503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable我的海缸里面为什么海星会无缘无故少，我的蓝魔为什么无缘无故没了，我缸里有三个珊瑚两个海参四五个海星_百度知道
我的海缸里面为什么海星会无缘无故少，我的蓝魔为什么无缘无故没了，我缸里有三个珊瑚两个海参四五个海星
我的海缸里面为什么海星会无缘无故少，我的蓝魔为什么无缘无故没了，我缸里有三个珊瑚两个海参四五个海星他们互相产生危险么？
我有更好的答案
什么品种的海星。红海星等难养品种。水质不好会很快烂掉。好养的翻砂海星你这缸无底砂也不好养。海参也一样。鱼多数是躲在石头缝里了。
水族植物养护专家
为您推荐：
其他类似问题
无缘无故的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 7273|回复: 62
我家媳妇儿初长成【新人必阅】
本帖最后由 miumiu 于
15:16 编辑
1）主缸：烟火超白60*45*45（草缸改）
2）底柜：订做实木柜（草缸改）
3）灯光：①奥德赛T5HO灯架（喜万年 篮管*1 斐济紫*1）；
& && && && && & ②水草大师暴龙PL55W（香港Daz蓝白管）
& && && && && & ③Kaiser LED补光灯
4）蛋分：台湾玛科 M-60
5）硝酸盐反应器：AE-R50
6）水冷：佳乐 1/5 P
7）ATS盒：某宝买的成品，藻屏面积25*40
6）其他：主泵创星AT，造浪松宝，补水红海星等
①珊瑚软体：红菇、橙泡泡菇、五爪贝、黄短须飞盘、绿榔头、圆帽、尼罗河、花瓶、印尼气泡、火柴头、幻彩纽扣、八字脑、奶嘴；
②鱼：蓝吊、黄金吊、公子小丑（尼莫*3）、黄尾蓝魔、红帝雀、蓝点白虾虎
2）藻缸：红葡萄
3）阵亡：翻砂海星*3；绿地毯葵*1；绿荧光草皮*1；人工公子小丑*1
13.jpg (233.04 KB, 下载次数: 8)
16:54 上传
12.jpg (251.32 KB, 下载次数: 8)
圆帽和花瓶
16:54 上传
07.jpg (253.68 KB, 下载次数: 8)
16:54 上传
06.jpg (268.02 KB, 下载次数: 8)
16:54 上传
05.jpg (287.99 KB, 下载次数: 9)
火柴头和八字脑
16:54 上传
04.jpg (282.1 KB, 下载次数: 9)
16:54 上传
03.jpg (252.1 KB, 下载次数: 9)
16:54 上传
02.jpg (276.59 KB, 下载次数: 8)
16:54 上传
11.jpg (228.35 KB, 下载次数: 9)
蓝点白虾虎
16:54 上传
10.jpg (243.48 KB, 下载次数: 10)
16:54 上传
09.jpg (173.91 KB, 下载次数: 8)
16:54 上传
08.jpg (291.37 KB, 下载次数: 9)
公子小丑钻尼罗河
16:54 上传
01.jpg (297.54 KB, 下载次数: 8)
16:54 上传
经验在楼下
一楼开缸篇；
开缸需要做的事：
①选主缸：微缸买套缸（散件不好配），中缸（60、90、120cm长标准尺寸，好配灯；宽尽量大些，可做背滤与溢流等；高最好小于60cm方便维护。），大缸（对不起没玩过）。②选底缸，总水体是主缸2/3~1/3。标配是三格溢流，第一格下水、第二格蛋分、第三格藻缸、厚沙、上水，随意了；③选蛋分：海缸的心脏，想养好海缸必须舍得在此投资（个人吃亏了，一分钱一分货）。照着总水体5~10倍的标称处理量买，放心绝不会浪费。一般标称都达不到的，还有一个事实是，理论上蛋分可除去70~80%的水体可溶性污染物（蛋白质），蛋分实际的除污效率，可能不足50%，越是便宜货越低。④选照明：主推T5HO，最成熟的灯了，灯盘管子随便配，想怎么搞就怎么搞。图省事儿就LED成品灯（品牌有：南风、迈光、柯译、积光、大白鲨，动辄上千的价位屌丝表示羡慕之没尝试），自动化高，光照设计合理，另外节能省电。金卤灯，也许因为我是玩草缸半路出家的，总认为这货不适合玩海水用，总之，高过1000k色温的灯泡少之又少这一点，我就觉得不适合了。⑤其他配件：上下水管，PVC管自己割；泵和造浪，用陶瓷轴的就行，国产创星、森森都不错，不推荐松宝（个人不喜）。
开缸暴藻：
①石头、沙子；活石重量是总水体重的1/5~1/10，建议多用。高质量的活石是多孔质轻有钙藻（紫色）的，运输泡沫盒里饱和湿度（保证菌种不死）。活沙：桶装带海水的。死石死沙最好煮过后下缸（彻底消毒）。其实死活无所谓，都是作为各种营养盐代谢细菌的寄生场所罢了。活石活沙接的是自然界的菌种、死的就最好人工接种（科迪海水等），当然都需要接近一个月的时间来让菌群稳定。
⑦暴藻：消灭营养盐的最有效途径。关于灯光，能多强就多强可用的都用上，每天18h以内都能接受，最好多用红色系波长的光。关于石头和沙子，石头平铺不用造景、死沙开缸直接扔，活沙爆完藻再加。暴藻后处理：石头怎么办？一周时间长褐藻，两周长绿丝藻、石纯，四周藻类褪色白化，刷石头。再丢缸里，接着暴躁一周，可能只会出点小褐藻，再刷一次。好了，可以用了；沙子怎么办？一直不管，直到暴躁完全结束，抽出表层，淘米一样洗一遍，扔回去就OK；缸怎么办？一直不管，直到暴躁完全结束，缸里所有东西取出来，彻底刷干净；一缸水怎么办？一直不管，蒸发了多少就用淡水补充，暴躁完全结束后，全部倒掉重新换。
二楼生物下海；
生物下海的顺序，只说我缸里有的：
闯缸珊瑚：香菇、纽扣；闯缸鱼：蓝魔、青魔；闯缸时间：一周；
初阶珊瑚：尼罗河、五爪贝、奶嘴；初阶鱼：公子小丑；初阶时间：一周；
进阶珊瑚：圆帽、榔头、气泡；进阶鱼：黄金吊、蓝吊；进阶时间：一周；
高阶珊瑚：飞盘、八字脑、火柴头、花瓶；高阶鱼：蓝点白虾虎；
高阶时间：你以为是一周？呵呵，本屌大洋烧没了，以后不进货了；
闯缸与初阶的珊瑚耐高NO3，初期菌群不稳定，NO3指标忽高忽低，不超过20ppm（mmol/L）都能受得了。后期的珊瑚就比较挑，水不好状态立马就差。但LPS珊瑚一般10ppm以下的NO3，都可以养活。除了NO3是珊瑚健康生长的指标外，光照与水流也对珊瑚生长至关重要。具体哪种珊瑚需要哪种条件，问论坛搜索功能。另外需要强调一点：很少见鱼友以食性区分珊瑚，我简单说一下，可能是错的，但也算经验总结。自营性珊瑚，晒晒太阳就能活，譬如香菇、脑等。但不是说只晒太阳就够，需要虾肉的营养它们才能长得好。能活着和能生长的好是两个概念。滤食性珊瑚，这部分珊瑚体内或可共生藻类，但只晒太阳也会死，譬如圆帽、茉莉等，它们需要吃浮游生物来补充营养。注意是浮游生物，不是大虾仁。它们没有大大的口器，吃不下大块的肉肉。捕食性珊瑚，太阳花、炮仗花等，这些生长在礁岩北侧的珊瑚是舌尖上的珊瑚，体内几乎没有共生藻，光合作用很可能与它无关，天天喂大餐才能活得好。
相比珊瑚、鱼更耐高NO3，50ppm都没事儿。但进鱼也有进鱼的烦恼，首先是新鱼需要检验检疫，常规的方法就是设置隔离缸，推荐使用聚丙烯（PP）材质的整理箱，20L以上水体足够。新兑海水，丢一只科迪海水硝化细菌菌液，继而放入水妖精（这里补充一下，可能养海水的新手不知道什么是水妖精，水妖精是气动式的过滤棉环，和充氧泵配合使用，优点是可大量培育硝化细菌），并保证相应的恒温（普通玻璃加热棒即可）。简单又实用的隔离箱、检疫缸做好了。（PS：我就是用这么简单的小设备把两只频临死亡边缘的野生尼诺拉回阳间的）新鱼健康标准，体表完整无破损，游动活泼，积极抢食。检疫过程比较复杂，主要是打外部寄生虫和体内寄生虫，这两个过程。使用的药剂有高锰酸钾、甲基蓝、甲硝锉、头孢氨苄等。我推荐英国大白片，具体是什么不知道，而且还贵，但是真新的好用，而且安全。辅剂可以包括维生素C（还原剂，可配合抗生素使用，不可与高锰酸钾同用，作用会相互抵消）、地塞米松（肾上腺糖皮质激素，激活新陈代谢）等。再扯回一个不得不说的问题，就是毒鱼。所谓毒鱼就是为了野生捕捞顺利，渔民会在发现热带海水鱼群的时候向该水域投掷氰基化合物，以使鱼类的神经麻痹，方便捕捞。此类鱼一旦被买回家，很难养活。我们很想杜绝毒鱼的行为，但毕竟很多海水观赏鱼尚无法人工繁殖，只能捕捞。所以只要市场不消失，有利可图的奸商就很难被肃清，除非我们不买鱼。以防被坑的办法就是，买熟悉的老板或口碑好的老板的鱼，买鱼店老板养定的鱼（在某个缸里呆了一周以上仍旧活泼）。万一我们失手买到毒鱼，可以先隔离起来，用大白片、地塞米松和Vc伺候上，人品好的话能缓回来。但是人品这东西，都得听天由命！
三楼水质监测与维护；
说我检测的水质指标，主要包括6项：
①温度：24~28℃，绝大多数鱼和珊瑚都可以生长良好的温度范围。测试方法是缸内沉水温度计。玻璃酒精或水银的难看，但便宜。电子的貌似市场上的成品貌似只见到ADA有一款。控温方法，冷了加热棒、热了冷水机。加热用石英玻璃的（外头套个PVC壳防撞）、水冷的话，降温风扇最多2℃、微缸可尝试半导体制冷机，超过50L就别考虑了，直接上压缩机吧。
②盐度：1.020~1.025，绝大多数鱼和珊瑚都可以生长良好的盐度范围。测试方法，漂浮式密度计（不准）、光学比重计（准，但是贵）。控制方法，就是怎么合理补淡水的方法。背滤微缸搞个补水桶，俩口一高一矮，高的出水，矮的进气，OK。中到大缸，给RO机出水口加个三通，另外一端接个浮球阀，放底缸，盐度调好，水位恒定即可（简单实用）。其他什么红外线自动上水机之类高大上的，有钱人就用吧。
③PH：8.1~8.4，都是合理范围。PH的波动与呼吸作用、光合作用的强弱相关。即水体CO2含量的多少相关。所以通常都强调底缸养藻的大大们，主缸灯、底缸等对开，以求水体PH稳定。PH不合理的情况多数是往下掉，即小于8.0。可能的原因是水体CO2含量过丰，不能及时扩散。避免的情况有两点，第一，底柜门必须用通气的百叶栅；第二，室内尽量多开窗透透气。水体KH过低，当水体KH过低时，PH会联动的往下掉。具体下面分析。
④KH：8~12，合理范围。KH简单理解就是碳酸氢根离子水体含量，消耗的方式为植物光合作用利用掉了。所以，有藻缸尤其是装了ATS、UAS系统的大大们，KH必然会刷刷的掉，持续的掉。补充KH，小苏打即可（NaHCO3）。当然，我用红十字的KH粉，虽然强烈怀疑之就是小苏打，但毕竟能商业化的东西，用起来心理上要安全得多。100L水3g调高一个KH。检测方式，KH测试试剂，满淘宝都是。
⑤NO3：10ppm以下，合理。检测方式，同样也是测试试剂。终于轮到鱼友们最最关心的问题了。所以，具体它的控制方案会很复杂，我单独另列一专栏讨论。
⑥PO4：0.01~0.03ppm，合理范围。检测方式，同样也是测试试剂。
每天都会喂鱼，每周都会喂珊瑚。相应的也需要维护措施包括如下几项：
①两天清理一次蛋分污物杯：我的蛋分打出来的废水是深黄绿色，并不粘稠的液体。海腥味较重。两天差不多能攒够一杯。这里说一下，感觉自己水质不好的童鞋，可以把蛋分的泡沫线调高，让蛋分打湿泡出来，这样的废液是浅黄色的。但可以加速水中溶解有机质的排出速度。另外说一下，倒掉污水的同时，盐分也会损失，因此需要定量补充粉末的海盐（我是一周加一次盐，100g足矣）。
②两天擦一次缸：好吧，其实缸壁暴藻也没那么快，只是本来养一缸海水鱼就是用来观赏的，晶晶亮多好看啊！缸都用超白玻璃了，还舍不得那点体力么？利器，磁力钢刷，不用伸胳膊进缸里；
③两天洗一次滤袋：下水口装了个100目的尼龙滤袋，我是喜欢经常清洗之，反正很方便，打盆水扔里面搓一搓就OK，两分钟。脏东西留在滤袋里，肯定会坏水（溶解有机物出来），反正一周不洗，它也会堵死。
④一周换一次水：新化盐，补充KH粉、珊瑚微量元素，兑温和缸温一致后加入，换水体积占总体积的1/10。这个是必须的，总之一句话，各种生物不正常时，解决的根本之道都是换水，这条没意见吧？换水是除去缸中生物代谢后水体中的过剩元素并补充不足元素的最简单方案。
⑤一周擦一次灯：不知道有没有人注意过这条？海水虽然只蒸发水汽，但我总会发现灯管上凝结有厚重的盐碱，不擦掉严重影响光线的投射，甚至散热。
⑥一周收割一次ATS：必须了吧？没什么可说的。这可是在扔掉你缸里的NO3啊。
⑦一周做一次水质监测：我是每次换水前测，基本上就是掉2个KH，相应的PH减少0.1~0.2单位，其他营养盐指标基本恒定。（我LPS混养缸的NO3进鱼以后始终控制在10ppm以下）当然，如果新手对于自己缸里水体的稳定性没有信心，可以增加这个检测频率。
四楼管好你的硝酸盐
其实更确切的说，应该是管好你的营养盐，但所有的营养盐中，尤其以硝酸盐为代表，那么好吧。我就决定这么叫这一块了。
首先是营养盐究竟有哪些这个问题：硝酸盐（NO3）、磷酸盐（PO4）、硅酸盐（SiO3）、有机溶解物（DOC），我们主要关心这几个。
先来谈谈硝酸盐：简单说一下，所谓管好硝酸盐，意思就是必须建立好完整的氮素循环体系。包括从喂食开始的蛋白质消化、分解，溶解于水体中。溶解蛋白被细菌吸收消化加以利用，形成亚硝酸盐（NO2），亚硝酸盐被进一步硝化为硝酸盐（NO3），硝酸盐被利用转化成别的形式，譬如反硝化形成氮气N2（硝酸盐反应器、厚沙系统），固定化形成蛋白质，即生物固氮，包括植物固氮（ATS、UAS、高等藻缸）和细菌固氮（添加酒精、NP豆）等等。
每一种循环方法都各有利弊，所以没有最好的方法这一说。所以，唯一重要的是，我们必须要搭配一套正确的完整的氮素循环通路。具体说就是你的生物消化与分解必须与生物回收与排除相匹配才可以。而新手们最常见的情况则是，生物消化过快（大量喂食与动植物死亡），但生物回收过慢（反硝化体系尚未成熟稳定，固氮环节薄弱）。导致硝酸盐指标爆红。总之一句话，心急吃不了热豆腐，都是太急于求成所致。
简单说说我体验过的几种硝酸盐去除方法的利弊：
①ATS（UAS）系统：系统条件是水流平稳缓慢流经介质表面，光照介质促进低等藻类于介质萌发繁殖。通过低等藻类的生长吸收营养盐，再将低等藻类刷除。讲几个我对这套系统的关注点：首先是介质表面是否需要通气？答案是否定的，即便是UAS系统利用气泵充气，也是为了让水流循环起来，不是为了给藻类足够的氧气。什么介质较好？粗糙耐腐蚀的就行。光照条件？暖色光源3500k的荧光灯或红色光谱的LED灯。反正经验告诉我低等藻最喜欢红光，信不信由你。光照时间？推荐12~16小时，虽然植物的暗反应与有光照无光照无关，但有人说24h完全照明的ATS藻板长藻其实并不快。我也同意这个观点，很可能是在无光照射的阶段，藻类自身会合成某些促进生长的类似激素，这些激素可能是光照下不能合成的吧？毕竟自然环境下不可能存在24h光照的条件，所以低等藻类应该有其需要暗环境的原因。再来说一下ATS的利弊：最大的优点是速成、高效。培养的合适，一周就能见绿丝藻，两三周就能起到稳定硝酸盐的作用。小优点是较省钱，成本不高。缺点是，因为ATS利用硝酸盐的效率与藻板面积成正比，因此小缸还好，可以用淘宝的成品。大缸就需要自己DIY，动手能力是前提。最大的缺点是，不适合长期使用。尤其是用在SPS缸里。原因是ATS最臭名昭著的特征就是，好的坏的都清除，包括过剩的营养盐以及不足的矿质离子与微量元素。所以我用ATS的同时为了保证珊瑚的好状态，
②硝酸盐反应器系统：系统条件是创造厌氧环境，培育反硝化厌氧菌群。使厌氧菌群利用有机碳源将硝酸盐进行反硝化作用，还原为氮气。关注点：反硝化装置的形成周期与接种。个人建议培菌初期接一颗菌种，能不能起到缩短建立周期的实际效果不得而知。但总还是聊胜于无的。培养反硝化细菌的周期是一个月。期间内循环开启，外循环关闭。整个循环过程没有新鲜氧气进入即可。ORP氧化还原电位监控，资料表示-350mV以下的低电位会导致硝酸盐供氧不足，反硫化细菌的代谢会相对活跃，SO4--离子会被还原成H2S，产生硫化氢。正常的合理区间是-50mV和-350mV之间，当氧化还原电位高于-50mV甚至达到正值的时候，NO3的还原将会不彻底，产物很可能是NO2-，反而形成了和硝化细菌对立的工作状态。因此，当培菌阶段结束以后，通入主缸外循环水的同时，反硝的出水需要废弃。并时刻监控ORP示数，电位过低需增加流入速度，电位过高需减小流入速度。待ORP稳定在合理范围后，再将反消的出水接入主缸循环。在此期间可以接取反硝的出水测定NO3含量，只要低于主缸的指标，即可证明返硝已经可以正常工作了。优缺点：优点，不消耗水体微量元素与矿物质，简单的完成氮素完整循环。相较ATS等，维护工作轻松，系统稳定后基本不用再管了，除非有机碳源耗完（一般能用一年）。缺点，成本相对较高，一套反硝化细菌培养装置加生物球、食物球，加返硝供水装置，加ORP检测仪，少说2000大洋。系统成熟较慢，效率不高。一个月的形成周期对于性急的渔友可能稍长，另外每秒1~3滴的处理水平，确实效率不高，一般一周时间能将整缸水循环一遍就不错了。与此相对的，可以增加硝反容器的体积来增加处理量。不过也要补充一点，硝反系统如果建立成功，可以用质的优势弥补量的不足。我的硝反出水做NO3测试，结果都是0。另外一个缺点是，ORP监控不到位，会产生有毒的硫化氢，导致全缸生物挂。这个缺点是致命的，但不是不可避免的。我的补救措施是将硝反的出水接入蛋分的入水口处，这样假如产生了H2S，含有H2S的水体第一时间会进入蛋分的针刷泵内，并与通入的大量气体混合成泡沫。关键点就在这个泡沫里了，大家感兴趣可以测一下泡沫海水的ORP，应该都在500mV以上。H2S是具有还原性的，在这个泡沫里含有很多的氧化物应该是可以中和硫化氢的。（我自己是这么理解的，海水中那么多的矿质离子元素，举个例子，随便的三价铁离子，应该就会有反应：碱性条件下，硫化氢不存在，但有硫离子；三价铁离子不存在，但有氢氧化铁：2Fe（OH)3+S2-==2Fe(OH)2+S +2OH-。如果硫离子过量，还会生成更难溶的FeS。而Fe(OH)2在富氧的针刷泵里，很快将会被氧化成Fe(OH)3反复参与循环。而海水中具有与铁离子化学性质类似的金属矿物质离子数不胜数，肯定会比偶然产生的H2S含量多。所以这样就完全没有必要担心H2S的毒性问题了。）
③厚沙系统：这是一个我准备使用但尚未尝试，更不能谈论成功经验的系统。所以就借看过很多资料，简单总结一些他人的经验吧。首先是厚沙系统的建立条件：wood版主、咖啡驴版主的热帖有详细介绍。简单说就是3cm冲水层+10cm粗砂（珊瑚骨）+10cm细沙（贝壳砂），砂层内的水体置换过程完全依赖水体离子浓度差产生的渗透压自由扩散，不加装水循环装置。表层细沙的水体可适当增加平流速度，不致扬沙即可。厚沙的优点多多，简单却完整的模拟自然循环状态，丰富益生菌群与原生动物（甲壳与挠足动物等都是最天然的珊瑚粮）不增加水体额外的化学污染，也不消耗水体本身的微量元素。系统成熟后及其稳定，抗缓冲能力极强（据说可以过量喂食不用换水的）。天然净化系统，低碳环保不耗电（无需照明、无需单独循环）。缺点就一个，形成周期太长，耗时三个月以上。所以都不推荐没有耐心的新手渔友用。
④高等藻缸系统：此系统也是天然去除硝酸盐的系统之一。类似于ATS、UAS系统，但不同的是高等藻相较于低等藻具有细胞分化状态，易于管理。也因为器官的分化具有一定的比低等藻更高的营养盐吸收效率。其余譬如更易维护、更具观赏性等。要点与ATS类似，偏红色波谱的光线照明。与主缸对调开灯时间。定期补充水体的KH与微量元素。说说与ATS系统不同的，高等藻缸也需要定期收割藻类，但频次没有ATS那么勤快。两三周、一个月割一次足够。高等藻缸比ATS饲养条件苛刻，水体盐度不能太低（小于0.120），水体CO2含量不能过丰、藻类数量不宜过密、温度不宜过高（28℃以下）等。这些条件一旦不满足，很可能让您心爱的藻瞬间白化，甚至自溶释放胞浆浑缸坏水。另外，一些红色系水藻的良好生长需要少量铁元素作为肥料，如果底缸藻多数为红色的，不妨补充一些铁肥，可让它们更好地发色。补充一些常见的高等藻缸观赏藻类，多数是蕨藻类。红葡萄藻、绿葡萄藻、鹿角藻、羽毛藻、火焰藻、千层藻、海莫斯、石莼等。有兴趣的朋友可以论坛搜索，如何才能养好它们。
⑤其他系统：剩下的，自己也所知不多，也苦于实在写不下去了。就排列几个关键词，有兴趣的亲们自己百科，好不好？（1）好养细菌培养系统（NP豆）：煮豆机+NP豆，NP豆是有机碳源，利用煮豆机将有机碳源与氧气高度融合，创造好氧细菌滋生的温床，利用细菌的增值消耗水体营养盐。增值的细菌团排入主缸，或者被珊瑚每餐或者被蛋粉打出来。总之，用这个系统必须辅助强力的蛋分机才能有效。（2）添加酒精（伏特加、白酒皆属于此），这是刺激以乙醇为碳源的细菌快速增殖的办法，毕竟细菌种类多多，也有爱喝酒的。原理同上，需要配合强力蛋分使用。（3）沸石系统：沸石的成因很复杂，大部分是经由火山所喷出的沉积岩，因沉积岩中的有机物被液化或汽化而产生微细的孔洞，这些孔径的的大小正好又与一般有机分子相当，因此具备对有机分子的吸附性。沸石的另一项特色是由铝硅酸盐等成所组成的矿物，并且对阳离子具有吸附性。这是因为其成分中有AlO4 ，多了一个O原子，因此会带 -1的价数，因此沸石中会有些Na+、K+、Ca++等碱金属来抵销使其成电中性。而这些沸石中的金属元素在水中极易被其它金属离子所取代。因此沸石所能吸附的就是在0.28nm-1nm之间的所有分子，包括有机、无机的分子。沸石的吸附量几乎都在其重量的50%以上，也就是说放1kg的沸石在水中所能吸附的物质高达500g以上。如果缸中的蛋白处理了90%的废物，剩余的废物都交由沸石处理，那1kg的沸石大概就能处理约 10罐500g的饲料的喂食量，但实际中运作好一点的1kg沸石才能处理半罐250g的饲料废物。这主要是与沸石的颗粒大小与选择性优先吸附以及细菌着生相关。（4）其他吸附交换系统：硫磺珠硝酸盐去除器。简单说，原理就是将硝酸根离子NO3-转换为硫酸根离子SO4-，再与钙离子Ca+结合，以硫酸钙这种无毒的盐的形式排出。喜欢的亲，就某宝自己掏吧！死贵死贵，但效果是杠杠的。（5）红树系统：差点忘掉这货。红树是真的树，是海滩边生长的红树林中的主要树种。是一种耐盐碱的陆生植物。去除硝酸盐方面，我只能说它是个花瓶，聊胜于无。想要真正让它起到降低营养盐的目的，需要很大的种植面积与空间。同样的条件给予高等藻类，它们会带给你更多的回报。但是，作为水路景观的观赏植物，它确实是不二的选择。感兴趣的亲们可论坛搜索之。
其他营养盐概要：
①磷酸盐PO4：为什么这个指标要单独拿出来说一下呢？简言之它是比较特殊的营养素，高了不好，但太低了更不好。高过0.03ppm的缸会爆褐藻，但小于0.01ppm的缸极有可能会因为与珊瑚共生的虫黄藻失去磷酸盐养料而歇菜，导致珊瑚集体白化，全部玩儿完。控制的方法可以用ATS系统等低等藻与硝酸盐一起共吸收，或ROWA等铁基磷酸盐吸附剂吸附。我个人使用ROWA，用棉布包起来，扔进下水口的滤网里即可。效果很好。但切记，少量添加，并实时配合检测指标。发现降至合理范围，就要把ROWA拿出来了。我150L水体，每次只加5g。
②硅酸盐SiO3：这种营养盐，海水养殖中很少会提到。因为关注度过小，所以我对此知之甚少，至少珊瑚和鱼的海水养殖中它应该没有正面功效。所以要求该营养盐浓度越低越好，最好是0，含量过丰可能会与硅藻的爆发相关。去除方法同磷酸盐，可以用ATS系统等低等藻与硝酸盐一起共吸收，或ROWA等铁基磷酸盐吸附剂吸附，但铁基吸附的前提是，磷酸盐为0，因为铁基吸附剂会优先吸附磷酸盐。
③有机溶解物DOC、DON：即是有机碳源、有机氮源未经细菌消化降解前以有机物的形式溶解在水中的状态。理论上海缸中DOC、DON的值应该很低，控制其降低的方法就是有一台超级奢华的蛋分与大量培养硝化细菌菌落，只有它们足够强大，才能让您喂食过剩而溶解于水体中的DOC、DON未分解前排出水体，或者快速转变成硝酸盐。所以，与此相关，海缸中的蛋分的地位与活石的数量与质量就至关重要了（从这个角度上讲，生物球与培菌环可以部分代替活石的功能）。另外，提到DOC、DON就不得不提红泥藻，所谓红泥藻就是蓝细菌。它们区别于硝化细菌的特色是可以将DOC、DON分解为无机营养盐，然后再吸收自己分解的无机营养盐，并生长繁殖。但区别于褐藻等藻类，它们的劣势在于对无机营养盐的利用效率偏低。而且惧怕高强度的光照与紫外线。因此，红泥藻可以作为您鉴定水体有机污染物的指标，一旦缸中产生了粘膜一样红褐色的藻类（成丝状或片状连接，类似硝化细菌菌膜的结构）并伴有大量气泡产生，就是水体有机溶解污染物太多了。另外去除蓝细菌的方法包括使用抗生素（头孢氨苄），每100L水加500mg。虽然它是有效地，但并不是长久的。理论上细菌是可以快速突变后适应新环境的。长期使用抗生素抑制蓝细菌生长，如果突变菌株占有优势后，抗生素也会失效的。还有利用虾虎等滤沙生物吃掉蓝细菌的，同样也不推荐这么做。
五爪摆正，你这么摆，很快就死
本帖最后由 miumiu 于
15:18 编辑
好吧，多出来十几个字，强势插入五楼：
续前节：因为蓝细菌本身会合成生物毒素，所以以蓝细菌为食的生物少之又少，尽管我们可爱的虾虎会因为肚子太饿辛勤的去干活。但体内毒素的累积终有一天也会要了它的命的。
真正的五楼浅谈照明；
这个问题单独拿出来说一下，是因为我觉得依据我的经验，给新下水的朋友们一些建议。毕竟万物生长靠太阳。过硬的照明，必须是养好珊瑚的第一步。
珊瑚的光吸收是由珊瑚原生的地理位置决定的。热带珊瑚礁中，浅海表面是很少会有珊瑚的，这是因为在水深不足0.5m的条件下，过强的光照会抑制光合作用的发生。致使珊瑚体内共生的虫黄藻不能提供珊瑚能量，所以导致珊瑚无法正常生长。而0.5~10m的深度，光照强度可达流明（LUX），这一带生长的珊瑚都是喜光的阳性珊瑚。代表包括：尼罗河珊瑚、万花筒珊瑚、高射炮珊瑚、排骨珊瑚、满天星以及五爪贝等。水族箱饲养时应将它们放置在高处强光照射，才能长得好。而水深增加至10m~30m的区间时，光照强度明显下降至只有流明（ LUX），这一带生长的珊瑚算是适光性珊瑚，水族箱饲养时放置在鱼缸中部即可，包括：榔头珊瑚、气泡珊瑚、大园盘珊瑚、管珊瑚、纽扣珊瑚类、香菇珊瑚类。水深进一步增加，在30~80m的海域中，属于微光带。照射强度只剩流明（LUX），此处生长的珊瑚体内几乎不含共生藻类了，也可以说它们生长需要的能量已经几乎不需要靠共生藻类来提供。这些珊瑚都是捕食者，主要包括：脑珊瑚类、飞盘珊瑚类、太阳花珊瑚、炮仗花珊瑚、千手佛等。
再谈谈珊瑚需要哪些光照。太阳光是彩色混合的光线。但在它射入大海的同时，伴随着水深的增加，不同波长（即不同颜色）光线的衰减是不同的。长波容易衰减，短波较能够多传播一些距离。通常珊瑚在原生地能够接受到的光线，都是以蓝光光谱居多的。因此我们才会发现，大多数珊瑚在色温超过1200k的灯光照射下会散发出尤其美丽的荧光色。这正是千万年来生物进化造成的自然界蔚为壮观的传奇。所以，通常建议，想要让您的珊瑚缸看起来尤其的艳丽，请采用色温k的色温范围来照明。但具体究竟k色温的范围是什么样的光线呢？作为参考，夏季白天正午太阳光的色温约有5500k，阴天色温可增加至6500k，黄昏日落时色温降低到2500k左右。由此，您大概能感觉出来，什么样的光适合作为珊瑚的照明灯具了吧？实际使用中，金属卤素灯泡、T8、T5荧光灯灯管，都会标有色温指示的。而LED的色温选择是最宽泛的（几乎你想要的波普范围都能照到），但相对偏弱的照明强度，只能靠数量的优势弥补光照强度（流明数）的不足。而PL节能灯管，作为海水缸使用具有自身的短板，不用过多考虑了。合理的建议是：一个典型的饲养珊瑚缸的光照系统应该包括大约50%的白色光谱和50%的蓝色光谱的混合有效光。这种混合的光照提供的波长将会使水族箱看起来更自然。
另外，珊瑚的显色是由两方面因素决定的：其一，珊瑚体内共生的虫黄藻，这种单细胞甲藻含量的多少将决定珊瑚的体色。简单讲就是共生藻过多的珊瑚会呈现黄色甚至褐色，而缺乏共生藻的珊瑚则偏白色。如果您水族箱里的珊瑚突然从“欧洲的”变成了“非洲的”，我想很可能是光照过强，导致珊瑚共生藻过多的缘故，因此只需要减少光照就能恢复了。其二，珊瑚体内的色素细胞。珊瑚体内为什么会有色素细胞？与人类一样，我们皮肤变黑是因为晒太阳多了，而变黑的目的是要让黑色素细胞吸收过多的紫外线，防止紫外线射伤我们。珊瑚的色素细胞也是为了吸收过量的紫外线对珊瑚的杀伤（紫外线会破坏任何生物体内的DNA）。但珊瑚的色素细胞不是黑色的，而是五彩斑斓的，包括蓝色、绿色、粉色、橙色、红色等。个人的饲养体会是，部分少量的UV-A光线，是有助于珊瑚发色的。而UV-A是哪里来的呢？紫色灯管，没错。市面上进口的荧光灯管会有极光紫的选项（十分昂贵），但如果您的灯盘中有4根以上的灯管安装位置，我很建议您买一根安装上试一下。除去UV-A会刺激珊瑚产生色彩斑斓的色素细胞外，特定波长的紫外线光波可以激发出蓝色荧光，而蓝色光波可以激发出绿色荧光，绿色光波可以激发出红色荧光。具体为什么会这样的原理很复杂，总之是一种能量吸收后再放射的过程会衰减。而没有紫外线作为激发光，您很可能就错失了这部分梦幻的蓝色荧光。另外，需要补充一句。紫外线并不都是特别可怕的。请放心极光紫灯管所散发的极少量UV-A，并不能对您心爱的生物造成实质性的杀伤。一方面是色素细胞的保护作用，另一方面是真正具有杀伤作用（致碱基突变）的紫外线波段在UV-C（n=278）中。
另外，关于藻类的照明也要简单补充一下。前文说过很多遍，藻类，尤其是低等藻类，特别喜欢红色的光谱。这是因为，我们海水缸中，常见的藻类，包括虫黄藻（甲藻）、绿丝藻（绿藻）、红泥藻（蓝细菌）、褐藻（其实是硅藻，真正的褐藻是海带不是单细胞藻）【误区，红泥藻不是红藻，真正的红藻是紫菜】。它们之间的差别在于，虫黄藻区别于其他藻类，叶绿素a比重较轻，b含量更多一些。叶绿素a光谱吸收比重红色光谱较多，叶绿素b光谱吸收比重蓝紫色光谱较多。所以，应以虫黄藻（珊瑚）为主的主缸生物应该多照蓝光，用来消耗营养盐的红光光谱应该给与底缸或者ATS。至少，我的经验也支持这样的理论。主缸照明曾使用Plant植物生长荧光灯管，爆藻期使用，出藻效果杠杠的。放珊瑚以后再用它，活石就会经常长硅藻。之后换了根极光紫，效果好多了。而底缸的红葡萄用纯红LED射灯照它长，每天12小时，与主缸对调开。不到一个月，湿重翻了三倍。
本帖最后由 miumiu 于
09:04 编辑
六楼新的探索…
以上内容，写了三天。基本是从去年10月下海到现在，所有精力、财力【2W大洋啊，说多了都是泪~&&ToT】的精华部分。献给大家。希望大家会喜欢。
后续打算给可奈的小主缸串个水陆两栖的藻缸，用高等藻与红树一起造景，配合厚沙系统。系统成熟后，把ATS撤掉。如果成功，会另外编辑成贴，与大家分享经验~！
再一次谢谢大家，谢谢~！
补充一点体会：写这帖的初衷是，尽自己最大努力，做觉得力所能及之事，以帮助新人为目的，以共同提高为前提。就短短一天时间来看，回馈还是颇大的。当然，有正向的，也有负向的。新手朋友多持感谢态度，而高级会员以上的真大大们，都在帮忙指出错误与纰漏，持肯定与支持态度。当然也有对其鄙之视之的亲。可惜凡喷我之人，权且是与我同级别者。我不是什么权威，也未想过写出来点东西就要求众人顶礼膜拜，不过是为了共同促进共同提高罢了，有错我就改，秉承求真务实的精神。但不负责任的说一两句就对此文全盘否定之人，不晓得你们是出于什么样的心理。看到这些负面评论的同时，也曾退缩过，怀疑自己的能力，是不是足够引导新人，不至于误导了一些热爱海水的赤诚之心。也曾想过，求版主封贴。毕竟我下海半年的经验，姑且不论对错，你们不接受，咱就不宣传了，当然与我是没有损失的。但转念想过后觉得，这不过是在逃避罢了。我的目的不是满足自己被吹捧的虚荣心，而是想告诉新人们，海水里有什么，又在哪里可以找到正确的，合适自己的“海之圣经”~！于是决定，凡是本帖留言者，皆认真回复，秉承求真务实，一定要寻到真理为止。不同观点的亲们请一并赐教，总之一句话，不服来辩~！
五爪贝不能这么放，。
楼主写的很用心，能写点虾虎饲养心得嘛？
看缸照，营养盐还有待控制，褐藻势头强过钙藻
楼主写的好啊
写的真不少呀
草皮都能阵亡!楼主强人也!
楼主写的很用心，能写点虾虎饲养心得嘛？
虾虎就养了这么一只，入缸以后状态就挺好的。反正不用刻意喂它，它自己滤沙子就吃饱了。还有就是它比较胆子小，在缸里养了快一周了才不怕人的。其他就不懂了，我很小白的……
看缸照，营养盐还有待控制，褐藻势头强过钙藻
呵呵，是原来的草缸改的海缸，因为底柜空间不足，配了缸挂式的蛋分，处理量小了。然后养起来才发现要出一连串的问题，一边学习，一边修修补补的改进。
前阵子挂上ATS和启动硝反以后，水体刚稳定没俩月。接连又出现砂层死生物的事情，最近撤主缸的厚底砂，想转入藻缸建立厚沙，可能对系统稳定有影响了。
不过还好，水质检测指标都在可控制范围内。等独立藻缸建成，串起来以后。有了强大的厚沙+蕨藻+红树的组合，我想对水体的控制将更有效，嘿嘿~！
楼主写的好啊
谢谢夸奖，总之能为新人做点贡献，少走点弯路，就心满意足了~！
呵呵，是原来的草缸改的海缸，因为底柜空间不足，配了缸挂式的蛋分，处理量小了。然后养起来才发现要出一 ...
很佩服LZ的专研精神，希望越养越好，加油
写的真不少呀
是吧？是吧？是不都能出书了？呵呵，总觉得论坛里系统性的帖子少的可怜，都是零星的讲几个点。对新人系统的指导性不强。所以就把积累的经验尽量都总结出来，当然对于坛子里的大大们是班门弄斧，但对新人而言，权当是在抛砖引玉，希望他们能对海水缸生态系统有一套完整的概念上的认识了。
楼主果真理论派
五爪摆正，你这么摆，很快就死
谢谢大大提醒，只是觉得这货这么摆漂亮，没曾想摆不正问题很严重啊？亏我养了它两三个月了，没挂真幸运~！
Powered by}