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旧版追忆 原62F风之大地vs至高顶峰 亚丁攻城战
作者：守护灬心…　来源：互联网　发布时间： 10:26:24
　　小编注：这是视频算是老物，摄于一年前的原62F林德拜尔(现64F)，一场红蓝对抗仍属激烈时期的亚丁攻城战。摄制者为 守护灬心殇 (原62F剑斗英雄 蔚蓝de星云，现64F暴风斗神 蔚蓝の星云)。
　　风之大地vs至高顶峰，曾是原62F两大鼎盛战盟。视频中的这一战，相对于改版后的城战，相信能带给熟悉旧版的老朋友们更多的回忆与激情。
与攻城战,亚丁,风之大地,至高顶峰相关的文章分享给朋友：通用代码: <input id="link4" type="text" class="form_input form_input_s" value="" />复 制flash地址: 复 制html代码: <input type="text" class="form_input form_input_s" id="link3" value="" />复 制分享视频到站外获取收益&&手机扫码分享视频二维码2小时内有效天堂2卡因亚丁之战下载至电脑扫码用手机看用或微信扫码在手机上继续观看二维码2小时内有效天堂2卡因亚丁之战扫码用手机继续看用或微信扫码在手机上继续观看二维码2小时内有效，扫码后可分享给好友没有优酷APP？立即下载请根据您的设备选择下载版本
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大湿一无所有
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视频播放时，你有8秒的时间带上耳机，或者找个没人的地方，否则有什么事别找我&&b! v, A7 \, W&&@( H. |
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本帖最后由 迪摸惜崖 于
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萌到深处自然呆
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3分钟惨案。9 E9 A6 q0 b, ^5 J% h: I# e
本帖最后由 总攻大大的小号 于
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「前前前世」
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沉睡的记忆是遥远的梦。
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给大湿挽尊→_→
其实我们都一样
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强挽。。。。手臂压墙上
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爸爸爱女儿有什么不对？
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手机不好看。。。
　　小鲜肉夹馍
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　　滑稽大师　　　　　
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本职工作嘛
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interesting
三葉Mitsuha
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7181920&&本草莓来也
命里有时终须有 命里无时莫强求
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JJYY个傻子哦
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否则会有''呻吟''
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我还以为是把招出来的改成魅魔呢
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虎视眈眈。求楼主评分和血槽！！！
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送分34的夫人23扔
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路线数据表明，单程距离15公里左右，累计上升800多米，再加上这段路线没有画进的后来去卓玛拉错的路，估计全程行走35公里、累计上升1000米左右：
原本的计划是转神山一圈，但后来的情况表明，这在冬天是非常困难的任务，我的体能无法胜任。而且仙乃日转山线的最后三分之一，从GE模拟看，风景一般，看不到大的雪山，所以也没有太大的遗憾。
出发前几天就开始想象，那遥远高冷的三怙主雪山之间的冬日夜晚，会是何等寂静、神秘而美妙。即使在高原，那也是一块格外高峻、远离人迹的地方，从县城过去，还要辗转几个小时的车程，在险峻的山路上不断攀升，才能到达这一片高耸的雪峰组成的天然神庙。而（观音）、（文殊菩萨）、（金刚手菩萨）三怙主雪山之间，就是我目标的宿营地，仿佛在神庙的最中心，只是想想能在那里过夜，就已经够幸福的了。
但我并未与任何人分享这种想象。身边的人都在忙着自己的事情：事业、小孩、责任等等，接近年末，他们的工作更是忙碌，我尝试过寻找队友，但即使以前在同行的伙伴也早已深陷现实之中，他们是不会有心去想象三怙主雪山冬日的夜晚的。虽然貌似在同一个空间，人们实际上生活在完全不同的世界，或者说这个世界中彼此不相干的诸多部分。要做到跨界的理解和欣赏是很难的。即使同一个人，我，也何尝不是穿梭在毫不相干的一些角色、不同的快乐之间？
所以我只能独自前往，&当然另一个原因是，重装徒步这自虐事儿实在不是大多数人的菜。即使到了，遇到了许多小伙伴，也没有人能一起留在景区的山里面过夜。
12月7日，凌晨6点40分，在一如既往的的阴天中起飞，印象中最近几年在杭州或的十多次起降，竟没有一次遇到晴天。不过这也不奇怪，根据杭州今年冬天的气象统计，有蓝天的天数只占五分之一，而无霾的比较通透的蓝天大约连十分之一都不到。
飞机很快穿透了云层，这只是贴着地面的一片很低的雾霾。我在这阴沉的天气里呆了一个多月，而飞机只用了一分钟不到就带我离开了它。在云层上，见到了久违的通透蓝天和灿烂日出，若是在地上能有这样的光线和天空，万物该有多美啊，在没有污染的古代应该就是如此，所以古代赞美东部山川河湖的诗句那么多。而我印象中，好像几年来也没遇到几天有过这等通透的天气：
整个东部都笼罩在这片白色的云海之下，只有一些山脉突出其上，像是海上的仙境。云海的边缘变幻着，像波涛拍打着岸礁：
印象中最近十年来，东部地区的晴天是越来越少了，不仅有雾霾，而且不知道是否与全球变暖有关，原本相对干旱的秋冬季，也整天阴沉沉雨绵绵，记忆中的秋高气爽和冬日暖阳是越来越难见着了：
补了一觉醒来，窗外居然云开雾散，下方竟然就是的朝了，嘉陵江与长江的汇合处。都说重庆是雾都，可一路飞来，也就这里照到了阳光：
起飞两小时后，，下飞机降落的影子。穿过了吴国和楚国，也落在了身后，已经到达祖国的西部，当年的巴国。想起李白的那首诗：朝辞白帝彩云间，千里一日还。现代交通下，旅行的速度比之当年，更可以用可怕来形容：
飞机在经停，我惊讶地发现自己是唯一继续前往的乘客。半小时后，飞机载着寥寥十几个新乘客，起飞继续往西。当时的机舱，几乎是包机的节奏么：
机翼下一望无垠的云海，是盆地的典型特征。往返飞过四川盆地六次，没有一次不是被厚厚的白棉花被盖着。如果云真是海，四川盆地的人们就是水下生物了，难怪川妹子的皮肤总是白暂水灵。远处可以看到海岸线，这就是青藏高原了，两个截然不同的世界在这里交界（奇怪的是它们居然属于同一个省）。想起今年6月从到，直线距离100公里，高差却达4000多米。一边是阳光猛烈、景物鲜艳、雪山和原始森林组成的高原风光；一边是天色阴沉、景物灰暗、亚热带平原上农田和繁华都市组成的标准内地景观，堪称单位距离内景观差距最大的地方：
“海岸”越来越近，远方的雪山如此引人。海中的岛屿大概就是、这些盆地中的高山了吧？
飞越连绵的雪山，远眺四姑娘，与6月在地面猫鼻梁看到的角度几乎一样。奇怪的是到，飞机居然往北面的边绕了一下，似乎走的不是直线，也许是这里的航线气流比较稳定，南面的区太难穿越了？：
南面的区：
世界最高民用机场——海拔4500米的的降落，对一般飞行高度米的民航机来说，这意味着少降了几乎一半的高度就着陆了。这里属于北部的海子山古冰川冰帽遗迹区，地面上可以看到很多冰冻的小河，视频之前的航段还可以看到大量冰冻的小湖泊，如果不是冬季，应该是深蓝色的，像一颗颗蓝宝石镶嵌在褐色的大地上，一定很美。青藏高原的空气就是干净（稀薄），与、不同，景物色彩鲜艳、线条清晰，这种纯净之感是对每位初到者的第一次视觉和心灵洗礼：
整个着陆过程我都在想：2014年花了近10天的艰难旅途才从开到此地，那时真感觉这里是非常远的远方。可这次同样的距离只用了不到四个小时，远方也可以如此之近。虽然这意味着更便利，但也缺少了一路朝圣而来的许多感受。
机场出来就有大巴等着，大约50公里到县城，下客点就有包车师傅在揽生意，和同机的两个游客一起上车去镇（稻城三神山景区入口就在那），又在途中捡了一个游客。
到镇也有70多公里，中间要翻越一个海拔4500米的垭口，垭口之前北侧的公路全是冰雪，我们的司机师傅是本地老手，但还是在一处上坡弯道发生了轻度侧滑，让大家吓了一跳。冬天藏区的道路许多都如此，想来的朋友需要做好准备（驾驶技术、防滑链、胎压调整），而且时间久的硬冰雪路和刚刚下完雪的软雪路，需要的技术和调整又很不一样。好在这段路的路面宽，有护栏，否则就是像上次在丙察察齐马拉山口的惊魂体验了：
此时天气转阴，但我看过云图，知道没什么关系，这只是一小片云层，过去之后就有至少两三天的晴日。
到达镇已经接近下午4点，据师傅说景区的大巴4点半下班，匆匆地找了家饭店一起吃中饭（从下飞机一直赶路都没吃饭）：
可惜吃完开到景区大门，被告知今天的大巴已经没了。只好返回住到镇上。
因为气罐无法带上飞机或托运，之前打了很多电话了解到似乎也没有卖气罐的地方。只好在买了一个油炉。新的空油炉可以上飞机。现在装上汽油实验一下，火力还挺猛的。但缺点也很多：重量大、热效率不高、要不断加压。也不知道是否是使用不当还是积碳堵住了部分喷口，行程后期这油炉的火已经没有蓝色，即使加了新油，也只是低温低效的黄色火焰，而且每次在锅外表产生大量的炭灰，不小心就污染了很多东西。另外炉子和备用油料罐还有不可避免的汽油味，令人恶心，所以，除非万不得已，还是用气炉吧！：
宾馆窗外，西边的晚霞像着了火一样：
我和人住一间，才知道他刚高中毕业，已经走了、、好几个地方，这次一个人骑行川藏线，在-路上车坏了，银行卡又丢了，不能再惨。之后我就一直资助他。这孩子挺可爱，也是想转，很想和我一同宿营，但一路都找不到卖睡袋、防潮垫和帐篷的地方（我的帐篷是单人帐）。可惜了，本来我可以有个很好的队友，不至于后来那么孤独恐惧。
第二天起个大早，因为根据昨日景区人员的话，第一班车最早8点左右出发。我们天还没亮就出了旅店，四个人背着大包走在镇上，才发现商店都还没开门，更没想象中的早点铺（靠，你以为是内地那些有上班族的市啊）。只好饿着肚子在寒冷中等车（镇子到景区游客中心有好多公里路）。可惜即使车子也没几辆，还不载客。眼看8点快到，只能徒步去游客中心。走了一段路，拦下了一辆车，结果坐了大概几百米就到了。奇葩的事发生了，我们的MM队友给司机50元让他找10元（说好一共40），司机居然拿了钱说不找了，MM差点气晕。最后我拿了40块零钱打发了这黑司机。早就听说这里部分人想钱想疯了，各种被坑的报道充斥网络，所以我也丝毫不奇怪。可惜这些人真有点玷污了神山的光辉！
接着又是窝心的等待，说好的8点班车，其实完全是看人的，一直过了9点，只来了总共六七个游客，司机就不发车。其实后来也觉得不能全怪司机，里面的40多公里路都是冰雪和弯道。冬天的淡季，一天可能最少只发两三班车。
到了大概10点多，游客不见增加，经过我们催促，大巴终于开了。之前有三个游客等不及退票走了，只剩下五个游客加上四五个当地藏族人。
一路的风景真是美不神收，天气也是万里无云，格外给力。虽然出发地有些晚了，但心情还是很快大好。
全程都是路，地势险峻，但都是很好的柏油路，有护栏，所以没那么危险。随着海拔升高，路面开始整段整段被冰雪覆盖，好在司机看来早就习惯了，应付起来很轻松。
这里的森林也非常原始，与、等地类似，松柏上都挂着松萝，说明也是水汽较充分地区：
远远地望见高耸的雪山，前面下方就是进山前最后一个自然村：。这里有比较完善的食宿服务，从村沿着图中左侧的山谷上行六公里就是三神山景区的真正大门：龙龙坝，景区班车也开到那里。如果住在亚丁村，可以一早走路去景区，这六公里风景很赞，徒步也不浪费。当然也可以拦班车（这一点亚丁的班车比雅鲁藏布大峡谷景区好多了）。亚丁村挺适合住两三日，每天玩景区的一部分，这样就完全是休闲浪漫游了。村子本身也能看到仙乃日和，景色很不错：
我们的大巴在就上来了三个游客。另外，同行的人和人都在村找了旅店，把背包行李这些重物都寄存好。
中午在龙龙坝下车，我背上大包，开始正式的高原重装徒步。这里的海拔3900多，而且一直是上坡。所以昨天才从飞来的我立马开始喘，只能调整步速和呼吸。虽然都是往走，但一车人很快分成两部分，男和男，一个打算今晚回（多么幼稚的想法），一个打算今天转完（后来证明是更幼稚的想法），都是轻装赶时间，走得快；那两口子、上来的两mm一gg，大概因为女生的关系，速度慢。我本以为自己肯定赶不上轻装赶路的那两位，但也想尽量快一些，特别是想尽早看到雪山（藏在仙乃日后面，需要到洛绒牛场附近才会现身）。没想到勉强还能跟上第一集团，虽然速度快是累，但有同伴又会让你士气高一些，两者作用差不多抵消。
附近（左侧就是新修的冲古寺），我们没去。这里右转就是去卓玛拉错（珍）景点，那是看的最佳地点之一。我回程时去了。海拔4200以下的地方，都是这种原始松林，秋冬叶子会变色，以雪山做背景，格外美丽。这就是湿润藏区相对于干旱藏区独有的美。
去的路正对着峰，这座山峰呈现出标准的金字塔造型，是三座神山中线条最阳刚峻峭的，难怪被加持为金刚手：
在附近，本来有电瓶车服务，50元来回，但冬季路面结冰停了。停了就停了吧，反正我也是来拉练的。不过对于体力不好的小伙伴们就不是好消息了。其他季节，可以让你几乎不费力一直到达：观光车—电瓶车—马队，一站站接力过去。在冬季，后两者都没了，观光车也减少到一天两三班。
我们沿着电瓶车开的柏油路行走，另外右边有修得不错的栈道，我回程时走过一段，只是比起柏油路，地势更低、弯道更多，风景不那么开阔，路程也会稍微长一些。另外，离开不久，就进入了无信号区。整个，只有入口附近有手机信号：
原始森林，雪山，当年赞叹的“最后的”的感觉立马就来了：
另一边山坡上很奇怪的岩石，黄色且风化严重，像是石笋：
越来越接近，这个角度看几乎像是某个智慧体切割出的标准三角锥：
和男孩一起边走边聊。这小兄弟挺讲义气，专门放慢了速度，还说帮我背包。但我就是来拉练的，所以绝对不能轻易偷懒。为了纪念第一次高原重装，让挪威人给我拍了张：
路转过一个弯后，显露了出来，看到她的第一眼就被迷住了。就与许多其他美丽的山峰一样，看再多的图片也无法代替亲眼所见的感觉。那是一座高耸而陡峭的山峰，立在远方的天空下，通体洁白，与其他两座神山不同，央迈勇在最显高峻的同时又透着柔和和端庄，像一位披着盖头的新娘，又特别像佛教形象里的女性：
<p class="_j_note_content _j_seqitem" data-seq="28年地理学家初到此地，当时这里还未被外人所知。他写道：是他见过的最美的雪山。他采集了大量动植物标本，撰写了长达65页的考察文章，包含数十张照片。此文后被《美国国家地理》刊登。从此的岭雪山（三怙主神山所属的山脉）扬名海外。&
几年后，小说家詹姆斯·希尔顿在的报道中获得灵感，写就了畅销小说《消失的地平线》（后被翻拍成电影），其中描写了在雪山脚下与世隔绝的世外：。从此，这个名字成为了西方乃至全世界人们心中向往的美好世界的代名词。因此，追本溯源，洛克考察的一带，很可能是“香格里拉”的最初原型。而这里，也确实充满了那样的感觉：隔绝、纯净：
往前走，的山脊逐渐显露出来，这样看，她又有些像一只卧着的或骆驼：
冬天除了晴日多，另一个好处就是游客少。这一路没有见到任何其他游客，更不用担心好景色会有一堆长枪短炮和你抢位子。我们走在这里，好像当年的探险一样，如进入无人之境，没有任何干扰。
当然海拔的作用还是很明显的，已经到了4000多，一路走一路喘气，轻装的小伙伴们的速度很快，为了跟上他们着实让我有点吃不消。好在有能量棒和热水可以及时补充体能：
寂静的冬日：
在另一边又露了出来，这个角度看没有那么尖峭，此处距离顶峰非常近：
顶峰右侧的一个山脊，完全垂直的侧壁上是道道美丽的条纹。洁白的冰雪悬挂在崖壁之上，好像随时都会脱落，其实这些冰雪已经在那儿很多年了。雪山就是冰雪与岩石的艺术品，让人百看不厌：
另一边的山后露出另一座巨大的雪峰，这就是雪山的东侧面了：
在离开电瓶车的柏油路，转上小路。到此已经走了7公里，而转山全程有32公里左右。我让两个轻装队友先走，我已经赶不上他们的速度，而且他们今天要往返，或者转仙乃日，必须抓紧时间了。
是山谷里的一片开阔草场，冬日也有牦牛在此居住，但没有放牧人。一条小河从中穿过，大半已经结冰，这里适合扎营。但我继续前进，打算往方向多走一些：
牧场边的小路：
一个人走顿时觉得心理压力很大，四周完全被荒野所包围。天色已经渐暗，山谷上云量又多了起来，不断的上坡路让我走得很累，开始有点失温的危险。大约两三公里后，打算在路边宿营，休息补充，明日再战。
宿营地大约位于三座神山的中间，山谷的坡地上，可以看到三座神山。四周植被还比较丰富，并不似我想象的那样苍凉。但除了杉树以外，多数比较低矮而且已经落叶，一片萧瑟：
东南方的，这个角度看显得平缓，顶峰的南方有一条平缓的山脊：
此时已经有了一些失温的症状，加上有点高反，头疼、恶心、疲劳。赶紧把羽绒衣和滑雪裤穿上，袖口、领口、衣摆和裤脚都密封好。然后化雪烧水，煮山屋冻干餐。油炉的火一开，温暖的感觉立刻让我好受了许多：
奶酪面，量很足，能量和蛋白质含量都很高，但口味有点腻，本来高反和失温就没胃口，分了三次吃。每次吃多点就受不了。以后还是要带压得住反胃感的品种：
又泡了一杯果珍，对着吃晚饭：
左侧山脊鞍部的一条悬冰川：
夕照杉树林：
吃完东西感觉好多了。开始扎营，过程中看到两个西方人轻装往回赶路。天快黑时，又看到之前的两个小伙伴也回来了。他们到了和，说都结冰了，一片白色不好看，现在急着回去赶班车。后来我知道他们7点多才到景区门口，早已没班车，只能再走6公里到。
之后直到第三天下午回到景区门口，我都没再见到任何人。
四周是彻底的寂静，只有下方谷底远远传来的微弱的流水声，以及一两声鸟叫，加上没有手机信号，我感觉自己完全与外界隔离了。在这冬天的雪山之间，是生是死，都无人知道。
日落时分，云量更多了，没看到的，而另两座雪山此时是背光。反正也没事情做，就早早地进帐篷睡觉，至少睡袋里还暖和点，或者至少一开始是。
但一直没有睡着，恍惚中只觉得越来越冷，我的睡袋是黑冰G700，极限温标-10度，舒适温度-5度左右。我穿着中空棉保暖套装和冲锋衣裤，后来把羽绒衣和滑雪裤都塞进睡袋，还是冷得睡不着，虽然不至于冻坏，但绝对很不舒服。实在忍不住了，起来一看时间，才8点45，没法熬，就穿上衣服出帐篷找别的宿营地，因为之前白天有看到路边有小屋，看似牛棚，这会儿想就是牛棚也可以试试。
外面已经飘起了小雪花，四周一片白茫茫，气温估计在零下20度以下。好在不远之外就是一座&牛棚“，门没锁，进去一看，不是住牛的，是住人的。两边有木板搭的卧榻，中间有烤火的痕迹。于是把东西全部搬过来，帐篷整个挪到了卧榻上，关上门。比起刚才，这个寝宫又温暖又平整，感谢上苍！
小屋中避寒：
一直美美地睡到凌晨4点左右闹钟响。起来烧水，昨天烧化的水又冰了，只能再化：
喝了一杯热饮，吃了点零食。走出小屋，晴朗无风的夜空下，雪山静静地屹立着，与星空对话：
东南方，只有剪影，因为背光。此时东方天际线已经有了微光：
晨光照亮了的最高处，像一缕人造光从侧面射来。
星星快速隐去，只剩下一些最亮的依稀可辨。
天空呈现出乌蓝的迷人色调。
面对此景，多想有人能够分享，可惜没有信号。只能用相机记录，带回来给大家：
<p class="_j_note_content _j_seqitem" data-seq="0mm长焦下的峰顶，如此神秘、圣洁、静谧：
舞台一般的光线：
另一边，也被天光照亮了：
就在悄声无息的一瞬间，日出的第一缕阳光映红了俊俏的顶峰：
也同时被染成了金色：
斟酌再三，决定将宿营装备留在小屋，只带上炊具和一些食品，这样可以减轻去的攀登重量，同时一路也可以有热水和热食补充（这是最重要的）。离开小屋，出发后在路边一个雪地上烧早饭。泡了一袋山之厨黑椒牛柳饭，感觉不错，比山屋那个油腻的奶酪面好多了。此时犯了一个常见的错误，各位应该引以为戒，换镜头的时候看到感光器玻璃上有灰尘，就吹了一下，结果因为气温低，吹出的水汽直接冷凝在感光器上了&，只好拿镜头纸擦，结果越擦感光器越脏，镜头纸用光了还是很脏。我可不希望之后拍出的照片都是污点和污块，这次一个失误就是没带CCD清洁套装，那个一下就弄好了。急中生智，拿出急救包，里面有酒精片，用那个先擦了一下，酒精熔点低，很快就挥发了，然后用消毒棉签小心擦拭，终于把感光器玻璃重新弄干净了。
低温的时候，切忌用嘴吹镜头和感光器玻璃，也包括眼镜片在内一切光学玻璃，以免水汽凝结甚至结冰。
早餐正对着前的一个山谷，这里开始路变得陡峭难行，很长一段在右侧的悬崖上穿行，不断的攀升很消耗体力：
阳光开始加热顶峰的冰雪，产生了蒸发和对流作用，于是山顶飘起了小小的旗云。藏族传统中认为那是山上的神祗们在煨桑——藏人宗教中的焚烧松柏枝祈福：
在拍摄中，周围有许多小鸟，它们完全不怕人，好奇地在我旁边跳跃，寻找着食物。这些可爱的小精灵们是我现在唯一的伙伴。动物越不怕人，就越说明这里的生态环境和谐，人们尊重动物：
路面上经常有大段的冰面，非常滑。遇到冰面要想办法绕行，实在绕不了，就要小心从上面走过，如果有冰爪就好多了，但为了减轻负重，我把冰爪放在小屋没有带来，而且冰爪在岩石上不方便，就要频繁脱卸。除了冰，这里的路都是乱石铺就，很容易拐脚。海拔从4200上升到4500，平地的300米高程不足挂齿，但在这里，每十几米的上升都需要付出极大的体力，够你累好长一会儿的。坡陡时只能采用一步一停的休息步，让呼吸跟上来，虽然慢，但可以走很远不用坐下休息。
去的路上：
的顶端不断变幻着各种模样的旗云，这里距离央迈勇更近了：
鸟叫、溪水、旗云，宁静的世界，远离人间的净土：
顶峰也“烧起了煨桑”：
这个角度看，已经完全不像金字塔：
一路攀升，已经接近山脚，视角变成了仰视：
崖壁上的一个山口，和两山之间在这里最窄。风很大，需要尽快通过，以免被吹得体温过低：
继续往西上行，海拔4400左右的时候，雪山的南壁，这里与宿营地看到的角度又不相同了。如果是早晚，这片山崖的一定也很美。通常游客看到的、以及网上的仙乃日照片，是这里的另一侧。不过那边是北坡，通常是逆光的。而南坡基本全天是阳光，尤其在冬天，早晚都会有日照金山。可惜我没带宿营装备，不能体验了：
西坡，这里拍日落也不错：
接近、的时候，地势开阔起来，走出了狭窄的溪谷。雪山下的大片草坡上，远远看到一群野生岩羊。很惊讶这个季节、这个高度，还能看到大型动物：
羊儿们一开始稍有些警觉，但慢慢见我没有恶意，就开始放心吃草了。我逐步接近，看清楚了这群高原上的精灵：
岩羊是攀岩高手，可以通过人类不借助器械根本无法通过的悬崖峭壁。后来在谷底河边又看到一群岩羊在饮水，不知道是否是同一群。对他们来说，在4500米的海拔上下几百米是小菜一碟：
根据GPS，向右翻上一片山坡，就看到了脚下的。结冰的五色海确实不好看。仙乃日的南壁，也就是观音佛像的正后方：
顶着极大的风往西拍了这张，也结冰了。转山的路线就是往这个方向走：
南面，这个角度已经和牛场看到的不太一样：
西边山口吹来的风太大了，刺骨的寒风很快让已经疲惫不堪的我感到快要虚脱，急忙找到一块大石头，勉强能挡住一点风。此时补充能量是很重要的，开始化雪烧水。但悲剧的是，雪还没化，发现油炉没油了。备用油罐在山下小屋内。保温杯只剩最后几口热水。于是只能吃了点巧克力和能量棒，这直接导致后来下山后的体力透支。
石头后避风烧水，右侧下方是，右前方天际线的鞍部，是转山的另一条路线经过之处，距离较短，但坡度较大：
天堂般的景色，却也如天堂般高冷，这是平凡生命的禁区，只属于没有肉体的神祗和精灵，物质的生命体无法在这里得到哪怕几小时的维持。缺乏给养和能量，我只能提早告别。
从往东走，还有一个更小的湖（图中左侧下方）：
沿着正对着的一个石头沟下降回原路：
大部分来宿营的队伍都是在其他季节雇马匹托运装备的，而冬季没有马匹可雇，很多路面又结了冰，所以我几乎两天都没看到一个游客。
在这里，尤其是这样的陡峭路面，重装徒步需要很大的体能和毅力：
终于下到山谷，此时已经累得接近体力透支。因为这一段几公里的路都是乱石、冰雪组成的，要格外小心，走起来很吃力。
谷地有一些杉树，很原始。苍劲豪迈的线条让我想起梵高的画：
早上4点多起来已经过去十多个小时。这一天来回大约十几公里，爬升高度累计500米。虽然下山比上山省力许多，但没吃中饭的我最后还是支撑不住了。休息时间越来越长，身体已经想要罢工。虽然穿着全部衣服，但有风的时候还是很冷，无风时在阳光下也仅仅刚好而已。初步失温的反胃感又开始了，所以一直吃不下东西。这时人不只是一般的累，而且和病了一样，非常难受。
在山谷中一处避风、有阳光的碎石路上躺了大约快一个小时。经过这样一次长时间的休息，才逐渐又收拢了一些体力，就像没电的电池放置一段时间后又能稍微用一会儿。然后一口气快速走回了小屋。
必须说的是，一个人的心理压力也是很大的因素。孤独和危机感无时不在，因为没有同伴，你感觉整个周围的世界，这片无人的天地都在向你压来，想要把你吞噬。而如果有同伴就不会有这种感觉，心理压力小的话，体能也会好很多。这是一次次被证明的真理。
虽然在蓝天下，三怙主雪山的中间，但痛苦的身体、恐惧的心理阻碍了我去体验当时的美。
休息的山谷路上拍的侧面：
走回小屋后，换上新汽油，烧了热水喝。没有胃口吃饭，先躺在帐篷里休息。到了稍晚，出门拍了的日落：
又是很美的一觉，体力大幅恢复。第三天早上4点起来，再看了一遍的星空：
昨晚没吃什么，现在最重要的就是补充能量。把食物和炊具都带到了一处有流水的小溪边，这里居然没有结冰。流水烧起来比化雪有效率多了，吃了一包半速食饭、一大杯热巧克力，又把保温杯充满了阿华田。这高能量热食一下去，身体立马就像起死回生，每一个细胞都在燃烧与咆哮。
没有任何时刻，能像在艰苦的户外时那样，让你清楚地感受到自己身体的匮乏与满足。
回到小屋，已经被地平线的微光照亮了：
收营打包，在夜色中上路。因为刚吃饱饭，这一路又都是下坡、路面平坦，所以很轻松。
到了，又架起脚架拍了日出：
我挥一挥手，作别最后的香：
沿着电瓶车路下坡向景区入口快速前进，此时身体轻松舒适、内心没有时间和任务压力，以及对危险的忐忑，所以有心情仔细地品味风景中的浪漫氛围：
出山前自拍留念：
在往左拐，就是去卓玛拉错（珍）的路，因为要一路上坡，所以提早把背包放在路边的石堆里，轻装上阵。
雪山与另外两座同伴不同，顶部宽阔平缓，像一个肩膀宽阔的大佛，又像一个宝座。雍容、庄严、高贵，是对她最好的形容。她也是三怙主雪山中最高的，海拔6032米。不过，从这里的北侧看去，她大部分时间都是逆光的。也许夏天太阳北移了会好些：
去卓玛拉错的路，修得很好，先是金属栈道，然后是阶梯，每一级都有木头防滑：
又爬了一公里，上升近200米后，到达卓玛拉错，可惜的是海拔4200左右的这里也结了冰。看不到湖水倒映着雪山的美景。沿着湖边的栈道转了一圈湖。
结冰的卓玛拉错和：
结冰的湖面泛着幽幽的蓝光，伴着五色经幡：
这里可以清楚地看到峰底的冰川：
因为担心班车少，所以没做太久停留和探索，就返回了。这里开始遇到了三个游客。
回望。最美的季节当是秋季，层林尽染之时：
快到龙龙坝的时候，在结冰的柏油路上摔了一跤。结果右腿膝盖侧向受力，严重扭伤。后来一直忍痛坚持到家，医生拍片后说无大碍，只是软组织受伤，没有骨折和半月板损坏。但也要静养一个月以上，不能让右膝盖受力。现在已经过去一个多月，依然没有完全恢复，不能运动。
所以冰面是很可怕的，万不得已要走，一定要小心，摔倒的时候不要尝试保持平衡，让身体自由落地。哪怕上身摔得疼一些，也比扭了关节好，我相信这是可以训练出来的。
如果自己这次是在景区深处，去的山路上扭伤（那一路也摔了两三次），那后果就更惨了。
有一个办法就是用防潮垫裹住膝盖，绑牢，相当于石膏的作用，防止膝盖受力。然后用登山杖或者冰镐当拐杖。这是《冰峰168小时》里面Joe的自救方法。
在龙龙坝等班车，一开始只有我一个人，车子来后，藏族司机说要过一个钟头返回，问我有没吃饭，我说没有，景区里面连小卖部都是关门的。他就拿了一盒热的盒饭给我，两天没吃人饭的我都快泪奔了，不过腿是瘸的，奔不了：
司机大叔说自己早年是马夫和向导，给游客带路的。知道我的经历，边摇头边说太危险了，他这么多年没听说冬天在山里宿营的，而且还一个人。山里还有豹子和熊。我想起来确实看到过雪地上有梅花状的脚印，应该是猫科动物。
景区入口附近的松鼠很多，很可爱，在你身边跳来跳去，竟然会跳到你身上。
后来则是漫长的等待，不知何时起，居然出现了返回的游客，最后凑了差不多十多人。三点多终于发车了。四十公里山路开了近两个小时，然后在镇游客中心直接拼车到了。
从坐上车子起，一直到进家门口，我都在极度的疲劳中度过，风景已经过去，只有一身的疲惫，加上扭伤的腿。另外，这次没有做好防晒，既没有头巾也没带遮阳帽，结果从第三天开始，脸上就开始蜕皮，又干又难受。而且这次之后脸永久性地深了一层，和身体颜色差别很大。想去藏区的同志，特别是MM，一定要做好防晒，以前总以为晒黑能恢复，其实是片面的。晒得太厉害、次数太多，就慢慢发现一次次越来越黑，最后变成彻底和藏族同胞一样了，回内地也还是那个颜色。
第二天早上拼车到机场。拼车很方便，即使淡季，机场、游客中心、酒店都很容易找到，一般到机场、镇都是4/50元一个人。
来的时候没注意，大厅的设计挺有意思，像一个天外来的飞碟，确实，这海拔4500米的世界最高民用机场，很有种外太空的感觉：
机窗外北部的海子：
雅拉神山，另外刚起飞还看到了远处的雪山：
又飞到了“大海”上：
再见，蓝天！你好，云下的世界：
本篇游记共含14535个文字，122张图片。帮助了名游客。
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