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每个人心中都有一个西藏梦
也许是为了去寻找久违的自由
也许是为了忘记过去
也许是为了重新找回自己
你来或不来
西藏就在这里
精选西藏八条环线
总有一条绝对适合你
西藏最新宣传片，也许你看一眼就会爱上它
　　东环线
　　从拉萨出发，经318国道往林芝，再经306省道抵达山南，最后返回拉萨，这条环形线路被称为西藏旅游东环线。西藏最著名的人文旅游资源和自然旅游资源，都集中在这条环线上
　　东环线自然景观齐全多样，异彩纷呈。从拉萨河到尼洋河；从雅鲁藏布大峡谷到“藏南谷地”；从米拉山到南迦巴瓦，高原风光秀丽、原生态资源众多。
　　这条环线还是西藏人文的巡礼和历史的隧道：从宗教中心到苯教发源地；从多民族的林芝到藏民族发源地山南；从最早的寺庙到最老的宫殿，人文历史厚重，民族风情浓郁。
　　这样的一条大道，路虽人造，景乃天成，集自然之大美，显人文之深奥，完全可以称之为：西藏的景观大道。
　　 简略路书
　　拉萨－达孜－墨竹工卡－工布江达－林芝－米林－朗县－加查－曲松－桑日－泽当－扎囊－贡嘎－曲水－拉萨（5－7天）
　　西环线
　　听说过湖光山色之美冠绝藏南的三大圣湖之一的羊卓雍错吗？听说过藏香、藏纸和雕版这尼木三绝吗？听说过松赞干布的大臣吞弥桑布扎是在哪里创造藏族文字的吗？
　　电影《红河谷》中那战火下的白居寺万佛塔和宗山古堡，历代班禅的驻锡地扎什伦布寺，
　　来一次卫藏文化之旅，这条路线无疑是首选之地。神山、圣湖、名迹、古刹，就集中在这条精选的路线上。
　　这条路线连接了历史文化名城拉萨、江孜和日喀则。但它同样拥有独具特色的卡惹拉雪山、岗巴拉山口、羊卓雍湖，以及拉萨河谷、年楚河流域农业风光、雅鲁藏布江峡谷等自然景色。
　　 简略路书
　　拉萨－曲水－浪卡子－江孜－白朗－日喀则－仁布－尼木－曲水－堆龙－拉萨（3－5天）
　　西小环线
　　从远古的猕猴变人到吐蕃第一代赞普之间的历史，世人知之甚少，而象雄文明所遗留下来的各种遗存仿佛是一把钥匙，但其中的谜却阻挡探访者登堂入室。
　　望穹窿银城、当惹雍错兴叹之余，历史的玄妙、遗迹的幽远还有若隐若现的各种传说，又让人兴起百种兴致，虽不能探其究竟，但这种魔力是无法摆脱掉的。
　　走在古象雄的地界，看到粗狂的岩画、建筑的废墟、大石的遗迹以及那神山圣湖、百种生灵，会是怎样一种旅程呢？
　　也许会吟起“初到羌塘，会觉得它如此寒冷荒凉；一旦投入它的怀抱，就会发现这里变成了家乡”……
　　 简略路书
　　拉萨→曲水→尼木→日喀则→拉孜→萨嘎→普兰神山圣湖→扎达→噶尔→日土→改则→尼玛→班戈→安多→当雄→林周→拉萨（5-7天）
　　南环线
　　从墨竹工卡到山南到拉萨，这是一个家族的迁徙轨迹，更是一个王朝的兴衰路线，走在这条路上我们在宏大的历史下显得渺小，而王朝的历史在亘古的时间里却显得短暂。
　　南环线是一条经典的文化历史古迹线路，这条线路连接拉萨文化旅游区和雅砻国家级风景名胜旅游区。
　　山南因西藏历史上第一个王朝――吐蕃王朝的建立，从而被视作是藏源之地，而同一时期的墨竹工卡，却因“松赞干布的出生地”成为另一个凸显“吐蕃”盛况的地方。
　　沿着松赞干布的足迹，在墨竹工卡强巴敏久林宫殿，回听松赞干布诞生的哭声，在泽当感受松赞干布率部众渡过雅鲁藏布江的浩荡场面，感受那一座座宏大吐蕃王陵陈诉藏王的归乡情结。
　　 简略路书
　　拉萨－堆龙－泽当－扎囊－贡嘎－曲水－堆龙－拉萨（3－4天）
　　北环线
　　北环线是一条神圣的宗教朝圣之旅，感受宗教文化之博大精深，在佛面前检讨自己的内心，对精神和灵魂来一次彻底地涤荡，自我的内心定会有一种超脱和宁静。
　　哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、楚布寺、热振寺、直贡梯寺，每一座寺庙在藏传佛教中都具有极高的地位。其中，哲蚌寺、甘丹寺、色拉寺合称拉萨三大寺。
　　哲蚌寺是世界上最大的佛教寺院：甘丹寺不仅在宗教、政治、建筑方面都占有相当重要的地位，它还荟萃了清乾隆帝所赐盔甲，明永乐皇帝所赐锦缎绣唐等大量艺术珍品。
　　色拉寺的辩经活动早已声名在外，每天都会有僧人们活跃在辨经场上，虽然听不懂他们在说什么，但坐在辩经场边，看着僧人们形神并茂的辩经，那也是一种心灵的净化。
　　 简略路书
　　拉萨→林周→当雄→羊八井→拉萨
　　相关参考
　　北小环线
　　北小环线是以拉萨为中心的小型环形线。它连接了散布在拉萨周围的文化景点、温泉、农业风光、藏式民居和山地风光。
　　这一路上的风景，并不一定比得上大北线、察察线，但就是那份人烟稀少、人迹罕至铸就了其丰富的内涵，当地民居，生活习俗让你深刻的体会到西藏的韵味。
　　 简略路书
　　拉萨－堆龙－宁中乡－彭多乡－阿朗乡－扎需乡－直孔乡－德宗温泉－墨竹工卡－达孜－拉萨（2－3天）
　　相关参考
　　藏东大环线
　　藏东环线主要依托茶马古道设计，这条线路是西藏过去主要的商道，今天依然可以看见行进在茶马古道上的驼队。相比卫藏地区，这条线路所经之地可谓“边地”
　　昌都作为康巴文化的中心，也极具吸引游客的魅力，这一东部边地却被历史地理学尤为看重。怒江、澜沧江和金沙江深切刻画出高山峡谷的地理脉络。
　　在现代化的钢筋水泥桥面建造之前，这个区域是一个东西交通运输的自然屏障，但是沿河而行却是一条自然通道和民族走廊。
　　走廊的东方是内地，走廊的西边是西藏，在这条走廊里，不同的文化互相对撞与交融，更留下了一个波澜壮阔的历史和异彩纷呈的民族风情。
　　 简略路书
　　昌都－察雅－芒康－左贡－田妥－邦达－夏雅－昌都（3－5天）
　　相关参考
　　阿里大环线
　　阿里，被称为西藏最后的处女地，号称藏中之藏！此环线让你领略真正的藏地风光。这里离天很近，云层很低；这里大地辽阔，雪山延绵，湖泊空灵。
　　如果说青藏高原是世界屋脊，那么阿里就是屋脊上的天堂，阿里大环线，因其超长的路线和艰苦的环境让不少自驾游爱好者望而却步。这条路上风景绝美，它的景色不逊色于川藏线。
　　有五座超过8000米的雪山，有圣湖中最美的羊卓雍错，圣湖中最神秘的玛旁雍错。走进阿里，仿佛时光到流100万年，就像进入史前混沌未开的世界。
　　 简略路书
　　拉萨-羊湖―日喀则-拉孜-珠峰-萨嘎-冈仁波齐-扎达-古格遗址-改则-尼玛-班戈-纳木错―拉萨（9-10天）
　　相关参考
　　?最神秘的西藏阿里，最壮美的22处风景
无论你是自驾还是骑行
西藏的神圣就在那里，不减不增
无论你是徒步还是登山
西藏的神秘就在那里，不近不远
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来自15位驴友的真实点评
哲蚌寺是黄教的最大的一座寺庙，建在一个半山腰上，徒步上的话需要大约1个小时，体力不好的人，可能会觉得有点吃力，毕竟这是在高原呀！山脚下有租马的，平常大概20左右，碰上节假日可能会贵些。我今年去的时候正好赶上一年一度的“晒大佛”（也叫展佛），早上4点就起床了，但由于站的位子不对（人山人海），没能看到展开时的盛大场面，有点遗憾！所谓展佛，让我看来更像一个庙会，人们从四面八方赶来，老老小小，好不热闹！一路上有很多小商贩（竟然还有卖凉皮的，好亲切），还有民间艺人唱藏戏的，挺有意思！
去的那天，游客很少，僧人也很少，冷清清的静静的建筑，树木,转经桶......一切一切像刚刚画出来的水墨画。
里面有很多的转经轮。转经轮,俗称"转右拉".
在藏区随处可见男女老幼的信徒们手里拿着经轮不停的转动.
为什么?因为由于藏族中特别是老人,识字的不多,大都不能流利的念诵经文,所以他们用转经轮替代诵经,每转一圈就等于念了一遍经.
哲蚌寺距离不太远,从打的过去也大概二十元吧,我个人觉得是一个非常值得去的,寺建在山上,雪顿节时唐卡就是在哲蚌寺的山上展开的.我们去时寺里很清静,从山上往下看的风景真是美.还有寺院里的僧人很有文化,素养真的很高啊 .
哲蚌寺，最大的特点，就是“大”
大到什么程度？
绝对的迷路.....
门票上没有地图...而且墙壁上画的箭头也是四面八方的
－－这路标也太难懂了.....就算每个路口只有2个不同方向的箭头
那么n个路口，就有2的n次方的选择了
不迷路才怪
最郁闷的是，方向不同，对应的语言不同
比如 用汉语写着“向右”，那边用英语写着“left”
如果说完全不懂汉语的，或者完全不懂英语的，都好说
跟着自己认识的语言走嘛
最惨的是两种语言都认识的－－我只能用pro-and -con来定路线了
.因为离市区比较远，所以这里的人比大昭寺的少的多，寺庙比大昭寺大许多，也是比较有名的寺庙。
最大的寺庙哲蚌寺建于1416年,鼎盛时期曾达世界之最。其他寺庙起源于大部分人信奉的格鲁教。哲蚌寺之旅特别之处在于它坐落于山峦之间,恰在城外,大部分来这里的朝圣者都来自乡下而不是城。住在人们依然建在岩石中的小型住宅中可以完整得领略到其特别风采,养羊的和尚,鸡猫满院子乱跑。
第一个五世达赖喇嘛在搬至之前就住在哲蚌寺。你会在这发现很多西藏村民和和尚,尽管离鼎盛时期的10000人差很远了。还有很多佛和五世达赖喇嘛的王位,和尚的厨房以及练功房等等。这个地方给人的感觉更像是一座西藏的寺庙,而不仅仅是城中间的大昭寺。
至此之行一定大有所获,你可以将历史和传说故事与当地很多真正的历史遗迹结合,与布达拉宫,夏宫,和大昭寺不一样,这里花20元就可以拍照。但是在寺庙里拍照是不太礼貌的。切记要穿着得体,长袖,长裤,深色衣服为宜。
晴朗的一天----
呵呵，基本上多是大块低低的白云在蓝蓝的天上！
来到晴朗的哲蚌寺----
朴素的山、朴素的树、朴素的藏民
晴朗的褐色寺院、白底黑图案的门幌。。。。。。。。。
幽静的哲蚌寺，偶然有一僧人走过。。。
回头看望山上晒大佛的地方。。。
哲蚌寺曾经的辉煌！
哲蚌寺是黄教的最大的一座寺庙，建在一个半山腰上，徒步上的话需要大约1个小时，体力不好的人，可能会觉得有点吃力，毕竟这是在高原呀！山脚下有租马的，平常大概20左右，碰上节假日可能会贵些。我今年去的时候正好赶上一年一度的“晒大佛”（也叫展佛），早上4点就起床了，但由于站的位子不对（人山人海），没能看到展开时的盛大场面，有点遗憾！所谓展佛，让我看来更像一个庙会，人们从四面八方赶来，老老小小，好不热闹！一路上有很多小商贩（竟然还有卖凉皮的，好亲切），还有民间艺人唱藏戏的，挺有意思！
哲蚌寺，是藏传佛教格鲁派六大寺庙之一，也是全世界最大的寺庙，它也像布宫一样依山而建的，远远看上去，密密麻麻在寺庙建筑在半山上，很壮观，不过找不到地方可以拍到全景。
哲蚌寺---&它是藏传佛教中格鲁派(黄教)的最大的寺庙,建于1464年,僧人最多时达7000多人.它建在半山腰,徒步上去要一个多小时,&因为在高原,&会有点吃力,建议&SG&坐车上去呵.&该寺&下午的辩经(&僧人们在一起辩论佛经)活动是不容错过的,&僧人们分成两方,手舞足蹈的展开辩论,一方想用自己的论点压倒另一方,场面很热烈.&虽然这里的辩经不太公开,&但如果碰巧遇上的话,&应该不会拒绝你观看的.&虽然色拉寺也有辩经,&而且那里的辩经是向游客开放的,&但感觉那里的活动有点作秀的味道.sorry&拉~~&
去过两次，确切的说是一次半。
第一次去的那年（2004年），我在藏区无数景区寺院穿行，一共只买了一张门票--的。堪称经典，其中哲蚌寺最有意思。哲蚌寺在西北郊的山区里，密密麻麻的僧房经堂占据了一片山腰地。我到了山下后，观察地形，发现寺院东边有一个小的寺庙。于是决定离开主要的上山之路，先去那个寺庙看看。之后绕行右山，竟然就走进了寺院建筑群，也没有人拦我。下山的时候才发现我绕开主路，正好也绕开了售票处。几年之后回到，如法炮制，愕然发现以前没人理睬的东山小庙也是香客云集了，心中觉得不妙。后来果然发现通往哲蚌寺后山的各条道路都已经被围死。最后放弃了。后来者也不必有此打算了。
不过这条绕行路线一路风景很别致，除了也能参观另外一座寺院之外，还会看到山路沿途很多隐士修行的山洞和刻经人。
以前的自治政府噶厦政府就在这座寺院中，完全的政教合一，喇嘛风光无比。所以在喇嘛最不安生的就是哲蚌寺的喇嘛，妄图恢复曾叫合一的宗教体制，自己一夜之间就能喇嘛变高官。
Built in 1416, Drepung Monastery is the largest monastery in Tibet, and at its peak was the largest monastery in the world. Like the other monasteries in Lhasa, it is from the Gelug sect, which most Tibetans now belong to. What makes a visit to Drepung special, I think, is that it is set in a mountainous setting, just outside of town, and most of the pilgrims that visit here are from the countryside, rather than from the city of Lhasa. Combined with the small dwellings in the rocks where people still live, monks raising sheep, and chickens and cats running around, it makes for a holistic experience.
The first through fifth Dalai Lamas lived in the Drepung Monastery, before the fifth Dalai Lama relocated to the Potala Palace. You will find many Tibetan villagers here, as well as many monks, though far fewer than at their peak of 10,000. Also find a collection of Buddhas, the thrones from the first five Dalai Lamas, and visit the monks' kitchen, instruction rooms, etc. This place feels much more like what you might imagine a Tibetan monastery would feel like than Jokhang Temple, which is in the middle of the city.
It is rewarding to visit with a guide, who can share with you the history and legends associated with this historical place, of which there are many. Unlike the Potala Palace, Summer Palace, and Jokhang Temple, you are allowed to take photos inside here for about 20Y per room. It is respectful not to take photos, however, inside the monastery. Make sure to wear appropriate dress - long sleeves, long pants, dark colors.
这间庙里的寺院就和你在所观看到的其他的寺庙一样。而使得哲蚌寺与众不同就要算庙里那些僧侣的辩论了。在他们冥想后,下午他们就要开始辩论呢,那场面可壮观了。所以你还是在那时再去参观吧。主要的辩论就是两个或更多的僧侣间进行提问与回答的会议。如果答案传递到了另一个僧侣那儿,那这位僧侣就会拍拍他的手或比划些手势,不过这些动作都要取决于这个答案的好坏了。
路上司机神秘地和我说，进哲蚌寺你要小心啊，要尽量跟着那些短头发的人。最后我明白他说的是便衣。司机千叮咛万叮嘱：你一个女孩子，没有人的地方就不要走啊。虽然是烈日当空，我愣是被他说得起了一身寒意，恨不得直接告诉他掉头回客栈算了。
哲蚌寺在山上，上山过程中，我希望能看见一些同伴，但司机一路开过去，都没看见半个游人，快到的时候，我终于看见一个男生，一眼就是个驴子独自走上来，稍微觉得有些宽慰。
下了车，我在票口买票的时候，心里还有点战战兢兢的味道，由于我够磨蹭，那个男驴速度又够快，终于赶到。由于害怕我是蛮想跟着他的，还和他搭了句话，知道他是从来的。不过该驴速度过于快，显然又绝对不是自恋型的喜欢拍照，我刚用我的小卡片拍了一下风景，他就不见人影了。唉，看来我只好独自逛这个哲蚌寺了。
我去了寺院右边山上的巨大的岩石壁画处，在那里还遇见一个本地的女孩，她和我一起爬到了壁画旁边，坐在那里发了一会呆，她告诉我每次她心情不好，就会跑道这里来，然后坐一会，自然就好了。然后她很快地下山走了。我也从壁画处下到寺院。
虽然心里有点害怕，但是哲蚌寺立刻用它寂寥的美丽征服了我。那依山势而起起落落高高低低的建筑，那美丽的红色和白色的墙，那粗糙的质感，美丽的窗户，有时候窗台上还放着艳丽的花，在这片高原的蓝天底下，美丽的让人不可置信。我完全忘记了起初的身体不适，还有烈日的曝晒。由于众所周知的原因，这个诺大的寺院现在几乎空无一人。非常偶尔才能看见一个僧人的踪影，烈日寂寂当空，蓝天白云下，偶尔有几只飞鸟飞过，留下几声清脆的鸟鸣。却只是更增加了这里的寂静。
不能承受生命之轻里有一句话：废弃就是一种美，而现在哲蚌寺的寂寥正体现了这种美。我坐在寺院的台阶上，在一种莫名的力量下，几乎想落下泪来。
一直到快逛完哲蚌寺的时候，我已经完全忘记害怕，而开始由衷感谢这一个人的哲蚌寺之旅，因为我可以想象，如果我哪怕是和任何人一起，我的哲蚌寺之旅就绝对不会这么完美。
身为格鲁派的六大寺庙之一的哲蚌寺，常常会有人头攒动，烟熏袅袅的壮观场面，尤其是在展佛的时候。喇嘛们将裹成长卷的巨大佛像抬上半山腰的晒台，当太阳升起时，高达30多米的佛像顺着山势徐徐展示在世人面前，释迦摩尼端坐期间，安详注目于众生。当下里法号长鸣，桑烟弥漫，而前来朝佛的漫山遍野的人，或口中呢喃或抛洒哈达，这样的场面，你在哪个电影里曾看见？
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