧＳ１２５　本田ＣＧ１２５还有嘉陵的ＪＨ７０等　哪个车因为机油级别低变成了短命鬼　因为极别低经常大修发动机　还不是耐用的到现在还让我们佩服的不得了　
　　还有　就是我们的摩托车都有厂家给予匹配的专用机油　可以看看　大部分都是ＳＦＳＧ的　很少有更高一级的　我想　哪个厂家也不会想让他卖给你的摩托车　很快的大修很快的报废　要给你配一些抵挡的机油　我认为肯定不会　他们都希望他们的机器永远不坏　经久耐用　好有自己的声誉　创造自己的品牌　
　　假如你真的不怕花钱　买好油　买名牌那么你也可以这样考虑一下　我们的普通摩托车　大概　都是１０年的寿命　也就是说十多万公里　而且它指的不单是发动机　是全车各部件　你可以想你把发动机保养的再好　可别的也到了寿命　那还不是一样　一个８０岁的老人　即使他有一颗２０岁的心脏　那么你想他还能有多大的能耐呢
　　用计算的方法　在证明一下　我们这样想　买一台６０００块钱的车　我们给它每２５００公里换一次嘉实多Ｒ４　要１００元　按车寿命是１０万公里计算　一共到报废共需要更换机油费是４０００块　那么我们不加高档机油　换成长城ＳＦ的　也２５００公里换一次　每次２０元　那么按１０万公里报废算　共要８００元　用４０００减去８００等于３２００元　这时候我们这样比　你看你要是把这３２００元花在当初买车里　买一辆９２００元的车　看是９２００的车和你６０００元的车哪个先报废　哪个性能更好这可是一样的投资啊
　　在有的就是　骑大排量的朋友　我就有一个这样的　出了一趟门　骑了不到１０００公里　回来就要换机油　老大　换一次要３００块啊　要是按这样计算　一年骑１５０００公里　一年要４５００元机油钱啊　有的朋友骑的二手大排　其实都要接近报废的车了可是他还不断的投资　骑两年车的机油钱都比他的车贵了　你说值吗
　　在这里提一下　机油的级别提高　可以将更换日期延长　另外机油的更换时间　是要看机油的使用环境　油膜的破坏程度　等多方面原因　不要一再的追求里程　他是灵活的这要有一定经验的车手能够掌握　假如你没办法掌握　就只好按公里更换了
　　特别提一下关于踏板车的换油周期　踏板属于高转数发动机　它在日常工作中　发动机的转数要比普通骑式车高很多　而且踏板车　基本没有机油滤芯　只是一个机油过滤网那是起不了多大作用的　所以建议　要比骑式车缩短换油周期　一般控制在１０００公里后就换　另外我骑过两台踏板　感觉同样的机油　同样的里程　要比骑式车放出来的机油差的多。
摩托车换档,以及高速刹车技巧！！！
拉离合器，进挡或退挡，放离合器，加油，轻轻松松的就完成了换档的动作，正确的习惯动作是各位菜鸟们首要的行动。
&&2、使用正确的档拉，回想一下，是不是有时候在弯道上会觉得好像不够踏实的提心吊胆，有时候却不知怎么回事的顺畅无比……如果你的挡位在当时是能够提供充分扭力的反应，你当时的轮胎上有著极充分的牵引力存在，因此该时的转变会让你觉得顺畅而且安心，相反，由于档数的不对，轮胎上并没有足够的牵引力反应，因此在同样的弯道上，就会有截然不同的感觉。就弯道上的技巧而言，还有其它要注意的事项，就本章而言，希望大家知道注意自己所使用档位习惯吧！
&&3、如何换档，由低速档进入高速档。一般来说，我们在换档时的动作都是拉起离合器拉杆，左脚挑起或是踏下排挡之后，放回离合器拉杆、加油，这样不能说是错误，但我们若想以更积极的态度来面对时，这样的作法就显得落伍了。可能你有这样的经验，在和骑着同型车款的友伴数番的较量之后，就算起步领先，也会在中速之后被别人领先在前，这为什么呢？回想一下你的换档动作是不是像先前所讲的一样，如果是这样的话，当离合器杆被拉起时引擎转速是呈现什么样状态？就是急剧的滑落，当你的引擎转速从滑落的低点在开始爬升时，又因为要换一下档而抓起离合器，而在度的滑落……当引擎的转速一直在重复这段掉落、爬升、掉落、爬升的事倍功半时，会正确的以积极态度换档的骑士早把你甩得老远了。因此，即使你在换档时不使用离合器拉杆，而以技巧的方式来换档的话也是可行的，你不必理会，不用担心会对机车造成损害（在正确的动作下）你现在就学习如何的不使用离合器来换档。我们加油时，引擎所输出的功藉由离合器来传达，此时的离合器状态是咬合紧密的，如果这时你稍微的回一下油门，你可以很明显的感到一个间隙存在。（但要注意，这个回一下油门是右手的稍微回一下，而不是叫你收太多的油门）就这一瞬间，就是你把档位变换的时候，如果你配合的时间完全正确，那么在引擎转速而言，绝不会掉落赶过1000转，而变速箱内边也是非常的顺畅。再讲一遍，当你加油到你要换档的转速时，很快的回一下油门，在这一瞬间配合换档。
&&4、如何由高速档退至低速档。即使是新手，由低速挡换至高速档也不是什么困难的事。但从高速档退至低速档的积极作法，就不是挺容易处理好的事了，由于齿轮比与引擎机械结构的关系，在由高速档退至低速档时一定会对机车造成减速的作用（也就是所谓的引擎刹车）如何来运用此一减速的作用而不妨碍到机车本身的安定性，就成了菜鸟与老鸟间的最大差别。要获得一个平稳的退档减速，简单地说，就是在拉起离合器拉杆开始到退至下档的这个短暂之时间中，猛然的打开油门使引擎空转。
&&如果你注意过在GP赛场上们高手的动作，就会发现他们在进弯前的右手都会有（抽动）的动作出现，这个（抽动）就是在以上所讲的，加油使引擎的转速空转，由于齿轮比的关系，当你退至低速挡时，必定会使引擎转速猛然拉高。但，如前所言，在你拉起离合杆而还未踏下排挡时，如能先行将转速提高（就是刚刚所讲的空转）则在退挡完成，放回离合器拉杆时即能获得一个平稳的退档减速。记得，在拉起离合器杆的瞬间，左脚正要退挡之前，右手的猛然空摧油门之动作。将之熟练后，对于弯道上的积极骑乘性绝对有十足的助益的。
&&别以为刹车是个再简单不地的动作，操作不当的后果，轻则妨碍了驾驶的顺畅性，重则是人仰马翻的惨状。刹车的构造有碟刹与鼓刹的两种方式。
&&1、前刹车：菜鸟们在这里要注意的是先检讨一下自己的前刹车是怎么握的，在刹车的动作时着重在前刹车还是后刹车呢？可能就开始用三根头、两根指头、甚至一根指头来拉刹车的拉杆了。现在的机车配备碟式刹车已成主流、假如习惯用四根手指去握刹车的，如果在一个突发状况，再加上不知如何正确的操作，那么非常有可能因为紧张而用力的抓握刹车拉杆而……或者说因为已是老鸟了。所以可能用一根指或二指匀着刹车拉杆，一旦想要发挥强力的制动却发现单靠一指的力量不够而……那么到底是用那几根指头去操作呢？其实重点不在于一定要用那么多指头去操作。重点都在于施力，刹车的时候虽然是要着重在前刹车上，但大家一定要知道，当我们拉起前刹车后所发生的一些事情，在前制动卡钳开始发挥作用后，前*管会下沉，原本平恒的截重会前移，此时前轮截重增加，后轮的截重随减轻，甚至在猛然的动作时，后轮会有浮起于路面的现象。
&&2、后刹车：虽然我们知道，在作刹车时的步骤是前、后及引擎刹车的三种方式同时施行的效果最佳，但事实上后刹车的功用在此时仍是一个辅助性的动作，由于后轮所执行的是牵引力的传达、再加上由脚控制的后刹车并非能如控制前刹般灵敏。所以一旦后刹车稍有失当即可能造成锁住的情况，因此，大家一定要养成一个即使碰到紧急状况也不会踩死后刹车的习惯，虽有些难，但尽可能的去把这个观念养成下意识的反应吧。但有些时候后刹车也会成为主角，而前刹车变成配角的。像是在雨天，恶劣路况下的低速中，这时以后刹车来控制机车的平恒，会比使用前刹车一得安全、妥当。
&&3、刹车时身体的图应：由于制动前刹车时所产生的减速G力，骑士们在不知正确的因应动作下往往是以双后的腕关节来支持上半身往前倾的力量，因此之后后的两手麻痹更是苦不堪言，以身体的下盘来夹持著机车，以腹背来支持上半身的重量，双手很轻松的握在车把上，当然，在强力的制动时，可能需要双手的支撑来辅助身体的前倾动作，但一定要知道，可以辅助，而不是为主。这就是身体因应刹车时所产生的减速G之最佳对策了。
&&4、全刹车：如何利用刹车在最短的距离发挥最强的制动能力，就是今日赛车手们在比赛时所互相较劲的地方，所谓全刹车是一种高级的技巧，全刹车并不是全部的刹车一起全力使用的意思，其仍是以前刹车为主，引擎刹车为辅，后刹车再次的使用方式来施行，事实上，全刹车应该是说将前刹车的制动能力发挥到前轮的抓地极限之前为止（一旦超过极限，就是准备……）如看过GP大赛中史旺兹的一个惊险镜头的话，相信对全刹车的精彩表演就更能印象深刻了，由于史旺兹这家伙在刹车时比起其它的选手都要来得更慢，也就是更深入弯道，所以其刹车时可说都是刹到后轮几乎浮起于地面，而前轮随时都会要滑掉的可怕状态在操作。那么，全刹车时前刹车是如何操作呢？用四指死命的抓紧前刹车吗？全刹车的重点不在于用几根指去施加压力，而在于强力的施加压力于前刹车上时，能有随时释放的能力（慢慢回味下）而且，这个强大的施力并不是突然的一下子就抓住前刹车拉杆，而是稳定沉重的施加压力于前刹车上，并且骑士要能从指尖上感觉到前轮的负荷状况才可，机车本身如能有加装防甩头扭力杆时，也可以增加在万一情况下的稳定性。
新车磨合方法大全（新手必读）！！！
很多新来的摩友急需了解新车在磨合期的各种问题.注意事项.
下面我把磨合期怎么样磨合车的方法,还有一些摩友磨合的心得.汇总在这里.供您参考.
摩托车磨合新方法(俗称:暴力磨合,放劲)
颠覆你对"Run in 新车"的传统概念
以下文章转贴自台湾摩道王论坛,请大家慢慢细阅.
这是一个很有争议的议题!!
成功地运用此方式在约300具新引擎后且没有任何的问题，我写了"磨合(break in)的秘密"这篇文章。
这篇文章的连结出现在世界各地这么多的摩托运动(motorsport)论坛是因为在这段时间内很多人将我的方式与车主手册的方式直接比较，且他们成功的消息很快的散布开来。
其结果总是相同-戏剧性的提升了全转速域的马力，此外很多专业技师分解了用此方法磨合的引擎，他们发现引擎的状况确实比用车主手册理得传统方式来的好。
使此文如此受争议的原因是从前一些关于磨合文章里提到的完全与本文互相矛盾。
有几个因素使得那些关于磨合的旧信息被淘汰，最大的因素是引擎制造商在汽缸上用了比以前更细致的研磨纹路(honing
pattern)，因此改变了磨合的需求，基于大家待会儿将得知的，现代引擎可以完成优异的活塞环密封性的磨合的时机将比旧的粗糙研磨(rough
horned)引擎缩短很多。
除此之外，因为现代引擎较细致的研磨纹路，汽缸壁上由活塞环摩擦所累积的热量将少很多。
其它改变的因素是现在所使用，大幅改进的金属铸造与加工技术，这表示新零件磨合时的摩擦与耗损与以往相比会显著的降低。
请将这几点谨记在心。
欢迎来到网络上最具争议的摩托运动网页。
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如何磨合你的引擎，使其更具马力以及更不易耗损
引擎building过程中一个最关键的程序就是磨合!!无论一具引擎组装再怎么优良，他最后的输出马力是由你来决定!!
虽然这里举的例子是机车引擎，但这些准则适用所有的四行程引擎：街、赛(机)车、汽车、雪车、飞机...甚至割草机!!(任何品牌,冷却形式,或是汽缸数)这些磨合的技巧也适用于铁汽缸、镍硅碳化物(Nikasil)汽缸以及yamaha用在机车和雪车上的陶瓷汽缸。
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磨合新引擎最好的方式为何？
简单来说：用力操它。
为什么？现今，磨合过程所为的是活塞环的密封性，与一般人所知不同的是，活塞环不是*本身的的弹性封住燃烧室爆炸的压力，活塞环本身的弹力仅是为刮油所需，避免机油进入燃烧室。
大家想一想，活塞环作用在汽缸壁上的弹力也许只有5-10磅，如此小的弹力要如何封住数千PSI的爆炸压力呢？当然是封不住。
活塞如何封住巨大的爆炸压力？
正是由这个巨大气体压力本身！！此压力会通过火塞环上侧，到达活塞环内侧将其往汽缸壁撑开，问题在于新活塞环并非完美，它们必须经过相当的磨合才能整圈完全的封住汽缸壁，假如在新引擎运转初期，有足够的气体压力，活塞环将会完全的与汽缸磨合，尽可能的封住爆炸的压力。
温和磨合(easy break in)的问题...
汽缸壁上的交*型研磨纹路(honed crosshatch
pattern)有如锉刀的作用会和活塞环磨合，无论有没有操引擎，活塞环很快的会将这些不平的纹路磨平。
只有很短的时机可以使活塞环真的密封的很好，就在起初的20英哩!!
如果没有尽快强迫活塞环往汽缸壁磨合的话，在活塞环完全密合前活塞壁上的纹路就会被磨平，一旦此情况发生，除了重新研磨汽缸壁并换新活塞环重新开始磨合以外，没有其它方法。
还好大多数新机车主多无法抗拒小飙个一两趟的冲动，这是为何大多引擎没有这个问题!!
另外一个你可能不知道的因素是，帮你设定新机车的经销商技工很可能已经在试骑(test
run)时帮你用力操了一次，所以在不了解的情况下，该肾上腺素疯狂分泌的技工无形中帮了你一个大忙！！
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该如何做：
有三种方法可以用来磨合引擎：
1.马力测试机上。
2.街上，或不是街上(越野车或雪车)。 (这不是废话吗，是 off road啦，大家知道就好)
3.赛道上。
马力机上：
将引擎完全暖身(热车)!!
然后打4檔，
在马力机上1/2油门由引擎最高转速的40%拉到60%，如此做三次，让引擎冷却15分钟。
在马力机上3/4油门由引擎最高转速的40%拉到80%，如此做三次，让引擎冷却15分钟。
在马力机上油门全开由引擎最高转速的30%拉到100%，如此做三次，让引擎冷却15分钟。
大功告成。
注：如果你用的马力机有煞车装置，请不要使用，磨合时让引擎完全自然的减速非常要紧。减速时的引擎真空会将汽缸壁上剩余的机油以及金属屑吸离汽缸壁，以免活塞环过度磨耗，这也是为何新引擎在减速时会冒烟的原因，当你做对的时候，你会发现做七、八次后冒烟的现象会消失。
将引擎完全暖身(热车)!!
因为有风阻的关系，不需要像在马力机上时使用高速档，主要的动作就是分别在2,3,4档用力加油门，使引擎处于负荷的状态。
实际上，大多数机车即使打二档，你也不可能将油门全开而不超过65mph/104kph，最好的方式就是在短距离的急加速与减速间交*操作，你不需要骑超过65mph来使活塞环撑开磨合，此外要注意减速时后方没有其它机车或汽车，大多数骑士/?#123;驶人不会预期你突然减速，我们不希望任何人由后方撞上来。
在街上磨合引擎最大的问题(警察除外)是在高速公路上骑(油门开太小＝活塞环上没有足够压力)或遇上市区塞车。所以在起
先200英里左右，最好到郊区乡间道路，比较适合在各档位剧烈变化你的速度。
在街上请保持安全！
注意你的速度！！当你还不习惯操控你的新机车时，你最好只在直线路段加速，然后尽早在进湾前减速。记住急加速及剧烈的引擎煞车(急减速)在磨合的过程中都很重要。
将引擎完全暖身(热车)!!
先温和跑一圈暖胎，进pit(有的话)将车熄火，检查是否有漏油或其它安全问题。先练跑个15分钟，且不时注意一下水温。跑道是磨合引擎的完美场所!!使活塞环密封的要素就是连续组合的加速、减速。
但是.........车主手册说要温柔磨合啊...
请注意这个技巧不是「捶」你的引擎，而是以有目的有条理的方式来使活塞环密封，这个方法的逻辑已经讲给你听，但有些人还是很难去做，因为似乎违反常理。
争执温和磨合的理由常常是：这是手册理写的.....
或是更特别的：引擎里有一些比较紧的零件会因为你操它而受损或烧掉。
请想一下：
因大幅进步的金属铸造以及加工技术之缘故，新引擎里已经几乎没有太紧的零件。但如果在工厂里就已经有一些引擎间隙的错误，在怎么操引擎来磨合也无法解决这种问题。
真正的原因？？？
那为何所有的车主手册都说最先1000miles要温和的磨合？？？
这是一个好问题..........
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Q：最常造成引擎问题的原因是什么？
A：没有做到：大操前先完全热车。
Q：造成引擎问题第二常见的原因呢？
A：就是温和的磨合。
因为当活塞环尚未密封完全时，吹漏气中的酸以及其它有害的燃烧负产物会污染机油。
讽刺的是，「温和磨合」一点也不像字面所说的，在尝试「保护」引擎时，发生的却完全相反，在机车有生之年漏气的活塞
环将持续污染你的引擎机油。
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在车库里发动如何？
也许你有一台新雪车，而现在还不是冬天，或有一台新机车但外面下雪.....
那种在车库里发动一下新车，只为了听听新引擎声的欲望可能很强烈，但对一具新引擎而言这是最糟的事，事实上，我的建议是：连发动都不要，除非你已经准备好要热车做磨合。
这是因为全新的活塞环其360度的圆周并非完全密和，急加速的压力会迫使它与汽缸壁接触而磨成与汽缸正确吻合的形状，密封住爆炸压力。想象一下在车库里发动的引擎，没有负荷，活塞环只是上下运动，只有小部分的表面真正接触到汽缸壁，活塞环接触的部分会磨耗汽缸壁的研路，一旦磨完了，活塞环便停止磨合，如果活塞环为磨合完成，之后无论在如何用力骑，你将只有一具较慢的引擎。
用文字很难描述车库理发动的引擎声与骑的很用力的引擎声的差异，如果我用大家都可以想象到的声音来形容：那就是「zin、zin、zin」与「bwaaaaaaAAAAA」的差别，在「zin、zin、zin」时，活塞环没有足够的负荷与汽缸壁完全接触，但在「bwaaaaaaAAAAA」时，活塞环就是在100%密封的状态。
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Q：引擎发生问题第三常见的原因是啥？
A：引擎第一次发动后机油换的不够快。
请马上换掉你的机油。
你对你的引擎所能做到最好的是就是在起初20miles换掉机油以及机油芯，大部分的磨合都发生在这期间，机油里会有很多金属屑，加上金属加工的碎屑以及其它制造过程残留的渣渣是很惊人的！！你必须将这些东西冲出来，在他们开始循环然后进入传动齿轮、机油泵...等之前。
那为何原厂建议等到600miles时在换油，洗出这些金属屑？
这是一个好问题.....
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再赠你磨合五字真言：
不要合成油。用valvoline、halvoline、或是类似的10W40矿物汽车机油，在严厉的赛车状况至少两天，或一般道路行驶至少1500miles，之后你可以用任何你喜欢的油。
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读者的问题：
Q：如果磨合的过程如你所说的发生那么快，为何还建议用矿物油1500miles？
A：因为大约80%的活塞环磨合过称发生在引擎发动的初期，剩下20%需要较长的时间，道路行驶不是一个可控制的环境，所以大多里程可能不是在「活塞环重负荷状态」，合成油太滑了，会在活塞环密封完成前停止磨合过程，我曾有几个客户太早换成合成油，导致活塞环怎么也无法密和完全，将新引擎拆开重新装活塞环是每个人都不想见到的事，所以我建议多一点里程后再换合成油。这是一种避免遗憾的选择。
Q：我的车原厂出来就加了合成油，要怎办？
A：合成油太滑了，会在活塞环密封完成前停止磨合过程，得到最佳马力与最少磨损的方法就是完全密封的活塞环！！解决办法就是换掉原厂的合成油，加矿物油。
Q：变速箱齿轮呢？需要磨合吗？
A：是的，它们需要！！齿轮的各表面有很轻微的粗糙，不用太久这些粗糙就会被磨平而齿轮看起来会比较亮，要磨合必须要有更多的摩擦力，但我不曾见过有新车因此跑得更快，所以当齿轮进行磨合时，不需要因为担心齿轮或热造成损坏而坚持任何特定转速限制。
Q：大小波司如何呢？需要磨合吗？
A：实际上，平面轴承的运作并无牵涉到金属与金属的接触！！旧波司上的亮亮的痕迹，是因为引擎长时的静止，接触面间的机油流掉，在启动时与曲轴颈接触造成的，波司的课题是引擎最神秘的地方之一，会在将来的文章提到，届时我会仔细解释此种无接触的现象。
Q：为何要在20miles换机油？oil peak up screen 不会挡住这些铝碎屑吗？ (oil peak up screen
大概是机油泵入口的网子，向汽油泵上的那种，我不确定)
A：screen是会挡住大片的碎屑，但是变速齿轮和它们的滚珠轴承并无过滤系统保护。(机车的变速箱就浸在引擎机油里)
当变速齿轮将这些碎片碾成泥状后，它们就能够通过滤网(screen)，仔细检查新引擎会发现有很多铝沈积物在铁件表面，这些沈积物会附着在零件的间隙中，并使零件变紧消耗马力。
Q：机油芯呢？不会挡住这些金属屑泥吗？
A：当软金属散落在引擎里，会被齿轮和机油泵磨碎，这些超细的粒子确实会穿透整个滤清系统，这些粒子并不会刮伤波司但它们会造成更糟的事...它们附着在上面，占据机油膜的间隙！！太紧的间隙会使马力流失，甚至烧毁波司。我觉得拆开油底壳清洗金属碎屑是比较好的方法，不过花$20换个机油比较容易且经济。
新车磨合期问答（传统方法）
摩托车整车性能的好坏主要取决于厂家的生产设计工艺以及匹配的零部件质量。在上述先决条件已经确定情况下，新车磨合的好坏也会对以后整车性能产生极大影响。以下内容包含了许多新手经常会发问的问题，建议在买下新车上路之前，先看看这里，也许会有你要的答案。
　　问：为什么新车需要磨合？
　　答：1、在最初行驶的几百公里，发动机内各零件接触面间还不完全良好。
　　2、磨合有利于各金属表面间配合间隙的良好生成，对发动机寿命影响极大。
　　问：磨合期对速度有什么要求？
　　答：关于磨合期的速度建议：
　　1、200km公里内最高时速40km。
　　2、200km－800km最高时速60km，800km后偶尔跑一下高速（持续时间不要过长）。
　　3、1000km以上可以正常的行驶了。
　　4、磨合期忌长时间定速行驶（高低速定速行驶都不可），请常常变换速度。
　　5、养成操作油门柔顺的习惯，也就是说不要突然猛加急速、猛拉油门。
　　问：磨合期是多久？
　　答：一般的说明书上写的是1000km，其实完整的磨合应是3000km以后，而车子最好用的时期是6000km——16000km.
　　问：磨合期使用机油有什么特点？
　　答：勤换！300km、600km、1000km换油，也就是我们经常说的：磨合期换三次机油。目的是为了使磨合产生的微屑排出。保持发动机清洁。
　　1000km以后可以按正常里程换油，一般矿物油是1000km一换。
　　问：我的是四冲程踏板，我该选用什么机油？
　　答：只要是正品的SF级别及SF级以上的机油都可。推荐使用SG级、SG以上的机油。
　　黏度根据当地气温而定，一般冬季可以选用10W40、10W30，夏天使用20W40、20W50。品牌可以考虑嘉实多、BP、壳牌、美孚、统一、昆仑等……。
　　问：齿轮油多久更换一次？
　　答：可以1000km时更换一次，以后每5000km或者6个月更换一次。
　　问：磨合期可以带人吗？
　　答：轻负荷对发动机磨合较好。
　　当然，如果你要带女孩子，也没办法，只有委屈车子了。但是如果你带一山东大汉或者一个大胖子，就不大好了。
　　磨合期内控制载荷的车子最大载重的1/2以下，并选择平坦良好的路面行驶。
　　问：磨合期行驶前要预热，对吗？
　　答：是的，这很重要。实际上，对于过了磨合期后的车子，也要预热，使发动机各零件温度增温，机油润滑达到各表面后，方才行驶。一般，夏天2、3分钟即可，冬季5分钟以内即可。大家可以自己掌握，不必教条。
　　问：磨合期一次可以最长连续行驶多久？要注意什么？
　　答：强制风冷的125踏板车，磨合期一次行驶时间最好不要超过1小时，要注意停车休息，让发动机冷却。注意不要长时间行驶，以避免发动机过热，达不到磨合效果。
　　水冷的要好些，可以跑时间长些。
　　问：摩托车一般情况下要做哪些保养？
　　答：二油一滤很重要。
　　勤换机油是延长气缸、活塞、活塞环寿命的不二法门。
　　定期更换齿轮油。
　　定期更换空气滤清器滤芯，保持燃烧良好，是减少发动机积碳、减少化油器故障的不二法门。
　　定期检查火花塞燃烧情况。
　　定期检查轮胎压力，保障行车安全。
　　自己会换机油、换空气滤芯、拆火花塞，是一个车手的必会技能！新手在请别人换过二次后，应尽快自己学会。
问：我的车应选用什么标号汽油？
　　答：加什么标号汽油：一是看发动机压缩比、二是看说明书。有的车压缩比高，但是说明书却可能会提示不要使用98＃高标号汽油，这和它的发动机零件用料有关。所以，一般情况下是看压缩比，个别情况说明书里会写明。
　　压缩比在9:1以下的车型，选用90＃。
　　压缩比在9:1以上的车型，选用93＃。
　　压缩比在10:1以上的车型，可以选用97＃。
　　问：我的新车怠速低了，不稳，如何调整？
　　答：1、调整怠速要在热车时进行。一般跑个三五公里就热了。
　　2、125踏板车的怠速一般在1700转左右。有的则是1500转。请看说明书。
　　3、顺时针拧动怠速镙钉，升高。逆时针则降低。
　问：我以前用统一磁护机油，现在准备用BP300，请问更换机油时，有必要先清洗发动机吗？
　　答：没有必要。
　　理论上说，清洗发动机后再更换会好些，但是我认为没有必要。为什么呢？有人说，可以使用柴油、或者可以使用嘉实多专用发动机清洗油。但是如果用了它们，又用什么去清洁这些油呢？你相信你能绝对放光它们么？
　　所以，我个人认为：在热车情况下将旧机油泻尽，多等几分钟，让旧油泻得干净点。然后加入新机油即可。如果不放心，可以在800km时将机油更换。以后使用同种机油，可以按照正常置换期更换（一般普通矿物油1000km）。
　　如果你真的要清洗，可以先加入一瓶BP300，然后跑个5公里、10公里、100公里，随你高兴好了，然后泻掉。此时清洗大功告成！再加入一瓶BP300，以后正常周期置换………你不觉得太浪费了吗？
让人晕倒.各说各有理.您的车还是您自己选择用什么方式磨合吧．
真是痛苦的抉择啊.哈哈.
下面这篇是超影写的磨合记录
大家好，我是一摩托车新手。在半年的驾驶、维护和学习中，我总结出来了一套（排气量100cc至250cc挂档摩托车）保养车的经验，愿把此经验公布出来，与所有爱车的新手共享。
首先要说的是，我的这套保养方法粗看起来较为费钱，但是长期计算下来，其实价格也很公道的！
一、初级磨合期阶段：
1、初级磨合期机油的换法：
大家应该都知道，摩托车磨合期为1500公里。关于这1500公里内换机油的方法有很多种，我建议大家按300公里、600公里、1000公里、1500公里这种方法换机油。因为新车发动机内齿轮咬合、顶杆或链条作功都会产生废屑，所以要常换机油及时的把这种废屑排泄出去。并且大家不要想着几百公里就要换一回机油而加那种便宜机油，这种的想法是不正确的，不管车跑的公里数有多少，只要发动机在运转、在发热，就对机油有很大的依赖，所以在选机油的时候尽量选用卖车地点出售的与其发动机配套的专用机油。
2、初级磨合期如果驾驶摩托车：
摩托车在磨合期的驾驶是让新手们最头痛的问题，其实没必要那么苛刻的，毕竟是机械的东西，没有那么娇贵的。只要保证不要让车出太大的力，每一档位的速度不要超过这一档位的极限就行。摩托车在600公里以内尽量不要带人与爬太陡的坡，不要让车吃大力，加油的时候每回加上10块钱的就行啦，以减轻车的重量。前600公里的档位速度保持在一档10公里，二档20公里，三楼30公里，四档35公里，五档40公里，要反复的换档骑，从一档挂到五档，再从五档切回一档。600公里到1000公里可以给车小加负重，比说如带个不是太胖的人，但是尽量不要带人爬陡坡。档位速度保持在一档12公里，二档22公里，三档32公里，四档37公里，五档45公里，依然要反复的换档骑。1000公里换好新机油后，找一个路好人少的地方，用五档拉拉高速（150cc以下不要超过70KG，150cc以上不要超过80KG）保证时间在30秒左右。然后依然要恢复到正常磨合状态。档位速度保持在一档15公里，二档25公里，三楼35公里，四档40公里，五档50公里。1200公里的时候再拉一回高速。1500公里的时候，骑到售后，清洗空滤（如果是纸空滤就只能换啦）与机油滤芯，放掉机油，清洗发动机（发动机清洗完后一定要将发动机内的清洗液晾干再加入新的机油）。然后找专业人士对车进行检查、校正，结束摩托车的初级磨合阶段进入终级磨合期状态。
注：每500公里都要检查一下链条的情况，看下是否松动，是否缺油。
& & 1500公里内不要洗车。
二、初级磨合期结束后的终级磨合阶段。
其实过了1500公里，并不代表摩托车的磨合期就真正结束啦，而是进入了另一个终级磨合阶段。其实摩托车要过真正的磨合期要3000公里以后呢。
1、终级磨合期机油的换法：
终级磨合期依然使用与其发动机配套的专用机油，每1500公里一换。也就是说正好到终级磨合期结束的时候再换机油。
2、终级磨合期如果驾驶摩托车：
1500公里换好新机油后，试着在骑车过程中将除空档外的其它五个档位的速度都拉至极限，保持时间为10秒（五档极限速度保持时间为30秒）。以后第1550公里、1600公里、1650公里、1700公里各拉一次，以激发每个档位的最大潜能。1500公里至3000公里是激发摩托车潜能的时候，所以在驾驶过程中，要多加负重，多走坡路，最好能带负重上坡，以便激发摩托车的最大潜能。
3、终级磨合期结束后进入正常行驶状态的调整：
到了3000公里，再次骑到售后，清洗空滤（如果是纸空滤就只能换啦）与机油滤芯，放掉机油，清洗发动机（这回清洗发动机的目的不是为了清洗掉车内的残渣，而是为了更换其它品牌、型号的机油，因为两个品牌、型号不同的机油混合会产生沉淀物对发动机不好）。进入正常行驶阶段，就不再用发动机专用机油啦，因为发动机专用机油应付低速短时间行驶还行，如果长时间行驶车速又高的情况下，在润滑与控热方面都比不过合成或半合成机油（发动机专用机油为了控制成本一般都采用的是矿物质油）。建议大家使用半合成机油，毕竟我们不是大排量，发动机转速，最高也就是10000多转，半合成机油足以满足100cc至250cc小排量车的要求啦。推荐半合成机油品牌“福斯半合成（网价55元）”、“壳牌半合成（网价75元）”、“统一半合成（网价60元）”，建议大家使用“福斯半合成”，性价比较高，德国原厂生产国内灌装。且油品质相当不错，假货少，油色为纯红色，我目前用的就是这一款机油，而且国内大型比赛用油多数都是指定的此品牌。法拉利和雪铁龙车队专用油就是该公司独家供应的，而且世界上超过60%的名车的专用油多数都是福斯公司代工生产的！
注：每500公里都要检查一下链条的情况，看下是否松动，是否缺油。
三、正常行驶期如何保养摩托车：
1、机油的更换周期：
如果使用半合成机油，更换周期一般为3000公里。极限跑到4000公里也可以，但是为了保证发动机能长寿我建议3000公里一换机油，每次换机油的时候将残油注入排气筒中100毫升左右。
2、汽油的选用：
尽量去当地的石化开的大型的加油点加油，尽量选用带除积碳的93号汽油。不要等油彻底用完后再去加油，因为发动机缺油停转是很伤机子的！
3、空滤、化油器与机油滤芯的清洗：
每3000公里，也就是每次换机油的时候都要清洗空滤（如果是纸的就只能换啦）和机油滤心。每6000公里也就是隔一次换机油的时候清洗化油器。
4、链条的保养：
每500公里都要检查一下链条的情况，看下是否松动，是否缺油。每5000公里将链条拆卸下来，进行清洗，然后上油保养。
5、车外壳的保养：
车脏或下雨被雨淋了以后就要清洗，因为雨呈酸性，对金属和塑料有很大的腐蚀性。洗完车后打上一层蜡，多多少少的可以抵抗酸雨和太阳的伤害。
6、发动机的保养：
公里表6000公里的时候也就是进行正常行驶阶段换第二瓶半合成机油的时候加入抗磨剂，以保证发动机的寿命能延长和提高机车的使用性能。建议使用抗磨剂品牌“金驰霸”。
7、电打火时候的注意事项：
电起的时候，每回接下电起动钮不得超过3秒钟，如果一次没有点着最少也要过10秒钟在点第二次。反复五回不着以后就不要再用电打火啦，试试其它方法。如果还不行检查一下车子状态。
8、冷车起动时的注意事项：
发动机在冷的时候，将车打着，微微的颤动试的给点油门，发动机转速不要超过2000转，30秒后再挂档前行，头1公里速度不要超过每小时40公里。如果是冬天则要预热1分钟。在预热的这阵时间内，捏离合和前刹10下左右，使离合和碟刹内的液压油彻底复位。
9、其它保养：
电瓶每一个月都要检查一回，是否亏电。
每天骑车的时候都要检查一下刹车装置是否完好、转向与刹车灯是否显示正常。
新车磨合确实很重要，要严格按照说明书上的去做。
首先冷车启动前在关闭开关的情况下，用脚踏启动杆3－5次，然后再打开开关启动，着车后，预热3－5分钟，有利于发动机内部充分润滑。
新车最好不要带人，带人也不能超过整车载质量的2/3，这样对车有好处。
磨合期内车速最好不超过60公里/小时，在骑行时要顺序换档，每个档位都要用到，这样能充分磨合变速齿轮。
新车磨合期内，要记住勤换机油，每300公里就要换一次机油，最好用质量上乘的机油，这对新车磨合也很重要。
载人爬坡时，一般用扭矩大的档位，就是较低的档位。下坡时最好挂高档，稍踩刹车，切记不能空挡滑行。这是我骑车的一些做法，不当之处请指出。谢谢!
暴力磨合不适合国产车,国产车主千万不要尝试!!这一段时间在国内论坛上关于暴力磨合的话题又多起来了.一般是转载一些国外的翻译文章.甚至配有图片比对.
暴力磨合到低是怎么回事呢?
就是把新车用高转速的方式对于燃烧室和活塞环进行快速磨合.根据国外车友的对比实验,这种方法磨出来的车燃烧室非常干净,活塞环与汽缸壁的密闭非常好.
那么为什么国产车不能使用这种方式磨合呢?
原因要看国产车和高技术摩托车的区别在哪里?
首先,是材料的差别.国产车的活塞环和缸筒的材料比现代摩托车的材料差太远了.
现代的市场版运动型摩托车使用转速最高一般在18000左右.一般维持在10000转可以长时间巡航.而压缩比一般在11左右.而国产车最高转速一般在10000左右,长时间巡航时转速应该在6000左右,压缩比在10左右.这就造成国产车即便是磨合好了,长时间高转运行一样会抱缸,拉缸.
再看磨合什么部位:现代摩托车需要磨合的部位只有活塞环.而其他的轴,瓦,齿轮都因为很高的加工精度和很好的曲线已经不需要磨合了.而国产车则完全不可以.不但活塞环和缸筒之间的微小缝隙需要磨合,而且轴,瓦,齿轮都需要磨合.因为齿轮的曲线不好,所以咬合起来就"较劲",如果暴力磨合,那么能量在较劲时就会转化成破坏的力量,比如过热,退火,使轴的间隙加大等.瓦和轴在没有磨合好时如果转速过高,容易抱轴抱瓦.再说回活塞环,因为不能完全和缸筒接触,所以局部接触再加高转极易抱缸.
专业的发动机磨合规范！！！
最佳磨合规范指按规范磨合时,将以最少的磨合耗费,最小的磨损量建立起能承受使用载荷的最佳工作表面.
发动机磨合规范的主要工艺参数是磨合转速和负荷的组合.可将发动机磨合过程分为冷磨合,无载热磨合和加载热磨合;
⑴磨合转速的确定:
冷磨合起始转速过高或过低都不利于磨合过程.磨合起始转速过低,将导致机油泵供油不足,不能及时导出配合副在磨合初期释放出的热量,难以形成良好的润滑条件,加速了发动机的磨合磨损.磨合转速过高,会减少摩擦表面的接触时间,从而减少摩擦表面微观粗糙度的弹性变形和塑性流动的时间,但是增加了摩擦表面的接触频率,增大了摩擦行程,因而增大了单位时间内的摩擦功,导致摩擦表面的温度升高,使摩擦条件恶化;转速较低时,磨合时间明显增加,增大了磨合期的总磨损量,当转速较高时,磨损速率较高,磨合期的磨损量也大;冷磨合起始转速一般选用400～600r/也可根据发动机额定工作转速ne:n1=(0.2～0.25)
冷磨合终止转速是根据主要配合副在磨合期形成最大单位压力时的转速确定的.一般发动机冷磨合终止转速为
冷磨合终止转速n2;n2=(0.4～0.55)发动机额定转速较高时取下限.
试验表明,冷磨合从起始转速过渡到磨合终止转速,采用有级过渡较之采用无级过渡更为有利,因为采用有级过渡时,每一磨合转速下的磨合时间是根据该转速下的磨损率已趋于稳定(或摩擦功趋于稳定)后才转入高一级转速的.因此,转速的提高与表面的承载能力是相适应的.而无级过渡时,因转速变化导致的配合副单位压力的变化往往来不及与表面的磨合过程相适应.因此,磨损率较高.所以在冷磨合时通常采用有级过渡,每级磨合规范的转速间距为:200～400
空载热磨合的起始转速,通常与冷磨合终止转速相近,因空载热磨合时,配合副的负载(气体压力)和运动质量惯性力与相应转速下冷磨合时的负载相差不大,提高空载热磨合转速,并不能使配合副间的负载作相应的增大,润滑油来不及将摩擦表面产生的热量排走,配合副易早期损坏.
空载热磨合的目的是为检查热工况下发动机各部件的配合情况,对发动机进行必要的调整,并消除发现的缺陷,为负载热磨合作准备.因此,通常取空载热磨合转速为
r/min或按(0.4～0.55)ne来确定.
负载热磨合的起始转速通常是根据能保证发动机主油道有足够的供油压力来确定,一般为800～1000r/min.选取负载热磨合的起始转速,必须考虑加载装置的工作特性,例如采用交流异步电动机作负载装置时,负载热磨合的起始转速必须大于异步电机的同步转速.
负载热磨合的终止转速,应根据发动机磨合后能承受75%～85%额定功率的载荷来确定,一般汽油机其负载热磨合的终止转速为0.8柴油机为ne.
⑵磨合负载的确定;
负载热磨合的负载取决于磨合转速和磨合后配合副的承载能力的要求.一般起始负载为(10～20)Ne(式中Ne为额定功率).磨合终止负载一般取(0.8～1.0)
Ne,汽油发动机一般推荐0.80 Ne.
研究表明,磨合从初始负荷和转速过渡到终止负荷和转速,采用有级过渡较之采用无级过渡更为有利,试验表明在其它条件相同的情况下,无级过渡时的磨损较之有级过渡时的磨损大45%左右.
修理企业发动机修理后的磨合试验规范应根据工厂的工艺水平,参照各型发动机规定的磨合试验规范并通过试验来确定.
⑶磨合时使用的润滑油;
发动机磨合时应采用低粘度润滑油,以改善摩擦表面间的散热条件,但这种润滑油的承载能力较差,不能有效地防止表面擦伤和粘附,因此不是在所有情况下都适宜.选用润滑油粘度的依据是不同粘度润滑油磨合时的磨损量.
在润滑油中加入适量的活性添加剂,可明显改善磨合过程.例如加入硫化添加剂可加速磨合过程,提高磨合表面的质量,减少磨合持续时间2～5倍,使磨合期的磨损量降低1.2～1.5倍.发动机用硫化剂磨合后,必须对发动机润滑系进行仔细清洗.
关于新车的磨合技巧！！！
因新车发动机各零件表面之间的配合正处于调整、相互研磨阶段，其磨损量较大，磨合质量的好坏是影响摩托车使用寿命的关键。在磨合期内请您严格按限速、限载、定期保养的要求，以减少发动机及传动零件的磨损量，同时也能充分发挥您的新车性能，延长车辆的使用寿命。
1.最高转速行驶里程发动机最高限制转速摩托车最高限制车速
800公里每分钟4500转以下45公里/小时
800-1600公里每分钟5500转以下55公里/小时
1600公里每分钟8500转以下85公里/小时
注：表中值可作125CC骑式车参考，各车型应遵守其《驾驶手册》的要求。
& & 2.发动机转速改变
在磨合期内，发动机转速要时常改变，油门不要固定在某一转速持续运转，目的是使各零部件均衡承载。但不可超过规定的最高转速。
& & 3.避免在长期低速下运转
发动机在长期低速(轻负荷)运转时，润滑油压较低，将使零件磨损而配合不良。磨合期内可挂入各档位(踏板车可适当加大油门开度)使发动机加速，只要不超过规定的最高转速。但起初的1600公里内，不可使用最大油门。
& & 4.驾驶前，先让机油循环
在磨合期内，无论在热机状态或冷机状态起步之前，都应让发动机有充分的怠速运转时间(3-5分钟)预热，以使机油流到所有润滑部位。
& & 5.注意发动机冷却
车辆使用时应适当控制行车时间，避免过长时间运转，一般每行驶30分钟，应熄火休息一会。注意发动机的冷却散热。
& & 6.车辆首次保养
在磨合期间，车辆的首次保养非常重要。车辆行驶1000公里内必须完成首次必检保养项目。确保首次1000公里内的维护保养项目到位，将保证您的摩托车发挥最好性能和延长其使用寿命
坛友击碎星辰提问:磨合期后一定要按说明书进行调整吗？
我的说明书有《定期维修保养/润滑》表说，磨合期1000公里或一个月后，要进行：
检查阀门间隙。如有必要，应进行调整。
检查火花塞状态。必要时，应进行清洗或更换。
检查怠速起动器操作。如有必要，应进行调整。
清洗机油滤网，如有必要，应进行更换。
检查后臂组件是否松动。如有必要，应进行校正。适当地进行再装配。
检查转向轴承组件是否松动。如有必要，应进行校正。每隔12000公里或12个月定期进行检修
坛友talo回答:
检查阀门间隙。如有必要，应进行调整。&
&&&看情况,一般无须.
检查火花塞状态。必要时，应进行清洗或更换。&
检查怠速起动器操作。如有必要，应进行调整。&
清洗机油滤网，如有必要，应进行更换。&
&& & 有必要
检查后臂组件是否松动。如有必要，应进行校正。适当地进行再装配。&
检查转向轴承组件是否松动。如有必要，应进行校正。每隔12000公里或12个月定期进行检修。&
& 看情况,一般无须
其实在磨合中大部分问题都能检查出来,不需要把问题拖到1000KM后再去调整..这1000KM也给你充分的时间把车调整好。
摩托车机油问题资料大全！！！
大家进来看下，收集的一些摩托实用资料！这些都是论坛上搜集到的部分机油的帖子。
&&&机油质量的划分
一.是看API 标准(即"美国石油协会"标准)。
这是一个综合衡量机油质量高低的标准,油质量由低至高依次划分为:SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL等级。SL是目
前世界品质级别最高的机油。
　SA　1930 年代初期，纯矿物油，不含添加剂．
　SB　194O 年代后期，首只含添加剂的机油，含有些防锈剂及防氧化剂．
　SC　1964 提供防止高温及低温沉积、磨损、锈蚀及腐蚀的保护．
　SD　1968 表现比SC机油好．
　SE　1972 更多防止氧化、锈蚀、腐蚀及高温沉积的保护．
　SF　1980 氧化稳定性较SE为佳．
　SG　1989
对发动机沉积、机油氧化及发动机磨损的控制较SF为佳．&&
　SH　1993 测试通过程序较SG严格．
　SJ　1996 世界顶级机油．
　SL　2002 SJ级别的升级版本
&& &二.是SAE
标准(即"美国汽车工程学会"标准) 。&&
这是衡量机油粘度的标准 , 又分为单式粘度和复式粘度。例如: SAE40 (单式粘度) ,
SAE15W-50(复式粘度)。在复式粘度中,W即冬天的意思
W前数字越小机油越耐低温 ; W后面的数字越大 , 高温油膜保持能力越好。
&目前,正规的润滑油生产厂家生产的机油基本上都是按照这两个标准来划分等级的。所以,其产品的包装外壳上都
会标明该油的 API 等级和 SAE 等级．选用什么等级的机油,车辆的说明或发动机的外壳上都会注明。例如:发动机的外
壳上注有"SF", 则SF级别以上(含SF)的机油都可以使用。当然,机油级别越高,价格也越贵。
现在,有个别润滑油生产厂家为了市场销售的需要(因为很多用户并不知道自己的车子要用什么样的机油好),将机
油分别包装成什么"五羊-本田专用机油","桑塔纳专用机油"等等,其实这些机油的品质充其量只是达到了这些机车的最低
要求(有的甚至最低要求都达不到)。如果你知道了机油划分等级的两个标准,经济条件又允许的话,完全可以选用更高级别
的机油,这样对发动机的养护更加有利.而不必迷信那些所谓的"专用机油"。
最后注意的是,机油最好选用正规厂家生产的正品机油。个别不法厂家商为谋取暴利，虚标机油的等级,甚至用回收的废机
油进行二次生产,以次充好。机动车使用了这种劣质机油后,发动机的磨损会加剧。
真假机油的鉴别！！！
发动机的润滑系统，与人体的血液循环系统非常相似。人体离不开健康的血液，一旦失血过多或血液发生质变，生命将受到严重威胁，甚至失去生命。一台发动机工作质量的好坏与寿命的长短，在很大程度上取决于机油数量的多少和质量的优劣。健康的人体具备造血功能，能及时补充新鲜血液，而发动机却做不到这一点。另阻，对机油作用的理解和重视程度将起着决定性的作用，发动机的“生命”就掌握在你的手中。如有的摩托车1-2万公里不大修，而有的几千公里甚至于磨合期还没有跑完就大修，存在着巨大的差别。这里面虽然也有其机械质量因素的影响，但润滑是最主要的原因。下面着重介绍简陋条件下机油质量的鉴别和更换方法。
目前，市场出售机油的JS并非那么“纯洁”，以次充好，以劣充优的现象普遍存在。当你需要购买机油时，如果不具备质量鉴别和牌号识别能力，就会吃大亏!
1．观察机油颜色
&国产正牌散装机油多为浅蓝色，具有明亮的光泽，流动均匀。凡是颜色不均、流动时带有异色线条者均为伪劣或变质机油，若使用此类机油，将严重损害发动机。进口机油的颜色为金黄略带蓝色，晶莹透明，油桶制造精致，图案字码的边缘清晰、整齐，无漏色和重叠现象，否则为假货。
2．识别机油牌号和试验粘度
& &前面已经讲了就不再累诉了。
&合格的机油应无特别的气味，有的略带芳香如BP-威士达系列。凡是对嗅觉刺激大且有异味的机油均为变质或劣质机油，多为废油再生的再生油，绝对不可使用。&
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&&&部分机油大概价格和产地
美孚1号&&SJ
5W-50&&4L/瓶（6瓶/件)&&比利时&&360元/瓶&
美孚1号(全合成）&&SJ
5W-50&&1L/瓶（12瓶/件)&&新加坡&&95元/瓶&&
15W-50&&4L/瓶（6瓶/件）&&江苏太仓&&105元/瓶&
15W-50&&4L/瓶（6瓶/件）&&江苏太仓&&75元/瓶&
雷霆1号4T（全合成）&&SJ
10W-40&&1L/瓶（12瓶/件)&&新加坡&&85元/瓶&
超级4T&&SG
15W-50&&1L/瓶（12瓶/件) 江苏太仓
劲力4T&&SF
10W-40&&1L/瓶（12瓶/件)
江苏太仓&&21元/瓶&&
万能4T&&SE
SAE40&&1L/瓶（12瓶/件)&&江苏太仓&&15元/瓶&&
CASTROL嘉实多机油系列&&
冠军全合成RS&&SL
0W40&&4L/瓶（6瓶/件)&&马来西亚&&360元/瓶&&
磁护半合成&&SL
5W40&&4L/瓶（6瓶/件)&&中国深圳
嘉 护&&SL 10W40
15W50&&4L/瓶（6瓶/件)&&中国深圳&&100元/瓶&
护 力&&SG 10W30
15W50&&4L/瓶（6瓶/件)&&中国深圳
R4全合成 SG 10W50
1L/瓶（24瓶/件)&&马来西亚&&98元/瓶
R2全合成2T 2TFC
1L/瓶（24瓶/件)&&马来西亚&&88元/瓶&&
GPS半合成 SG 10W50 1L/瓶（6瓶/件) 英& & 国
超霸4T SG 20W50 10W30
1L/瓶（12瓶/件)&&中国深圳
活能4T SG 20W50 10W40
1L/瓶（12瓶/件)&&中国深圳
多值4T&&SF SAE40 1L/瓶（12瓶/件) 中国深圳
SHELL壳牌机油系列
超凡喜力（灰喜力）&&SJ
15W50&&4L/瓶（6瓶/件)&&香港青衣&&360元/瓶&
非凡喜力（蓝喜力）&&SJ 10W40
15W50&&4L/瓶（6瓶/件)&&香港青衣&&215元/瓶&
黄喜力 SJ 10W40 15W50 4L/瓶（6瓶/件) 浙江嘉兴 105元/瓶
红喜力 SG 15W40 20W50 4L/瓶（6瓶/件) 浙江嘉兴 68元/瓶
白金（半合成） SJ 15W50
1L/瓶（12瓶/件)&&香港青衣 72元/瓶
顶级壳牌 SL 10W40 1L/瓶（12瓶/件) 美国德州 30元/瓶
黄壳4T SJ 10W40 1L/瓶（12瓶/件) 浙江嘉兴
红壳4T SG 15W40 1L/瓶（12瓶/件) 浙江嘉兴 19元/瓶
BP机油系列
威士高3000&&SL
10W40&&4L/瓶（6瓶/件)&&中国深圳&&205元/瓶&
威士高2000&&SJ
10W40&&4L/瓶（6瓶/件)&&中国深圳&&95元/瓶&
BP500 SJ 10W50 1L/瓶（12瓶/件) 马来西亚 80元/瓶
BP300 SJ 15W40 1L/瓶（12瓶/件) 马来西亚 40元/瓶
新BP300(矿物油）
1L/瓶（12瓶/件)&&中国深圳&&23元/瓶&&
加拿大枫叶机油系列
高纯度汽机油&&SL 10W40
4L/瓶（4瓶/件)&&加拿大&&110元/瓶&
高纯度汽机油&&SL 10W40
20W50&&1L/瓶（12瓶/件)&&加拿大&&30元/瓶&
加拿大倍力机油系列
富尔先（全合成）&&SJ
5W40&&4L/瓶（6瓶/件)&&广州&
富尔先（全合成）&&SJ
5W40&&1L/瓶（12瓶/件)&&广州&
申美森（半合成）&&SJ
10W40&&4L/瓶（6瓶/件)&&广州&
申美森（半合成）&&SJ
10W40&&1L/瓶（12瓶/件)&&广州&
&&&68元/瓶
倍安1号&&SH
15W40&&4L/瓶（6瓶/件)&&广州&&95元/瓶&
野猫1号&&SH
15W40&&1L/瓶（12瓶/件)&&广州&&28元/瓶&
野猫2号&&SG
15W40&&1L/瓶（12瓶/件)&&广州&&20元/瓶&
野猫3号&&无烟级2TFB&&1L/瓶（12瓶/件)&&广州&&19元/瓶&
野猫2T&&无烟级2TFC&&1L/瓶（12瓶/件)&&上海&&35元/瓶&
德国福斯机油系列
赛克4T全合成&&SG
15W50&&1L/瓶（12瓶/件)&&合肥&&65元/瓶&
赛克4T半合成&&SG
10W40&&1L/瓶（12瓶/件)&&合肥&&42元/瓶&
韩国SK机油系列& &
ZIC MAHA 4T(全合成）&&SJ
10W50&&1L/瓶（12瓶/件)&&韩国釜山&&39元/瓶
为何使用矿物油换成合成油要清洗发动机？
一般来说合成发动机油主要是以聚α-烯烃（PAO)为基础油的润滑剂。PAO,即通常所说的合成烃，它是一种纯净物并可以和矿物油相混容。合成油对大跨度环境温度的良好适应性及大大延长换油周期的特点，为越来越多的用户所青睐。
然而，由于PAO基础油对添加剂溶解性差，因此通常会加入一种酯作基础油（一般是双酯和/或多元醇酯）。添加剂溶于于酯类油，而酯类油又可与PAO互溶，从而解决添加剂在合成油中的溶解性问题。同样的，PAO会使密封橡胶收缩，而酯类油则会使橡胶膨胀，因此当两种基础油共存时，对橡胶的影响会抵消。
当矿物油换成合成油时会产生一些问题。酯随PAO在润滑油配方中一同用作基础油，具有突出的天然清净作用。也就是说，可将作为润滑剂热氧化分解的结果的漆膜清洗干净。当将一种典型矿物油型发动机油换成典型的合成型油，发动机内部的漆膜将被基础油中的酯类去除掉，而浮在表面(这里可以解释为何刚换成合成油后会出现类似于乳化的现象）。这种表面的物质会堵塞过滤器并堵塞油路导致供油不足。
&&&因此，建议发动机矿物油换成合成油之前，最好将发动机清洗干净。
几大油厂对摩托车是否可以使用汽车机油的说法！！！
问：为什么用节省燃油的高品质多粘度级别的合成汽车机油对我的摩托车有损害呢？&
答：如果你的摩托车采用的是油浸离合器系统，那么你可能会遇到麻烦。这种油一般用于传统的汽车发动机上，并含有能减少金属部件之间磨擦、提高汽车发动机润滑度的添加剂。许多情况下，由于减少了摩擦，这些添加剂对于摩托车的油浸离合器系统是一种类似毒药的东西，并导致离合器打滑和过热，甚至导致气完全损坏。此外，这种油由于太稀了，无法保证一体式变速箱的可靠性。
问：如果我并不经常使用摩托车，还需要定期更换润滑油么?&
答：您的摩托车制造商会在使用手册中为您特别注明换油周期以供参考。当然，即使您一年的行使里程数很少，更深入了解定期换油的原因也是很有用的。近年来您会发现汽车机油的更换周期已经相应的延长了。但汽车的情况对于摩托车并不适用，许多摩托车厂商仍然建议至少每年或每一万公里更换一次润滑油。原因是由于活塞吹气，燃料不完全燃烧产生的副产品会使润滑油会受到污染，这些副产品包括残余燃油、硫、、氧气及微小炭颗粒，会与润滑油混合在一起，并产生酸性物质。这些物质的存在，会腐蚀摩托车发动机和变速箱。壳牌爱德王子产品包含了精确数量的清洁剂，保护发动机免受腐蚀。实际上，所有的壳牌爱的王子产品都达到了日本厂商推荐的清洁剂水平。此外，摩托车发动机比汽车发动机承受的负荷更高。当发动机的温度在合适的范围时，润滑油润滑和保护产品运动组件，抗磨损的添加剂可以附着在这些重要的部件上，如阀系，从而给予金属表面更多的保护。但这些添加剂会随着时间逐渐消耗掉，所以你需要更换润滑油来保证摩托车受到很好的保护。
问：为何新换的引擎油很快就变黑了?& &
答：如果你的引擎油在更换不久之后即变黑，别担心，这表示你的引擎油发挥作用正在帮你清理你的引擎并持续地清除碳粒子。氧化作用亦会使引擎油变黑－当空气中的氧与引擎油起作用后将产生浓稠的黑碳泥粒子而包覆在引擎零件上，这个天然现象即为人所知的氧化作用，而其发生频率即取决于引擎的运转温度，引擎运转的温度愈高，分解速率愈快。
氧化分解会对引擎造成损坏，因为它会
－增加引擎油的浓度，降低引擎效率并使低温发动变得更为困难。
－形成碳沉积物与黑泥状物的合成物，因而阻塞油管，导致油品无法传送至引擎的主要零件。
－形成酸性物质，因而腐蚀轴瓦，导致引擎失能。
换句话说，你能够以选用拥有最低分解速率的摩托车油的方式，来为你的爱车引擎提供最大的保护，这也就是诸如壳牌爱德王子等合成油之所以如此受欢迎的主要原因，这些合成油在本质上拥有比矿物油更高的浓度/温度稳定性，更适用于运转温度高且快的高性能摩托车引擎。
壳牌爱德王子的合成基础油提供极高的老化稳定性，其高品质的添加剂，将提供最顶级的洁净与磨损防护。
问: 是否能将客车发动机油用于摩托车？
摩托车发动机一般情况下只能选用摩托车发动机油。大多数的摩托车要求传动油和发动机油必须适合于润滑其离合器（多级浸油离合器）。摩托车油品上标有[JASO
MA]字样就表明其适合于这种特殊的离合器。
&现在的摩托车世界是一个4冲程动力的世界，原因很简单，因为它们比2冲程发动机更静，更经济，更清洁。为了保证技术先锋的地位和制造能够满足更小、更轻、动力更强的4冲程发动机的要求的4冲程润滑油，嘉实多提出了核心三角润滑技术。要核心保护摩托车的发动机、齿轮和离合器，请使用嘉实多核心三角润滑技术。
&摩托车的发动机比汽车发动机更小更轻便，这也是摩托车发动机的发展趋势。所以摩托车发动机的润滑油系统十分紧凑，发动机、齿轮和离合器由一种油品来润滑。汽车发动机有三个独立的部分——发动机、离合器和齿轮箱。发动机和齿轮箱分别使用各自不同种类的润滑油。
&2冲程摩托车的发动机使用2冲程润滑油，而离合器和齿轮箱跟发动机分离，使用专属的齿轮箱润滑油。
但是在4冲程摩托车发动机(特指骑式摩托车)里，发动机、齿轮箱和离合器组合在一起，使用同一种润滑油。
现代4冲程摩托车发动机产生的最大功率是在12,000转/每分钟的时候——有时候更快。如果你把它跟汽车那点儿转速比较（许多汽车的转速表上的最大转速甚至不到12000转/分钟），显而易见，摩托车发动机承受的负荷比汽车大。并且，因为摩托车的冷却系统很简单，润滑油温度很容易升高，而发动机基本是暴露的，几乎没有屏障为它阻挡尘土和其他污染。摩托车的工作很艰苦，它需要一种能够在艰苦环境下发挥作用的润滑油技术。核心三角润滑技术来自嘉实多，现在被应用到你的摩托车里。
&完美的4冲程摩托车润滑油必须有周全的配方，以便最适宜地配合发动机的所有这三个不同部位的工作。就发动机部位而言，它必须要面对高温考验，压缩和燃烧沉积物。就离合器而言要求在滑动和夹紧之间做到完美的平衡。就齿轮箱部位而言，需要抵御剪切力，磨损和噪音。嘉实多核心三角润滑技术是一种独特的润滑科技，它满足了所有三个关键部位的要求。核心三角润滑技术是4冲程摩托车润滑油21世纪解决方案的典范。这一解决方案专门针对非常高负荷和非常专业的领域。嘉实多在摩托车发动机润滑技术方面独领风骚—这是通过对速度的研究和不断的实践磨练得来的。用核心三角润滑技术知道生产的嘉实多润滑油能够为反动机、离合器和齿轮箱提供根本的多方面的保护……期望你的摩托车发挥更出色表现，这样的保护是非常必要的。
汽车机油和摩托车机油的区别！！！
汽车机油和摩托车机油的区别
由于多数人对摩托车发动机了解得不够充分，缺乏一定的维护保养知识，使用机油普遍较为随意，而其中较多的是误将汽车机油加入四冲程摩托车发动机内，由此带来了一系列的问题。四冲程摩托车发动机与汽车发动机虽然都是四冲程原理结构，但二者存在着一定的差异，机油绝不能混用，更不可相互代替。它们的差别有以下几点：
　　一、结构不同
　　汽车发动机与变速器、离合器是分开润滑的，曲轴箱内的机油温度约在75-90C之间；而摩托车发动机中包括湿式多片离合器、高速及变速器齿轮、换挡机构以及活塞、气缸、进排气阀等运动零件都在同一结构体内，共用同一容积内的机油，况且离合器的摩擦片、变速齿轮的转动会产生很多的热量，曲轴箱内的机油温度最高可达80-120℃。
　　二、冷却效果有差异
　　汽车发动机的机油容量大约有5-7L，而摩托车发动机的机油量只有1L左右，机油只有充分流动才能发挥其散热等性能。机油量的多少对散热性能影响很大，再加上大多数摩托车一般都是风冷，其冷却效果比汽车的水箱循环冷差很多，即使是水冷机也因为其水容量小于汽车而散热性差，这必然导致摩托车发动机的机油温度要大大高于汽车机油的温度。
　　三、机油滤清有别
　　汽车的机油滤清器比较齐全，有粗滤器和精滤器，其滤清效果极佳，而摩托车就大不相同。为了减轻摩托车的整机重量和体积，机油滤清器在设计上较为简单，其滤清效果差也就不足为怪了。
　　四、每升功率的大小
　　汽车的排量功率一般为60-80Kw／L，而摩托车则为100-120Kw/L，约等于汽车的1.5倍还多，而体积功率则为汽车的2倍。汽车发动机的标定转速通常在r／
min，而摩托车发动机的标定转速约r／min，比汽车高50%一120%。在最大功率输出时，摩托车发动机的转速在r／min，而汽车发动机在r／min，最高也不超过6000r／min。
　　五、强化强度
　　由于行驶条件的差异及各种技术要求，摩托车发动机的强化强度通常比汽车高3-4倍。摩托车车身轻盈，经常以最大功率或最大扭矩输出时的转速行驶，发动机温度不仅高而且磨损也较大。由此可见，摩托车的工作环境要比汽车苛刻得多。
　　综上所述，四冲程摩托车发动机与汽车发动机相比，由于其结构上的差异、机油滤清及冷却效果的不同以及每升功率、强化强度上存在较大差别，故而两种机油的组成完全不同。摩托车机油特别注重机油的耐高温性、优异的热氧化稳定性和低温启动性，它能有效地清除发动机部件上的沉积物，防止油泥的产生，保护发动机在苛刻条件下不受损伤，减少机油的消耗量，在道路及天气情况恶劣时为发动机提供更好的保护，从而延长发动机的使用寿命。也就是说，机油要保证在高温条件能保持稳定的性能，确保一定的油膜厚度，保证各运动摩擦部件能得到可*的润滑，发挥摩托车高功率。大扭矩和瞬间的加速性。所以说，无论何种型号的汽车机油，哪怕是最高级别的也满足不了摩托车对机油性能的要求。因此，任何时候。任何情况下都不能用汽车机油来代替四冲程摩托车机油。
为了增进对润滑油的了解，也让更多朋友来了解润滑油和正确的使用润滑油，在此帮大家解释一下常见的润滑油标号所代表的含义。
无论是何种品牌的机油，其油桶上都有许多英文和数字，新手往往看得一头雾水。虽有机修工推荐，一般车主仍不得要领。其实只要了解简单的规则就可以看懂机油桶的标志，为自己的爱车轻松选择合适的润滑油。
SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写，大家能看见机油罐上会有SAE40，SAE50
或SAE15W-40、SAE5W-40这样的标记，它代表美国汽车工程师协会粘度等级。W代表冬季使用的机油，前面的数值越小，代表可供使用的环境温度越低，一横后面的数值则代表非冬季使用系列，数值越大，可供使用的环境温度越高。象SAE40，SAE50这样只有一组数值的是单级机油，不能在寒冷的冬季使用。象SAE15W-40、SAE
5W-40这样两组数值都有，这就代表这种机油是先进的"多级机油"，适合从低温到高温的广泛区域，粘度值会随温度的变化给予发动机全面的保护。一般说来，可依据车辆所在地常年气温选择机油，各标号的对应气温如下：
（SAE）& &&
&&&适用的环境温度（°C）
多级油的优点:
1.全年使用，延长发动机寿命，减少磨损（减少冷启动引起的磨损）；
2.提高燃油经济性；
3.降低润滑油消耗；
4.减少磨损；
5.提供良好低温润滑性；
6.更长的换油期；
7.大多数重负荷发动机制造商推荐。
　　API是美国石油学会的英文缩写，API等级代表发动机油质量的等级。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。
　　API发动机油分为两类："S"系列代表汽油发动机用油；"C"系列代表柴油发动机用油；当"S"和"C"两个字母同时存在，则表示此机油为汽柴通用型。如"S"在前，则主要用于汽油发动机。反之，则主要用于柴油发动机。
从“SA”一直到“SJ”,每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，质量等级越高，国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。例如，壳牌非凡喜力（Shell
Helix Plus）是API SL级，而壳牌红色喜力机油（Shell Helix Red Motor Oil）则是API
SG级，这说明非凡喜力的质量等级要高于红喜力。
多级油，如 SAE 15W-50
，表示的是机油粘度的特性，表明这种油能同时满足低温及高温的工作环境。其中：SAE是美国汽车工程师学会的英文缩写，目前机油的粘度等级是由它所制定的。
15W表示机油的低温性能，它分为0W、5W、10W、15W、20W及25W这六个级别，其中数字越小，表示越能在低温下使用，如通常20W
最低可在-15度下使用，而5W 最低可在约-30 度下使用。
50 表示机油的高温性能，它分为
20、30、40、50及60这五个等级。数字越大，表示机油在高温时的粘度越高。一般天气下可选用40等级；而到了严热的夏天，特别是对于一些长时间高速行驶或载重较大的车来讲，可选择50等级的机油，特别是一些较旧的车，选用50级别还可达到减少机油消耗、降低发动机噪音的效果。
另外，有些机油上没有标注低温粘度等级，只标有高温粘度等级，如SAE40这类型的机油叫做单级油，它们的不耐低温，因此只能在夏天用，气温低于0度不能使用。
一般在发动机的机油加注孔的盖子上标明了本发动机要使用的机油标号！！！按照这个加就OK了！
机油中的矿物油与合成油区别！！！
机油对于大家来说，都不陌生，但矿物油跟合成油具体差别，可能有的朋友就不清楚了，只知道合成油可以用更长的里程。其实，合成油更多优点，大家都还不知道罢了。我就来简单说说它们的区别。
　　首先说说矿物油跟合成油的构成：
　　矿物油：此类机油是直接由地底下挖出的原油，然后再加以提炼而成。其原料是石油经过常压蒸馏下来的塔底油。说简单来，就是提炼石油剩下的废油残渣，再经过添加一点化学成份而成。具有一定的润滑性。但它的耐用性很差，一般不能超过2000公里。
优点：价格低廉。 缺点：耐用性差
　　合成油：顾名思义，就是100%合成的机油，由化学单体经由化学反应而成的聚合物，依照化学成份可以分为下列七种：1.
合成碳氢化合物、2. 聚乙二醇、3. 碳酸酯、4. 磷酸酯、5. 硅油、6. 氟氯碳、7.
聚氟化烷基醚。称为『合成基础油』。但是我们如果从另外一个角度来看的话，全合成机油或许应该称为润滑脂，这是因为原油在几经化学改变及添加多种特殊物质时，已可展现抗老化、抗磨损、抗泡剂、清净、流动率快等多项功能，所以价位上会比一般的机油来的高，而且油的品质也可控制得很好。
优点：耐用性好。 缺点：价格高
　　大家知道它的本质区别了，再来说说它们使用中具体差别：
　　1.耐用性　　普通发动机，一般转速在万转以下，所以，在这种情况下，普通矿物油还可以使用。如果你是高速发动机，比如大排量的赛车，那转速可以达到2万转以上。这时，普通矿物油就不行了。由于高温及高速，它的润滑性大打折扣。这时就有可能拉缸，造成很严重的后果。所以，在比赛中，是使用高性能的全合成机油的。
　　2.抗磨保护　　发动机在激活时，特别是在低温下激活时会产相当大的磨损。普通矿物油由于它的特性，在天冷的时候，流动性差，冷车状态时，在机件表面的油膜很薄，启动的瞬间，由于润滑不足，磨损很大。而合成油可以在很低的温度下自由流动，能够迅速到达发动机和阀系传动机构的任何部位。合成油有很好的附着性，可以在机件上形成的很厚的油膜，故能大幅减少因摩擦所造成的损耗。
　　3.高温稳定性
　　发动机工作时的温度很高，高温会使润滑油氧化，导致粘度增加（机油变稠）。所以，普通矿物油在发动机长时间工作时，发动机的响声会变化，有时会产生“当当”的噪声，这就是机油在高温状态下的润滑变差的表现，磨损加大。而合成油添加了高性能流体和增强的抗氧化配方，即使是在高达204°C（400°F）的温度下，也有更好的抗氧化性能。
　　4.防止沉积形成，清洁发动机
　　发动机长时间使用后，会因汽油燃烧、机油劣解而形成油泥，会堵塞机油通路，妨碍机油流动，并造成活塞环卡死。这一点从放出来的废油时就可以看出。普通矿物油在放出来时，有半透明的，有的甚至是}