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这是一个埃及的金字塔内部，想办法逃脱这里。
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益智小游戏排行《神魔之塔》7.2 版「爐心的甦醒」加入合體召喚獸 埃及神系列潛能解放
（GNN 記者 Jerry 報導）
　　《》今（3）日預告在即將到來的 7.2 版本中，「召喚師聯賽」即將正式開季，讓玩家可以透過網路連線與各地好手切磋交戰，力拼首季強者榮譽。
　　此外&7.2 版本「爐心的甦醒」中更帶來全新的獨立故事篇章，除了新增多個新系列卡牌角色外，更打開機械重裝系統，為卡片組隊帶來全新變化與超酷體驗。此外值得注意的是，埃及神系列將得到「潛能解放」的力量眷顧。
異獸魔光！沉睡機獸魔魂甦醒
「召喚師聯賽」開季在即 角逐首季神魔王者榮耀
　　延續上一個版本「多人遊玩 - 休閒競賽」的推出，「召喚師聯賽」將於 7.2 版本展開首季掌上擂台爭霸賽。
召喚師聯賽首季第一週設下了水屬性關卡
召喚師聯賽首季賽程
聯賽積分爭頭銜 戰賞點數換取特殊角色造型
　　玩家可以透過勝出「召喚師聯賽」競賽的排名取得聯賽積分，連續勝出更能獲得額外積分，進而提升聯賽級別和頭銜。
快來美化你的「本季個人記錄」
　　參與「召喚師聯賽」除了能夠獲得聯賽積分及排名，還可以能得到戰賞點數！只要達到指定的戰賞點數，就能在「本季戰賞」中換取禮品，其中包括前所未有的角色造型。
全新萬聖節造型
　　聯賽積分和戰賞點數，會隨著「召喚師聯賽」季度的完結重置。若是希望集齊全套「命運女神」，就要把握時間在季度完結前賺取戰賞點數兌換。
「爐心的甦醒」推動齒輪變革
　　在《》 7.2 版本「爐心的甦醒」中，「爐心的甦醒」將帶來機械時代的重大變革。全新的故事模式「斯特靈要塞」與全新的獨立故事篇章關卡及雙週挑戰即將啟動，延續「機偶學者」在神魔世界追尋神龍之力的交錯命運。
當爐心啟動之時，呈現出的會是......
　　「爐心的甦醒」將推動沉睡已久的組裝齒輪！官方表示，卡牌角色之間的連繫將不止於角色故事之中，更能在實戰當中以嶄新的形式展現，卡牌角色隊伍組織也即將踏入全新的變化模式。
當走出研究的密室，將會看見怎樣的風景？
齒輪旋動命運！「機偶學者」重裝登場
　　離開聖光之城，學者繼續專精研究機械神龍，依舊走在知識的尖端領域。在離散中再度匯合的他們，不同的經歷與命運的安排下得到全新的力量，更組織起他們研究的空中堡壘。
唯有變得更強才能繼續探尋神龍的踪跡
我不會重犯同樣的錯誤
　　「機偶學者」只要與他們相屬的機械夥伴共同進退，即能誘發機械強大的延展性，組裝成學者的強大武器。在機械重裝狀態下，學者的各方面能力會大大提升，更會得到全新技能肅清阻礙他們的對手。
　　當「機偶學者」系列與相屬的「機偶夥伴」系列同隊並且位置相連，主動技能均在可發動狀態，即可觸發「合體」，變化成新的卡牌角色。
& 『連肢機偶 & 格蕾琴與海森堡』主動技能「攻守自如」，最大技能等級為12，最少回合數為10。
& 『戰鯨 ? 摩斯路』主動技能「蓄能攻擊 ? 水 」，最大技能等級為12，最少回合數為1。
& 當上述技能均處於可發動的狀態，並達至特定條件時，即可觸發「合體」。
& 合體成『格蕾琴與海森堡 ? 戰鯨吐息』後，技能狀態會被重置。
& 合體後將觸發生命力回復為全滿狀態。
& 合體後『格蕾琴與海森堡 ? 戰鯨吐息』將擁有新的技能及新的技能設定。
存蓄技能達至指定條件，即可發動重裝合體
『格蕾琴與海森堡 ? 戰鯨吐息』現身
　　當『連肢機偶 & 格蕾琴與海森堡』與『戰鯨 ? 摩斯路』合體後，『格蕾琴與海森堡 ? 戰鯨吐息』將會得到技能「攻守自如」與新技能「蓄能暴擊 ? 水」。
　　透過「攻守自如」，只要玩家掌握首批消除符石的連撃數目，即能發揮回復生命力或攻撃加乘。官方指出，「蓄能暴擊 ? 水」將會比「機偶夥伴」的「蓄能攻擊 ? 水 」更強大，存蓄力量發出最大 100,000 點傷害的吐息將由每回合累積 20,000 點攻擊力起跳，玩家啟動重裝巨炮摧毀敵人的同時，配合其他技能的輔助，也可以把吐息的效果發揮到最大。
　　兩項技能在戰鬥中分開使用，享有各自的技能回合數及累積計算。
& 『連肢機偶 & 格蕾琴與海森堡』主動技能「攻守自如」，最大技能等級為12，最少回合數為10。
& 『戰鯨 ? 摩斯路』主動技能「蓄能攻擊 ? 水 」，最大技能等級為12，最少回合數為1。
& 合體為『格蕾琴與海森堡 ? 戰鯨吐息』後，將會同時擁有「攻守自如」及「蓄能暴擊 ? 水」
& 合體後，『格蕾琴與海森堡 ? 戰鯨吐息』的所有技能等級，將會以『連肢機偶 & 格蕾琴與海森堡』與『戰鯨 ? 摩斯路』當前主動技能等級的總和計算，但不會突破技能等級上限。
戰鯨的吐息將以清水之力展開暴擊攻勢
　　完成或離開戰鬥後，合體將會分解，並變回合體前的召喚獸。
小兵大將！神魔古將力量革新
　　在機械力量甦醒發達超前之時，沉睡中的古文明力量，也在新世紀來臨時響應呼喚！魔族賢者鑽研巨像開發出魔像，試圖揭開古文明的面紗與之角力，卻引發了可怕的力量變異。巨像不但將魔像據為己有，更演進成巨神兵進行反擊。
魔力遊走魔像的身軀，它全身開始照射出耀目的紫光
兩股魔力呼喚着彼此，渴求着融為一體，完成真正的「我」
　　當「巨像」系列與相屬的「魔像」系列同隊並且位置相連，且主動技能均在可發動狀態時，即可觸發「合體」，變化全成新卡牌「巨神兵」系列角色。
　　當「巨神兵」被喚醒之際，不單在各方面能力變得更強以外，他們對元素的操控將進一步強化。除了逆轉相剋元素為相屬符文外，更能強化相屬元素，為符能爆發做好準備。官方指出，在危險關頭「冰耀獸神兵」還可以將相剋符文轉化為鮮紅的力量，靈活退守並等待下一步進擊。
強力轉化符文重力一擊
　　在元素與機械共鳴的動盪中，一直統治著各自領地秩序的機械獸，將在沉睡之中甦醒過來。在魔魂互相共鳴中結集，合體成超獸魔神，以結合各元素之力的魔光，消滅罪惡的始作俑者，拯救世界於危機的邊緣。
男人的浪漫在此展開 以元素烈焰將敵人化為灰燼
　　對此官方表示，每個隊伍只能進行一組合體，但亦不排除在未來的更新中讓召喚獸擁有更多的技能。
始祖元素指引 埃及神系列「潛能解放」
　　埃及神命運，一直與始組元素交織在一起。為了守護、為了理想、為了正義，他們圍聚在一起，建立起心目中的部落，然而「力量」總被渴求，將一切向著不可挽回的局面推進。
唯有野性才能覓得生命的寶物
跟隨我吧！這樣你們才能找到該回去的歸處
　　為了守護始祖元素，他們將在力量的指引下與元素產生更強的共鳴，以奇蹟激發潛藏力量，打破各自的宿命。
埃及神將需要相同種族的潛解召喚獸引令前路
　　埃及神「潛能解放」後，將得到始祖元素的開悟，能深入掌握剋制相對屬性敵人的秘訣。同時，面對其他屬性的敵人，也有加強攻勢的秘法，不再受任何屬性敵人所剋制，面對指定屬性的關卡，將發揮無往而不利的水準。
　　在元素力量短缺的時候，不但能爆破其他屬性符石釋放符能作出攻擊，在全新的隊長技能力量加乘下，元素爆破的衝擊將會更加強烈，打破元素局限創造空間。
不受任何屬性敵人所剋制，也不受元素局限限制
「黃道十二宮（下篇）」昇華神力加注&不死英雄攻勢加劇
　　承接讓舊有召喚獸角色得到強化的照料，昇華系統將持續為召喚獸帶來強化的空間，讓他們在隊伍中發揮得更出色。在 7.2 版本中，「黃道十二宮（下篇）」及「不死英雄」系列將可以得到昇華能力的加持。
　　官方表示，十二宮下篇角色將在生命力和攻擊力都得到神力加注，擁有特別攻擊技能的角色將能更快捷發動攻勢，獲得全新技能強化。如水瓶宮將在蓄力一回合後，在第二回合倍攻 2.2 倍；此外人馬宮也可以發動「連環箭陣」，不止限於單體攻擊，全體攻擊也能讓所有隊員向敵方追打火屬性攻擊一次，令射火攻擊百發百中。
水瓶宮與人馬宮的昇華，均獲得全新技能加強
　　「不死英雄」系列在昇華後，不但自身攻擊力更加狂暴，進攻方面靈活性亦大大加強。「屠龍者 ? 貝奧武夫」與「戰神 ? 阿基里斯」將能更快速發動「戰場」系列技能，轉變敵方屬性並加以圍剿。「薔薇雙槍 ? 迪爾姆德」與「遮那王 ? 源義經」轉換符能將更強大，同時強化欄下的同屬符文。
速效強大的轉珠力量穩操勝算
　　善於以生命力交換造成敵人傷害的「鬼神 ? 呂布」，將以「血肉相摶」消耗敵人的生命，同樣的效果，對自身的損害將由現有生命力一半，大大減低至 30% 。配合擁有不倒意志類型的隊伍時，對隊伍的傷害大大減底，同時讓隊伍在回復和發揮意志技能更趨穩定。
強力意志隊伍得到穩定的強勢加盟
7.2 版本界面功能及其他調整
　　新版本在系統、界面功能方面，都因應全新的內容加入而作出調整及優化，希望讓玩家能更容易分配資源進行遊玩，同時有更多空間了解和收集召喚卡片角色。
「多人遊玩」系統更新
　　繼 7.1 版本釋出「多人遊玩」系統，團隊一直為系統進行壓力測試，並在 7.2 版本中推出改良方案，讓玩家得以更輕鬆選擇遊玩方式。
「戰靈」制度無需消耗體力
　　由 7.2 版本開始，「多人遊玩」系統將無需消耗遊戲體力，玩家只要使用「戰靈」，就能打開「召喚師聯賽」及「休閒競賽」關卡對戰。
每天可使用 8 戰靈，用後次日會再次充滿
　　「多人遊玩」現時設有的「友誼賽」模式，亦將隨著「召喚師聯賽」的到來而結束。官方指出，希望玩家可以更專注將「戰靈」運用在「召喚師聯賽」及「休閒競賽」當中，以獲取更豐富的通關獎勵和神秘禮品。
「休閒競賽」快捷加入 拉戰友一同遊玩沒難度
　　為了加強「休閒競賽」的互動體驗，玩家在「休閒競賽」房間內將能透過按下對戰對手欄位，向他申請成為自己好友，無需再另外填寫編號申請。日後只要好友在線，就能隨時隨地更快捷展開競賽。
加好友，立即玩
　　若玩家想碰碰運氣，與不相識的其他玩家較勁，選擇「快速開始」將無需經過設定競賽方式，就能直接加入公開招募中的房間，讓流程更為簡化順暢，打開與朋友遊玩以外的途徑。
卡片瀏覽功能優化 合體以後即刷新紀錄
　　配合全新的卡牌合體發展，圖鑑及卡片瀏覽功能亦將會加強，以便玩家快速獲得召喚獸資訊。
　　圖鑑方面，玩家只要在遊戲關卡內曾經讓卡牌角色合體，圖鑑就會即時刷新紀錄，顯示合體召喚獸的頭像。玩家也能透過頭像查看卡片角色的技能等資料。
透過「合體」打開超獸魔神的秘密
　　擁有多個技能的召喚獸，在瀏覽卡片技能部份亦新增了按鈕，讓玩家可以查看技能名稱及內容，進一步了解和研究運用方法。
卡片角色雙技能，一按即顯示
7.2 版本埃及神聯手機械重裝實戰展示
　　本次實戰影片挑戰『修驗道的使鬼 ? 暗』超級關卡，在「埃及神」潛能解放後，不但破除所有屬性互相制衡的界限，更加強針對相剋屬性的敵人。配合「偶機學者」系列的重裝合體，將能更靈活地進行爆擊，越過敵人的防禦殲滅敵人。
※ 隊伍配置：
● 7星 公義太陽神．拉 Lv 99
● 5星 戰偶 ? 皮諾曹 Lv 99
● 6星 半偶研製者 ? 莉莎 Lv 99
● 6星 公爵奈寶尼 Lv 99
● 6星 負罪役夫 ? 尼祿 Lv 99
● 7星 公義太陽神．拉 Lv 99复制地址：
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作者：周双青
2010年２月
　　2010年我们的埃及行与往年不同，这次是自行组团和设计线路，然后由旅行社订票、安排地陪，没有全陪、不包餐。春节出境游很火爆，连老资格的旅游业界人士都没估计到埃及机票如此紧张，因为落实不了机票，只能数次更改行程。我们理想的出发时间是春节前二、三天，好省去过年的忙碌，游览的时间宽松一点，出发地最好是香港。其间旅行社说只有从北京飞开罗的机票，我们一盘算春运期间机票不打折，虽然从北京起飞里程有所减少，但旅游费是不减少的，徒增几千元费用很划不来。…几经折腾最后好不容易从其他旅行社挖出5张票，将10天游浓缩为８天，年初二从广州出发，也算是差强人意吧。
　　因为是自行组团又加上埃及历史是目前人类考古发现最长最辉煌的地方，所以也更用心化时间做攻略。收获最大的是基本解决在哪儿吃饭的问题。
&　２月15日
&　一般出境游都是半夜出发，这次也不例外。我们是第一次去广州新机场，春节期间没有人送我们，又担心叫不到的士，早早就打听到八卦岭专线车并预定了的士，反正比以往出行麻烦。
　　本来可以坐下午17:30末班车去广州机场，但是为了加大保险系数，我们还是听从正驾驶的意见乘坐16:00的班车，八卦岭到广州机场约二个半小时。按照正驾驶预先设想的那样，晚餐在机场用餐。以前略知新机场耗资200多亿，规模巨大，但是还是远远比不上香港。寥寥几间店铺，等我们办完手续就纷纷打烊了，不像香港候机楼灯火辉煌、店铺林立不愁没地方逛。
　晚上20:30与梁广全领队会合，因为我们的机票是从他们旅行社挖出来的，所以必须与他们同时出入境。　
& & ２月16日
&　0:55乘坐波音737从广州起飞，当地时间４点多到达多哈机场，时差５个小时，多哈是卡塔尔的首都，也是非洲很富有的国家，机场很大，放眼望去机场周边都是沙漠。多哈候机楼首饰品种很多，不像迪拜机场突出地方色彩。等候５小时转小飞机飞卢克索。卢克索古称底比斯，位于开罗以南671公里的尼罗河岸边，是古埃及帝国中王朝和新王朝(约公元前2040年至1085年)的都城，至今已有四千多年的历史。据说当时的底比斯人烟稠密、广厦万千，城门就有一百座，荷马史诗中把这里称为"百门之都”。历代法老在这里兴建了无数的神庙、宫殿和陵墓。经过几千年的岁月，昔日宏伟的殿堂庙宇都变成了残缺不全的废墟，但人们依然还是能够从中想见它们当年的雄姿，它是古埃及文明高度发展的见证。卢克索是埃及的旅游胜地，每年都有几十万游客从世界各地慕名而来，埃及人常说：“没有到过卢克索就不算到过埃及”，她好比中国盛唐时的西安，处处有古迹。最值得观光的是卢克索尼罗河东岸的卡纳克神庙、卢克索神庙和博物馆；西岸的帝王谷、拉美西斯三世神庙和哈特谢普苏特女王神庙等。
　　于当地时间12:30到达卢克索机场，机场比较简陋没有地方特色。卢克索与多哈时差１小时，飞机比预计晚点２小时。心里不免有些着急，因为那天的游览任务很重。没想到入关后与当地旅行社的地接联系不上，只能与梁队的旅游团一起出机场，真当我们着急的时候一个埃及小伙子迎上来，他说原来的导游感冒来不了由他代替，因机场不给导游进，所以他只能在外面等，后来才知道他是中文翻译可能没导游证。为省钱？亦或是没想到要先打个电话，免得游客着急。问他明天是否继续由他导游，他居然吊我们胃口，说不知道。接下来的６天我们天天和他玩斗智斗勇，也成了这次旅游的一大话题。他的中文名字叫王乐翔，今年23岁。一上车他就要带我们去吃饭，我们一致说不吃饭先去玩，他瞎唬我们说，待会太阳一晒一走路你们就会饿的。
　　从机场到卢克索卡纳克神庙约半小时路程，卡纳克神庙是埃及最大的神庙，始建于中王国时期，延续1 30 0 多年不断扩建、增修。到新王国末期，它已拥有10座门楼（古埃及一般庙宇仅有１座门楼)，各座门楼又有相应的柱厅或庭院。全庙平面图为丁字形，航拍的图像非常壮观。主殿按东西轴向布置，先后重叠门楼６座，又从中心向南分支，另列门楼４座，占地24.28公顷。在众多柱厅中，最大的一座由十九王朝拉美西斯一世塞提一世和拉美西斯二世三代法老鼎力修造，面积达5335平方米，共有134根圆形巨柱，分成16排。中央12根最大，高23米，直径５米，柱顶呈莲花状，是古代建筑中最高大的石柱。在门楼和柱厅圆柱上有丰富的浮雕和彩画，既表现宗教内容，又歌颂国王业绩，并附有铭文。这座神庙是研究中王国和新王国历史、文化的重要考古遗迹。中国人是语不惊人誓不休，古埃及人则是庙不惊人誓不休。
　　下午２点多到达那儿正是烈日当空的时候。一出售票厅就被太阳烤的又热又干，导游规定一小时返回，他没有陪我们讲解就走了。正驾驶的三脚架化了20埃镑门票，他不顾烈日的暴晒就想着选景，把如此著名的遗迹摄入镜头。书记官因为已来过一次就全力为他打伞。无数高大的石柱让我们不停仰望赞叹，地上高低不平，没有木板栈道还得小心不要跌跤。卡纳克神庙比我想象中的要败落很多，到处是残垣破壁石头风化严重，很多地方以前应该有顶的，现在都没了，几乎没有遮阴的地方。巨大的石柱和倒置在地上的石块都呈黄土色，她的沧桑感应该是无与伦比的，只是在炎炎烈日下少了神秘感，如果在清晨或是傍晚，只有半个太阳出现在地平线上的时候，那就二者兼有，像我们匆匆而过的旅行者就没有福气领略这种神之深蕴了。正门的人面狮身像神道、三座方尖碑、圣湖和数不清的塔门虽然都看到了，但匆忙得像过快镜头。紧赶到集合的地方已超时了，导游讲要抓紧时间，不能耽误后面事，因为很难预料后面将发生什么。
& & 然后就去卢克索神庙，坐车只要几分钟，卢克索神庙是卡纳克神庙的附属神庙，所以她的公羊狮身像的神道在大门的左侧，不像卡纳克的人面狮身像神道及其他神道都在中轴线上。这条神道与卡纳克神庙相连，神道很宽很有气派，据说有3600座石像，长４公里。如果时间充裕的话，在这条古道上走一走，倒是很有意思的事。
& &&卢克索神庙保存得比卡纳克神庙完好，因为河水泛滥等原因，她被掩埋在沙土下二、三千年，直到1860年才被发掘出来。现在的卢克索停车场对面有一个高高的土台，那就是未挖掘前卢克索神庙的顶部高度。目前我们看到的是卢克索神庙三教合一的状态，正前方高高的土台上矗立着清真寺；在神庙的最后面的殿堂，可以看到后来刻上去的十字架，墙上有彩色的基督教图案；而神庙本身则供奉着阿蒙神。令人扼腕遗憾的是阿蒙神的信徒早已消失，大部分成了真主的信徒。这也是让我深深难解的问题，为什么曾经如此强大的宗教会消失的无影无踪。
　　卢克索是古埃及第十八王朝阿孟霍特普三世（公元前，年他是哈特谢普苏特女王之后第四代法老）修建的。到第十八王朝后期，又经拉美西斯二世扩建，形成现今留存下来的规模。
　　卢克索神庙长262米，宽56米，由塔门、庭院、柱厅、方尖碑、放生池和诸神殿构成。正门左右二侧各有一座拉美西斯二世高达14米的坐像，像前只有一座方尖碑，左边的方尖碑1831年被穆罕默德o阿里送给法国，立在了协和广场。埃及的方尖碑均是由一整块花岗岩切割而成，比例修长，其断面呈正方形，上小下大，顶部为金字塔形，其碑身一般刻有象形文字的阴刻图案，是古埃及崇拜太阳的纪念碑。方尖碑和石柱上都刻满了
虫、鸟、兽、人、日、月等一个个具体物象。这是一个把世间万物召唤在一起进行神秘吟唱的话语系统。古埃及人让尖碑石柱破土而出，拔地而起、直逼苍穹，就是要承载这些具象的信息向上天呈送，与上天沟通，表达敬畏，祈求福祉。
&& 过了门口往里是面对面的一组坐像，左边是太阳神阿蒙、他的妻子自然神姆特和他们的儿子月亮神孔斯三人坐像，对面是图坦卡蒙和他妻子的二人坐像。这二对坐像比较完好，给我的感觉特别亲切，神
和人如此近的面对面，因为再往前的甬道又很开阔，相比之下，他们的距离就很近。
& & 卢克索神庙的多柱厅的柱子各有不同，有的柱头是往外展开的莲花状的大圆盘，可以看出罗马柱的雏形；有的是收敛状多个小柱合抱成大柱，与后来的罗马柱完全不同。在卢克索神庙还可以看到高大的柱子上精美的石刻和色彩，只是颜色已很暗淡了。
& & 在导游的催促下卢克索神庙我们也只游览一个多小时，匆匆上车导游无语，一会儿车停了他才说上餐厅吃饭，原来他说的正事就是带我们去吃饭。从一个很窄的门洞走到二楼，面积很大餐桌排的很密，这时已无人用餐，三楼还有人下来，原来这是团餐或专门做中国人生意的地方。我们不愿吃要走，导游说车去加油了，餐厅人也力邀我们先坐会儿，既然不在此用餐多留就不好，宁愿冒着外面的炎热出去。下来后打量街面，这是一条专做旅游生意的小街，门口是卖香精的，比埃及人生活的地方干净一点。没过一会儿车来了，拿书给导游看，我们要去“王鱼”店，导游和司机都不认得，又说打电话没人接，好在书上有地图，这下他没得说。那才是埃及人生活里的餐厅，外面马路尘土飞扬，里面挺干净。这是我们第一次踏入埃及人的餐厅，餐前先上面饼，是烤出来的中间是空的，像馕但它发过酵很软，可以蘸酱、和着番茄、辣椒及洋葱一起吃，那酱是芝麻、花生等调制的。第二道上来每人一条鱼和一坨饭，鱼好像是焗的很鲜嫩，米饭很硬，用肉汤、番茄酱拌过很有嚼头，应该是较好的粳米。我们的小女子是最有吃相的，鱼骨剔得干干净净，她还品出埃及的小洋葱很脆很甜没有大的那么辣。这顿饭是又饱又好吃，可惜忘了预先问价，餐费是每人五十埃镑，包括导游６人共300元，有点贵，无奈我们语言不通，只能给导游赚一笔。在埃及很多地方都不是明码标价，游客很容易被斩。
& & ◆ 在埃及，除了蜚声世界的金字塔外，还有一处令无数旅游者向往的地方，那就是“帝王谷”。在与卢克索城相对的尼罗河西岸的一条山谷中，集中了许多国王和王室成员的陵墓，这就是著名的帝王谷。帝王谷就坐落于离底比斯遗址不远处的一片荒无人烟的石灰岩峡谷中。在那断崖底下，就是古代埃及新王国时期安葬法老的地点。几个世纪以来，法老们就在尼罗河西岸的这些峭壁上开凿墓室，安放他们显贵的遗体，同时这里还建有许多巨大的柱廊和神庙。这里埋葬着埃及第17王朝到第20王朝期间的64位法老。帝王谷是一个充满神秘色彩的地方，谁也不清楚它的来龙去脉。
　◆ 帝王谷中的陵墓几乎全都被盗墓贼盗尽。唯有最不起眼的图坦卡蒙墓因其墓上面有一座工棚（为修拉美西斯六世国王的陵墓而盖的工棚），一直未被发现，从而得以幸免。它成为帝王谷中唯一一座没有被破坏的墓。当它在1922年被发现并开掘后，里面的豪华而灿烂的陪葬惊动了整个世界。图坦卡蒙墓也成为了帝王谷名气最大的陵墓。从它里面挖出的文物全部都放在开罗的埃及博物馆，成为镇馆之宝。
& &◆ 帝王谷大部分陵墓不开放。即使开放的那些，也不准在里面拍照，所以，无法提供墓内的照片。这有点让人扫兴。
& & 吃饭时我们向导游再三要求，将明天的卢克索博物馆改到今天参观，因为明天参观帝王谷、女王神庙和加游的拉美西斯三世等地时间很紧。卢克索博物馆到21点才闭馆，吃完饭约18点到达博物馆。
& & 卢克索博物馆位于埃及尼罗河畔，设计简单精巧，风格清新，外墙颜色是阿拉伯国家常用的土黄色。进内映入眼帘的第一件展品就是从图坦阿蒙法老墓出土的牛神头像，难怪古希腊神话的图腾也是牛！据介绍另一件打动人心的展品是名为他拉塔特的一面墙壁，是卡纳克神殿塔门上的壁画残块重新拼成的。残画有238块，墙体长18米。壁画反映了上百个情景，有田间劳作的农夫，手艺师傅的店铺，还有法老、王后祭祀太阳的仪式，类似中国的清明上河图。可惜没有导游讲解，我们匆匆一瞥也没看出味来。最吸引人的还是木乃伊的展出。在中央小厅里，一具木乃伊在神秘幽暗的灯光下，显得面容枯槁，有的肌肉已被风化成薄薄的一层纤维，但头发和胡须等都清晰可见。生前的他，可能叱咤风云不可一世，他没能像自己所希望的那样复活，却穿过历史烟云，被无数后人探访，以其特有的方式展示了埃及的历史。馆内的灯光设计很暗仿佛进入时光隧道，但又能清楚地观看展品；用斜坡连接上、下层展厅，独特又方便。我们以难得从容的步伐参观完卢克索博物馆，终于可以回酒店休息了，我们差不多有40个小时没上床睡觉了。
& & ２月17日
& & 今天参观卢克索尼罗河的西岸，帝王谷地下陵墓和地上的一些祭祀殿。７点叫早，８点出发，与以后几天相比，是起得最晚的一天。开车过去约半小时，行程25公里。没想到在途中正驾驶突然叫导游小滑头，导游一脸尴尬，正驾驶解释说，导游姓王，如果口齿不清叫小王头就变成小滑头，概括得真精辟。
　　西边是日落的地方，古代帝王崇拜太阳，故也选择西边安息。尼罗河西岸贫瘠石山之间的深谷里有很多坟墓，这里埋葬着公元前年第17王朝到第20王朝期间的64位法老。古埃及到了中王朝之后，法老的葬身之地，不再像早期那些国王一样给自己修一座金字塔，光明磊落大摇大摆地矗在阳光之下。因为法老们已经知道，无论他的陵墓修得怎么大气堂皇，坚固厚重，也奈何不了昼伏夜行的盗墓贼。为了确保自己死后的安宁，后来的国王们都将自己的木乃伊埋葬在秘密的山窟之中，于是陵、庙分离也是必然。金字塔陵墓容易被盗，地下陵墓也难逃觊觎。帝王谷绝大多数的坟墓被后人发现时早已空空如也，但给后人留下了神秘辉煌的地下世界。现在的帝王谷地面仍然是荒凉一片，寸草不生，太阳直射。我们只是在一个墓室到另一个的时候才走一小段路就觉得很晒。
& &&最早成功挖掘帝王谷的人是意大利考古爱好者贝尔佐尼，1817年他凭自己的判断挖掘出塞提一世墓的入口，塞提一世是拉美西斯二世的父亲。
& & 帝王谷中最值得参观的陵墓有图坦卡蒙墓、拉美西斯三世及六世墓、塞提一世墓等，我们参观了其中四座。最先参观的是图坦卡蒙墓。图坦卡蒙
为世人广为熟知是因为他的出土文物已在开罗博物馆展出。当图坦卡蒙登基时，大金字塔就已经有1250年的历史了。他死时只有19岁，他的墓位于拉美西斯六世的陵墓之下，所以他的墓是唯一没被盗过的。直到1922年被英国探险家哈瓦德o卡特 (Howard Carter)挖掘。卡特的资金来源于卡尔纳冯伯爵（Lord Carnarvon），当时伯爵已经没钱再支持卡特挖掘，卡特要求再给一个最后期限，幸运的是图坦卡蒙陵墓就在那时被发现了，从而震惊了世界。在８年的挖掘过程中，人们在墓中发现了5000多件文物，墓中奇珍异宝非常丰富。最可贵的是卡特没有将财宝攫为己有，而是拍摄整个过程，整理、研究、展出。关于图坦卡蒙本身的故事也是很有意思的，摘录如下：他出生于公元前1333年，新王国第18王朝。他的父亲是著名的
改革法老阿肯纳顿（又称诗人法老）。母亲是一位远嫁而来的外国公主。在幼年生母就去世，由王后纳夫蒂蒂抚养。纳夫蒂蒂十分喜爱他，视其如己出，并将自己的一个女儿（安荷森纳姆比他大四岁）许配给图坦卡蒙。他在阿肯纳顿国王的新皇都中长大。阿肯纳顿国王反对埃及传统神灵阿蒙，而信奉新神灵太阳神阿顿，还把皇宫从旧都底比斯（卢克索）迁移出来。阿肯纳顿曾经进行过一次宗教改革，树立阿顿（日轮神）为主神，削减寺庙，减少崇拜的神，以削弱宗教势力。但是阿肯纳顿冒进的改革深深触动了旧势力的权益，在阿肯纳顿时期整个国家上下都处于动乱之中。图坦卡蒙即位后，实际大权在其祖母，太皇太后泰伊的手中。在泰伊的干预下进行了旧教复辟，重新树立阿蒙神，恢复寺庙，并把首都迁回底比斯。
& & 图坦卡蒙的名字也由图坦阿顿（阿顿神的仆人）改为图坦卡蒙（阿蒙神的仆人）。同时他的父亲阿肯纳顿被宣布为“罪人”，他的名字应该从所有人的记忆中抹去，所有“阿肯纳顿”的字样都要从建筑物上被清除。有史料记载阿肯纳顿的宗教改革使得古埃及发展倒退25年。其次参观的是拉美西斯三世、阿孟霍特普三世和拉美西斯九世的墓室，相对来说拉美西斯三世墓室最大，壁画色彩最鲜艳，阿孟霍特普三世的壁画色彩少，拉美西斯九世墓室规模较小。这些墓室的规模都要比图坦卡蒙的大很多，而且这几个的法老都比他伟大，可想而知陪葬品就更多，可惜这些墓早就被盗窃一空了。
& & 这些墓室入口一般开在半山腰，有细小通道通向墓穴深处，从入口到最后的墓室，水平距离100-200多米，垂直下降的距离是几十米，墓室高约３米。巨大的山体被挖成地下宫殿，置身其中觉得要比中国的古墓温馨，不像中国古墓通道很长，阴深深的，这是因为他们的墓室高大、宽敞和干燥，那么多人看壁画，中间还有很大的空地。另外一个原因，就是美丽。墓室的天花板是深蓝的星空，星星的图案一个连一个，整墙的壁画是神话故事和整齐规范的象形文字，几乎将整个墓穴完全覆盖，精美得令人不可思议。据说当时的人们是将蛋清及蜂蜜调在了颜料里才使得壁画不会褪色。四周彩色的象形文字也非常有艺术感，同壁画相映成辉，共同构成了古埃及艺术的巅峰。古代的法老是想通过
壁画和宝藏，为自己构筑一个与生前一样辉煌灿烂的幽冥世界。而壁画表达的那些神话与传说，更是寄托了法老对世间万象的理想和对重生的渴望。在壁画前待久了，看的故事多了，有时真有点时光倒流的感觉。艺术与信仰的世界里，历史同传说缠在一起，恍恍然好像身处另一个极不真实的世界。
　　卢克索尼罗河西岸除了帝王的陵寝，还有安葬王后们的墓地，现叫王后谷。这与中国很不一样，中国人讲究合葬，而帝王谷与王后谷各成一体。拉美西斯二世王后纳菲儿塔丽的墓是保存得最完好，我看过她的壁画照片，很有代表性，但是很少开放。王后谷的其他墓室没什么特色，所以我们要求改去哈特谢普苏特女王祭祀殿，也称某某神庙。她就在帝王谷那座山的后面，关于她的故事是很生动的，我觉得她并不逊于克丽奥佩特拉（埃及艳后原型），虽然没有传奇的艳史，但她更像武则天有实力，尤其是留下的建筑让人赞叹不已。
　　哈特谢普苏特女王神庙与山丘在太阳下均呈麦黄色，四周也是一片不毛之地。整个建筑分三层，一层比一层推进，每一层带有平台，最高处与峻峭的石灰岩山崖相连接，使整个建筑处在岩壁的怀抱中。远远看去，就像一座构思新颖又壮丽的现代建筑，我戏谑她像人民大会堂。哈特谢普苏特女王神庙门口非常开阔，远远就看见那座建筑，连接楼层的斜坡宽阔又气派，一下游览车就往上走，深深地被整齐的连排大柱震撼，直接上三层，再往里就是山体里的房间，现在里面是维修人员的工作室。立即回身找书上介绍的哈特女神柱，但是导游没有上来，又没有其他中国旅游团，问其他英文导游也听不懂，无奈下到了二层意外地找到了，非常高兴。
& & 其实哈特谢普苏特女王神庙最精华部分是在二层，左侧是女神柱，圆圆的脸庞很柔和，微笑上扬的嘴角，凹眼眶大眼睛似乎含羞脉脉，没有肃穆冰冷的感觉，完全是一个美丽少女的模样。右侧的廊柱浅浮雕也很美丽。这座神庙真是太值得看了。据说当时的建筑师深深地爱恋哈特谢普苏特女王，把所有的爱灌注到设计中了，女王对他的回报，是允许他死后可进帝王谷，这在当时是一个极高的待遇。在神庙的壁画中可以看出哈特谢普苏特女王（公元前年）是个美人，因她自称是阿蒙神的儿子和女儿，又将她表现得威武有力，体态上靠近男性。她是十八王朝图特莫斯一世（比图坦卡蒙早出生146年）法老的女儿，图特摩斯二世法老的同父异母妹妹兼王后。女王自幼志向远大，秉性刚强，立志要当全埃及的最高统治者，在辅佐丈夫图特莫斯二世法老执政期间，即热衷朝政。当二世去世以后，迫于女子不能当法老的世俗压力，女王不得不扶植自己的庶子、年仅９岁的图特莫斯三世当了法老。无奈三世也是一代英主，当年事稍长，便不甘傀儡，蠢蠢欲动。女王于心不甘，于是废黜三世并把他赶到卡纳克神庙当了一名普通祭司，自己这才加冕登极。
　　为了应天顺人，女王花了７个月的时间从阿斯旺采下石料制成当时全埃及最大最高的两座方尖碑，也是现在埃及境内最高的方尖碑。碑身全高29米，重323吨，沿尼罗河长途运输150公里，立在卡纳克神庙里，献给太阳神阿蒙，并在碑上刻下铭文称自己为阿蒙神的女儿和儿子，以此证明自己承继大统的合法性。
　　铭文大意：“她为她的父亲阿蒙——两片土地王座之主，建造她的纪念物，为他用南方的坚硬花岗石建造了两个大方尖碑，它们的表面镀上了全世界最好的金子。当太阳在它们之间升起时，从尼罗河的两岸看去，它们的光芒照耀着大地。”
　　“阿蒙，两片土地王座之主：他让我统治黑土地和红土地，作为一种奖赏，在整个土地上没有人反对我。所有异国他族都是我的臣民，他将天的边际作为我的疆界，太阳环绕的一切都为我劳作。他将这一切给予他亲生的人，他知道我将为他统治这一切。我确实是他的女儿，我服侍他，知道他所有的意旨。我从我父亲那里得到的赏赐就是生命、永恒和统治，在万物的荷鲁斯王座上，象拉神一样长久。”自古以来，人类历史总是上演着不乏戏剧性的场面。22年后，被女王贬到神庙里当祭司的图特摩斯三世依赖神庙祭司集团的势力，发动政变重新夺回了王位。三世痛恨女王废黜自己，在全国范围内对女王进行了全面的清算，凡是有女王名字和雕像的地方统统抹掉，凡是女王建造的建筑统统毁掉。极其有意思的是，图特莫斯三世没有摧毁女王在尼罗河西岸为自己建造的神殿，也没有推倒女王在卡纳克神庙建造的两座方尖碑，而是砌起高墙把它们遮挡了起来，只在最顶端留下了４米高的一段，上面刻的是歌颂阿蒙神的文字。结果是，高墙的遮挡反而更好地保护了女王的方尖碑，当后来高墙倒了以后，人们发现，女王的方尖碑没有风化，没有破坏，几乎完好无损，而且在顶端处可以清清楚楚地看到当时高墙遮挡的印记。只是另外一座方尖碑已经断裂，倒在神庙里的角落里，无言地向人们诉说着那段充满爱恨情仇的历史。
　　接着就去参观拉美西斯三世神庙，也就是麦迪奈特哈布神庙。这是我们力争加游的地方，导游说中国人很少来这里玩，加游这个神庙和女王神庙每人收50美元。经过交涉王后谷与女王神庙相抵，这个神庙收25美元。后来梁队说一般收30美元，我们真是厉害。
　　拉美西斯三世(第二十王朝公元前年)他是埃及最后一位伟大的法老。这座宏伟的神庙群修建时，古埃及文明已经到了它的后期，因此结构最繁复，艺术最精细。
& & 埃及的神祗、法老、祭司、军士、敌人、奴隶以及花鸟虫鱼的各种造型，配上象形文字，深深地刻在墙柱的石头里。诸神传说、帝王事迹、战争风云、浮生百态，一幅幅浮雕远比卢克索神庙保存完好，这个神庙最难得的是，有一部分浮雕、天花扳和立柱上居然还有原来的彩绘。因为这座神庙大部分顶盖还在，挡住了千年的暴晒和风雨。
& & 也有没想到导游特别喜欢这座神庙，第一次主动为我们讲解，其他的景点他都是放任不管的。由于有了导游的讲解，知道了画面背后的故事，就更有兴趣观看。
& & 而且那儿参观的人少，又阴凉，静静的思古、欣赏，很享受。
& & 神庙入口由二座巨大塔门构成，高22米、上部宽63米，门内天花的图案完整，非常鲜艳的蓝、黄和红色。尤其让人印象深刻是第一院落左侧墙上的浅浮雕，拉美西斯三世坐在战车上，马蹄腾空，马很大，马蹄下被猎的野牛四脚朝天，牛蹄已被捆绑；前面还有狂奔的壮牛，再下面是排列整齐拿盾牌、射箭等战争场景。夸张和写实并举，整个画面非常生动。第二院落是由24根石柱组成的大柱厅，顶部还留有色彩鲜艳的浮雕，整根柱子都刻有图案，尤其是柱子下部整齐的长线条图案难度很大。从侧面看过去，长长的柱廊间透过光影，看到雕刻美丽图案的柱身，身在其中深深感叹伟大的手笔和高超的艺术，可以想象当年该是多么富丽堂皇。这里柱型的时代特征明显，柱子下半部较粗，接近底部时成鼓型，弧形的线条特别柔和；底座厚实也成鼓型，所以更显得柱子浑然有力，这是以后的托勒密和罗马时代的柱子无法企及的。另外让我们惊讶是，第三个院落原有的大石柱全都被整齐地锯掉了，据导游介绍是穆罕默德.阿里国王用这些石柱建了糖厂。
& &&1805年穆罕默德.阿里让灾难深重的埃及获得真正意义上的独立，而且目前96%的埃及人信奉穆斯林，所以导游不知如何评说为好，当初是为发展，可惜没有想到文物的珍贵无比。
今天最后一个景点是门农巨像，她是新王国十八王朝鼎盛时期阿孟霍特普三世建造的，原本在这两座巨像后面还有他的神庙，但是后来的法老们为了用石材建造自己的建筑物时就把这神庙破坏了。据说在托勒密王朝，两座巨像归属希腊门农神庙，就被命名为门农巨像了。在罗马统治时期，为地震使巨像出现了裂痕，又因温差变化使石像出现了空隙，每天日出时分会说话，近似竖琴和琵琶弦断的声音。说话时眼中还会涌出眼泪。希腊人试着把
这个现象解释为门农在黎明向他母亲打招呼。后来罗马人前来整修一次，石像就不再发声了。这两座雕像正好在通往南方的繁荣道路上，在此歇脚的人几乎都会涂鸦，来证明自己来此一游，包括罗马时代哈德良国王。
& & 从荒凉的哈布区出来，地势越来越平坦，慢慢有点绿色，没想到巨像置身旷野中，地下是一片平整的绿色野草。我们顶着烈日抬头仰望，巨大石像浑身布满裂痕，其中一座搭着脚手架维修，我虽然早就知道因地震和温差损坏了石像，但是亲眼目睹还是震惊，累累伤痕，居然没有倒下成碎片，她是日月沧桑最好的注解。正值中午石像背光，不利于拍摄，天气很热，虽然满怀感慨和悲情，只能匆匆离去。以至于忘了寻找哈德良皇帝的涂鸦，在回程中才想起，深感遗憾。因为我们在希腊参观过以他命名的拱门，似乎是他的一位熟人，很想探望一下他的足迹。在卢克索尼罗河西岸好像没有餐厅和商店，返回东岸已近15:00，就近在肯德基用餐。肯德基可是明码标价，导游骗不了人，所以当他问到，他的餐费是否由他自
己出？我就干脆地回答，是。再说很多地方他都没陪同讲解，昨天欺负我们初来乍到，被他宰了一刀。餐后回酒店休息，正驾驶和另二位摄影发烧友不顾疲劳去酒店花园拍照。晚餐我们选中的陶希德餐厅开在一个小巷里，门面是卖快餐和南货，环境很简陋，餐厅在楼上还算干净。没有人用餐，只有我们一伙人，请出的老板竟是书上的老人，他看了也非常高兴，与我们一起照相。到厨房看了看，黑乎乎的，食品很少，没有什么诱人的东西。导游与老板一阵嘀咕，说上牛肉套餐，我们赶紧先问价，书上是每人15埃镑，但导游就是说不行，后来讲为每人25埃镑。上来的套餐与王鱼店差不多，只是鱼换成一盅炖牛肉，牛肉量大也好吃。同时还多了一份调料，很细的绿色的末子，只见导游眼睛发亮，惊呼一声，这东西是很道地的埃及口味，只有在妈妈那里才吃得到。我们也觉得好吃，很鲜，有点像荠菜味道。
& & 吃完饭下楼看街景，这才看出小巷很浅，巷口的街道很热闹，原来不远处一栋整齐的建筑物就是火车站，所以车水马龙的，一辆辆装饰花哨的马车或在揽客或飞奔而去。
& & 回到酒店跟着正驾驶去酒店花园，没想到Sofitel Karmak Luxor酒店就位于尼罗河边，河边有酒店专用码头和几艘帆船，我们在河边散步，花园里有游泳池、小丘上一丛丛椰枣树和有着柔和灯光的咖啡廊、小亭子，与天空中明亮的星星、月亮交织在一起让人陶醉。后来我们干脆躺在泳池边上的椅子上数星星，如此清澈的星空久违了。晚风很凉爽，白天暴晒，劳累一天，现在是多么的惬意！
& &　２月18日
　　今天是６点起床，７点出发。卢克索到阿斯旺距离200公里，行程约４个小时，途中参观３个神庙和２个小景点。
　　埃德福位于卢克索南方108公里，有一座献给何露斯（鹰）的最大的神庙，也是仅次于卡纳克第二大埃及神庙。建筑始于托勒密三世公元前237年，完工于托勒密十二世公元前57年，历时近200年。1860年开始从沙漠中重现，保存较好。有鹰雕像、６根底部有石栏板连接的柱子、高达32米
保存最完好的塔门、浅浮雕绘制的法老正在接受双皇冠等图案线条优美。神庙里还有太阳船复制品等等。这个神庙的风格已有较大的改变，柱子成直线型、整体简化缩小，内含希腊罗马元素。因为托勒密一世本身就是希腊马其顿王亚历山大大帝侵入埃及，留驻埃及的总督托勒密o索特尔。
　　科翁坡又称黄金城（科翁坡在阿拉伯语中是黄金城的意思），距离卢克索167公里，始建于托勒密六世公元前180年，于托勒密十二世公元前80-51年完成。供奉两位神，鳄鱼神和鹰神何露斯，鳄鱼神是鹰神的敌人，埃及人相信把鳄鱼当神，自己就可以免受爬行动物的迫害。两个相互对立的神必须合力才能对抗黑暗，两个神并不是分开的，而是一体两面，好有哲学思想。这种二元论也呈现在建筑设计上，两个入口、回廊、走道和神坛，这在埃及是绝无仅有的。
& &&神庙第一厅是法老草拟神庙地基的地方。第二厅为献祭厅，可以通往太阳圆盘结合仪式的屋顶。第三厅是神的雕像。
　　然后顺道去参观未完成方尖碑和阿斯旺大坝。
& & 距阿斯旺市区两公里处有一个古埃及的采石场遗址，采石场沿尼罗河而建，约有６公里长。这里专门出产一种粉红色花岗岩，据说古埃及的石料都是从这里开采后通过水路运输到各地的，在几乎所有的埃及古代遗址中都曾发现过这种花岗岩。采石场遗址中有一块著名的方尖碑，有资料讲是哈特谢普苏特女王所建。这是一块没有完成的碑，由于在石头顶部发现裂缝，就停止碑刻，将它遗弃在采石场里。其实只要将其竖立起来，它将是全埃及最大的方尖碑，长41米，超过了十层楼的高度，重达1267吨。碑下有阶梯供游人登高俯视。除了石碑四周和高坡一小块空地，
周边已是楼房林立，采石场应有的空旷感荡然无存。
& & 阿斯旺大坝1960年破土动工，五年后大坝合拢，1967年阿斯旺（Aswan）大坝工程正式完工。这个大坝是当时世界上最大的高坝工程，它高一百一十二米、长五公里，将尼罗河拦腰切断，在高坝内形成了一个长六百五十公里、宽二十五公里的巨大水库－－纳赛尔湖。到1970年，大坝内安装的十二部水电发电机组全部投入运转。
& & 在阿斯旺大坝下游８公里还有一座老大坝（建成于1902年，并加高了两次）是尼罗河上建造的第一座大坝，库容50亿立方米，用以储存部分秋季洪水以备不时之需。1971年新大坝库容达480亿立方米，是老坝的10倍。从技术含量和用途来讲，新大坝比老大坝伟大，但是当我知道那里还有座100年前的老大坝时，还是为之感动，而且她的外观更沧桑，更觉得在缺乏大型机械的年代，人工的伟大。
& & 中午12点多到达阿斯旺市区的酒店，先放下行李办手续。阿斯旺的天气比卢克索更炎热，在酒店大堂休息片刻，没有吃午餐就去菲莱神庙，一方面大家不饿，另一方面菲莱神庙在岛上，下午较早就结束参观。
& & 乘车穿过市中心到达船码头坐船，小船荡漾在宽广的纳赛尔湖上，心情一下就放松下来，导游说他最喜欢坐在船上看风景。渐渐能看清岛上的景物，高高的神庙塔门和难得的绿树。随着小船靠岸，神庙
慢慢地变化角度，诱人神往，整个过程很美、很享受，因为任何事情都是过程比结果重要。
& & 菲莱神庙其特色是供奉伊西斯最大的神庙，兴建于公元前300年。位于亚斯文南部，1960年建造水坝被淹没多年，年菲莱的建筑物被迁到阿基尔起亚岛上。菲莱神庙是一个复合式建筑群，明显不规则的构架元素是她的特色。这座神庙中的每项构架元素都有属于自己的轴心和方向，立柱之间并不平行，但每区的立柱都具备自己存在的理由。伊西斯女神代表的是生命，生命是非理性的，所以这里的建筑元素强调不对称。
& &&穿过伊西斯神庙第一塔门是个大中庭，中庭西边是一座没有柱子的房间，象征分娩的神庙，伊西斯在此生下儿子何露斯，何露斯是埃及的鹰神。
& & 第二塔门通往有着十根柱子的厅堂，装饰着神秘的天文图案，充满宇宙性，是膜拜伊西斯配偶奥西利斯（冥王神）的礼拜堂，其中的图案描绘国王和其他神插手干预，让奥西利斯死后继续活下去的仪式，黑暗与死亡被打败，伊西斯的爱和自信战胜了命运。
& & 岛东湖边有图拉真皇帝（公元98-117年是哈德良皇帝的上一任）凉亭和女神哈托尔神庙。女神庙比较败落，凉亭虽然只剩下框架，但透过亭柱就是蓝天、湖水和白帆，画面很美也很有沧桑感。相对于前面几座托勒密时代的神庙，菲莱神庙最美。太阳西斜，游客渐少，神庙四周安静下来，终于有时间徘徊，可以细细打量独特的不对称，品味生命的无常，古埃及人也是这样想的吗？
& & 下午四点多返回阿斯旺，Iberotel Aswan酒店很豪华，除了雄伟的主楼，旁边还有地道可以过到马路对面的河边别墅区，我们的住房就在河边别墅，那里有很大的游泳池，绿化也很美，可惜我们没时间享受，这样的酒店适合度假。休息一个多小时，步行去市场的餐厅用餐，阿斯旺城中可走动范围只有沿河一条大道，不会迷路。我们选定的地方外面也是比较破旧，餐厅很小、座位很挤，但是味道不错，尤其是烤羊肉卷特别好吃。导游要求老板按他要求配餐，人家说不行，因为这家店明码标价，他没法拿回扣，就多要了一罐橙汁解贪，结果６人牛羊肉套餐、红茶和一罐橙汁才170多元。
　 & ２月19日
　　某天与一位智者聊天，无意间得知阿布辛贝神庙的故事，很是震惊。暗想去埃及就一定不能错过她。3300年前精通天文地理的古埃及人，在一座石头山丘里纵深挖进60多米，每年２月21和10月21日（这两天是拉美西斯二世神庙奠基日和出生日），太阳光就会照进山洞深处拉美西斯二世神殿神龛里的神像群，而且只会照到神像群中的拉美西斯二世、太阳阿蒙神，另一个黑暗之神则永远照不到阳光；60年代末修建阿斯旺大坝，水位抬高淹没神庙，年间经联合国科教文组织群策群力，将神庙切成1036个小块，在比原神庙高出65米的两座人工山丘之间重建。虽然现代天文学家已拥有精密的天文仪器，但是在神殿迁移后，却使太阳照射时间延后了一日，角度也没有那么精准了。而且打破了禁忌，让沉睡千年的黑暗之神照见阳光。无论是古代创建这座神庙，还是现代的搬迁，都是非常伟大的壮举，所以今天我们好像必须以朝圣般的姿态才能去参观。
&& &凌晨三点起床，三点半出发，由酒店打包早餐。所有的参观车辆必须编组、到警察局报到受检，然后由警方保护浩浩荡荡开往阿布辛贝。四周漆黑一片，天上繁星点点，仿佛举手可摘。在车上我们享用完五星级餐厅的美味早餐舒适地打起瞌睡。朦胧间被窗外美丽的日出激醒，黛色的山峦起伏间缀着一个大蛋黄，而且周边光滑圆润、清晰，很有立体感，是其他地方日出所没有的立体感。天色渐渐放亮，从阿斯旺到阿布辛贝280公里，沿途全是沙漠或称戈壁滩，寸草不生，没有人家。阿布辛贝神庙位于纳赛尔湖畔，从这里到苏丹边境只有20公里，游客容易受袭击，所以要集中由警方保护出行。
　　公元前年，是第十九王朝的第三位国王拉西斯二世法老在位时期。拉美西斯二世是埃及历史上颇有名望的一位国王，他具有雄才大略，喜欢南征北战，也喜欢大兴土木，一生建树颇多。在正史和野史上，有关他的记载不少。他在位67年，活了99岁，有34个妻子，生了52个儿子和63个女儿，也有统计他的孩子共有150个。
　　他在世时征集了大量人力、物力和财力，修建了阿布辛贝神庙。游人一来到这里，立刻就感到他的存在。
　　神秘的阿布辛贝神庙到了，站立在正门四尊拉美西斯二世坐像前真是为之一震，石像高20米，那是在峭壁的原石上凿出来的，令人惊叹的是石像雕刻精美、细腻。神庙里面有８根石柱高10米雕刻成奥西利斯像，墙壁上布满浮雕，特别是拉美西斯二世乘战车，弯弓射箭和勇猛杀敌的浮雕非常生动。穿过第三道石门，步入处在大厅尽头的一间小石室，内有四尊并排端坐着的石像，石像直接刻在原石上，从左至右分别是冥界神、太阳神、拉美西斯二世和天空神，那就是一年二次能照见太阳，最神秘的地方。
　　在距离阿布辛贝神庙50米左右的地方还有１座小阿布辛贝神庙，是拉美西斯二世为他的妻子纳菲塔莉修建的。这座神庙规模较小，也是在峭壁斜坡上雕凿而成的。正面雕刻有六尊高约10米的立像，其中三尊为拉美西斯二世，另外三尊为纳菲塔莉。神庙里面的浮雕很美，尤其是纳菲塔莉图像，透过薄薄长裙可以看出人体线条的优美。我们总是惊叹3000多年前的审美观与今天是如此相似，或者说那就是最本质的美。
　　为什么要在人烟罕至的阿布辛贝雕凿一座如此雄伟的神庙？最新的说法是：古努比亚人沿尼罗河前往埃及进贡，或埃及军队前往努比亚征税时，船队均会行经此处，而阿布辛贝神庙就是宣示国威与提振士气的最佳象征。
& & 阿布辛贝神庙离河很近，河面有阿斯旺到阿布辛贝的游船停泊，难得岸边有树荫，好想对着神庙静静坐一会儿，可是导游又催促上路，我们是下午3:30从阿斯旺飞开罗，导游没有机票，只拿到下午1:30的票，他想第一批离开阿布辛贝，害得我们早早就与他赶往阿斯旺机场。大约晚上六点到达开罗，本来我们再三要求当晚去开罗尼罗河游船，因为那天周五，哈利利市场旁的固力宫没有苏菲舞表演，没想到导游说，游船已开走，他们
公司只有明天或晚上11点的。我们不同意，又让他们公司的人与我们通话，我们坚持不让步，而且表示非常生气。僵持没几分钟，那个导游突然说可以去游船了，真是又好气又好笑，估计现在上的是别的公司的船，成本较大。意外收获是在船上遇见梁队，大家好像久别的老朋友，诉说各自的经历。他们的团价格比较便宜，但是住得差，团员不满，给他增加很多麻烦。可能是中国春节缘故，游船上大部分是中国人，座位很挤，我们硬是在自助餐台旁加了一个桌子。开罗尼罗河夜景比较一般，只觉得过了好几座不同的桥。船上表演的肚皮舞，正驾驶与人聊天说，没有迪拜的有激情；但是一个男子的苏菲舞，让我们开了眼界，如果在舞台上肯定搞不清，厚厚的上下二层裙子是怎样旋转起来的，这个舞者很投入，时而兴奋时而哀伤，导游告知，那是有情节的，只是我们不懂。苏菲舞起源于伊斯兰苏菲教派，这个讲求苦行和冥想的神秘主义教派相信，通过不停的旋转可以进入一种天人合一的状态，从而达到与神沟通的境界。所以旋转是苏菲舞最主要的特点。
& & 我们入住开罗的Swiss Inn Nile 酒店，离市中心约30分钟路程。酒店也很美，每间房都有阳台，可以休闲、喝茶。
& & ２月20日
& & 来到埃及旅游肯定要去金字塔，尤其是早上去，那是明智的选择。早上人少，而且阳光是正面照射在狮身人面像上，一般图册封面狮身人面像就是选择在这个时间拍摄。
& & 闻名世界的三大金字塔就在开罗西面13公里处的吉萨高地。最大的是胡夫金字塔，原本高146.59米，现高137米，边长约230.40米的四边型锥体。体积270万立方米，由250万块石块堆成，每块平均2 . 5吨，而且直到现在每一块石块缝隙连刀片都插不进。各种数据精确度叫人吃惊，例
如四边的长度误差为千分之一，入口正北的角度偏差只有0.36度。有记载，胡夫金字塔建于公元前25 5 1 —2 5 2 8年，十万劳工，耗时20年建成。金字塔的石块风化严重，以往总是难以相信石块间隙插不进刀片，如今走到跟前，仔仔细细观察，真是如此。设想如果石块间不是这样紧密粘合，怎能抵挡数千年的风霜和雨打。第二大的是海夫拉金字塔，每边长215米，高143.5米，塔型瘦高。外观比胡夫金字塔完整；最小的是门卡乌拉金字塔，每边长102.2米，高65米，只有她的外层还有部分花岗岩装饰面，真无法想象，那么高大的物体的装饰面是怎样贴上去的 ，居然还能保持4000多年。
& &&好久以前一部以埃及金字塔和尼罗河为背景的电影，叫尼罗河惨案，其中有一个场景一直留在脑海里，有人在胡夫金字塔上追逐，台阶很高，很危险。贴近胡夫金字塔，仰视她，探身越过隔离绳，轻轻的抚摸，塔上的石块是那么的真切，但是我自己的感觉很飘，深深地赞叹和无比的敬畏。
& & 金字塔背影处石头是灰白色，在太阳的照耀下变成金色，背景除了天空就是沙地，没有干扰，远古的气息原汁原味。后来看毕淑敏笔下的金字塔，她将我拙笔未能表达的感觉说出来了：“…苍凉大地上，金字塔如同蹲在地上的巨兽稳固、坚定、尖锐。它的底盘硕大无比，扎实得如同从地上生长出来的山脉，越往上走，它越显出某种锐不可挡的昂扬，直刺苍穹”。另外二座金字塔只有远眺，没时间走近。最后去看狮身人面像，据说她的人面是海夫拉的脸，狮身代表力量。上午阳光照射在他的脸上，眼神深邃，因为他的眼球是空心的，感觉就是透明的玻璃体，欧洲雕塑人物的眼球就是这样的，原来他们雕塑艺术的根就在埃及。坐像高20米，长50米，他不是整块的石头，可以清晰看到接痕，但是不失威严，在海夫拉金字塔正前方守护着。现在海夫拉脸上的鼻子只剩小半个，有的说是被炮击、风化，但我们宁愿相信古代的传说，这个鼻子是被敌人割掉的，因为没有鼻子就找不到回家的路。他的胡须也没有了，原来长达75厘米，直径40厘米，重400至500公斤。1817年一个殖民主义者将他的胡子掠取献给英国，表示对大英帝国的“忠诚”，此后便“存放”在大英博物馆。虽然1983年11月３日英国把狮身人面像胡须归还埃及，但没有安装回去。
& & 关于金字塔的用途，仍有很多未解的谜团，是墓室，但没有找到木乃伊。有人说在金字塔的三分之一处是汇集巨大能量的地方、那个地方特别能保鲜，反正都是难解的迷。但是作为一座丰碑、纪念碑是无可非议的。接下来的重头戏，就是参观开罗博物馆。导游为我们聘请的专职讲解员非常优秀，讲解清晰，从一个展品转换到另一个展品，步伐快捷，３个小时的参观让我们饱餐了一顿古埃及的华丽瑰宝。一般旅行社只安排参观１-２小时，这就是我们自行组团最大的好处，尽管麻烦点也是值得的。参观结束他征询我们的意见，当时我们没有反映过来，应该支付小费，每每想起他精彩的讲解，就会深深遗憾，没有向人家致谢。
　　1858年，也就是拿破仑远征埃及60年后，一个叫马里埃特的法国人（他曾是罗浮宫古代文物部分的负责人）为了抵御掠夺保护埃及文物，创办了埃及国家博物馆，这也是整个中东地区第一家博物馆，落成时间是1863年，是现在埃及国家博物馆的前身。
& & 1901年新馆建成时，马里埃特已经去世。埃及人为了纪念他，在博物馆前为他修了一座铜像，他的尸骨也就埋葬在这座铜像之下。
& & 博物馆入口的设计融入了古埃及艺术的特征：大门的外廓是一个圆形拱门，拱门两侧的壁龛中各有一个欧式化的法老形象浮雕，其中一个持有纸莎草，另一个持有莲花，分别象征古代埃及的南北方。博物馆的花园中，摆放着许多著名埃及学者的塑像以及斯芬克斯像、方尖碑、石刻等室外展品。
& & 我们进门看到的第一个展品就是罗塞塔碑，开罗博物馆内展品件件皆真品，她是唯一的复制品，真品存大英博物馆。法国天才青年商博良就是利用这块三种文字对照的碑文（象形文字、简体象形文字和希腊文字）第一次破译了古埃及文字，开创了埃及学这个大学科。图坦卡蒙室陈列有 1700 余件出土文物。其中图坦卡蒙法老木乃伊的“黄金面罩”、“黄金棺材”、“黄金宝座”等，可与世界上任何一个博物馆中最值得夸耀的文物媲美。尤其是“黄金面罩”，是用金箔依照国王生前容貌打造，镶满各色宝石，美丽的蓝宝石大眼睛透着忧郁。据说，有这种眼神的人容易早逝。
& &&在填鸭式的讲解中，我们居然还理清了一些塑像与其他人物的关系。一对彩绘夫妇，分别在两块石块上雕成的坐像，是纳菲尔塔王后和他的丈夫拉霍特普。据讲解介绍，王后原来的丈夫就是胡夫的哥哥，他死了后，王后就下嫁给平民，所以王后的坐像就比她丈夫略高。关于这对彩绘的介绍，各种资料讲法不一，有的称那个男的是斯奈夫鲁国王（第四王朝在胡夫之前的一位国王），有的干脆只介绍那个女的名字，不讲身份，可能就是有此隐情。拉霍特普戴的白色项圈、白色腰裙和纳菲尔塔的白色长裙，以及白色的座椅，经过4500年的岁月沧桑，竟然像新粉刷那样洁白。怪不得讲解员经常说，这些展品就像昨天刚刚放上去那样新。拉霍特普上唇有与现代阿拉伯男子类似的短胡须，皮肤黝黑。纳菲尔塔肤色很白，额头束有白底彩花发带，颈上绘有黑、青、红三色的项链。坐像中的人物仿佛离我们的时代很近，男子肌肤颜色与女子有着显著区分、装饰和神态，所代表的古代的审美观与现代也差不离。
& &&纳夫蒂蒂王后塑像，被埃及人称为最美的女人。难道比克丽奥佩特拉女王（埃及艳后的原型）还美？回答是肯定的。她就是阿肯纳顿的妻子。图坦卡蒙母亲去世后，就是由她抚养的，并且将自己的女儿许配给图坦卡蒙。
& & 略知这些故事后，被当作历史文物、艺术品欣赏和研究的东西，顿时就鲜活起来，深深印在脑海中。那些精美的首饰，设计合理、做工精良的折叠床、折叠椅，比中国更早的草莎纸等等都让人惊叹不已。
& & 博物馆分为两层，包括100余个展厅和一个大型图书馆。藏品约10万件，陈列展出不到五分之一。每一层楼，每一个馆都极有看头。东西多得你无法逐一品味。巨大的石雕、无数的石棺、精美的塑像、华丽的壁画，国王王后、神话人物、飞鸟走兽以及各种器具，都是以让人震撼的面貌出现。我们记得刚进门，讲解员就声明金字塔不是外星人造的，所有展出的文物都是伟大的古埃及人创造的。是的，这些辉煌的瑰宝值得今后多少代人穷尽一生去研究，才能破解、企及或超越。
& &&中午就餐的餐厅离开罗博物馆不远，叫尼罗河鱼，门面比前几家餐厅好多了，不愧为大城市。我们吃烤鱼，鱼皮已烤得发黑，但鱼肉很嫩，其他米饭和配料还是大同小异，每次都能饱餐一顿。
& & 下午３点多赶到安德森博物馆，那是一所豪华的私人住宅，里面保存着主人身前的生活用品和收集的藏品。主人是英国美术收藏家，1930年将奥斯曼时代富商的两栋房子改装为一座。
　　参观的人很少，我们在各个房间穿行，美丽的吊灯、考究的木窗花、凉快又隐蔽的夏厅、各种风格的睡床，想象主人的奢华生活和当初埃及上流社会的社交场景。要闭馆了，在管理人员的催促下，我们才离开。
　　固力宫就在爱资哈尔清真寺附近，找到那里，只见门口的大海报告知，每月第一周末才有苏菲舞演出。与网上和书上的介绍每周三、六晚演出时间相差甚远，以后就知道了，应想办法用电话核实，免得浪费时间或耽误事。
　　我们运气不错，歪打正着。参观了爱资哈尔清真寺，这个寺建于970年规模很大，有５座尖塔，宽阔的院子，坐在台阶上仰头观赏高高的清真寺塔，她被斜阳、蓝天衬着，非常的美，而且心也慢慢的静下来。进入祷告厅，红色花纹的地毯、整齐 的柱子，感觉可以容纳几千人。不敢在里面喧哗、交谈，回到院子时有人拍着一条象腿，意思是讨钱，就给了十元。无论贫贱和富有都可以在这样干净、安静又富丽堂皇的寺庙里祷告或呆坐，这就是宗教的博爱，又一次让我感叹有宗教人的幸福。同时我也非常不解，为什么伊斯兰教那么强大，能够全面颠覆埃及人本身的宗教，现在的埃及人96％信奉伊斯兰教。为什么古埃及的神只能在神庙里看到，在现实人文里消失的无影无踪。正因为是古埃及的宗教消亡，所以他们如此灿烂辉煌的文化也就没有传承下来，真让人无比痛惜。现在的埃及人与阿拉伯人没什么区别，唯一不同的就是，法老的后代就会对古埃及历史无比自豪。
　　非常有名的哈利利市场也在附近，几乎每个旅行团都要来参观购物，市场是由纵横几十条街组成，入口处有安检，主要是针对棕黑色皮肤的人，因为在这里英、美游客也遭过袭击。我们的导游也被拦下检查，他没有亮导游证，还告诉我们不要说他是导游，后来梁队告诉我们，在埃及
中文导游不到100个，旅游旺季只能用中文翻译来凑。我们漫无目的的走了二条街，就像东门的小商品市场。导游问，你们想买什么。本来我想看看雪花膏石，但看到这种专门对付游客的东西，就没了兴趣。
&　回酒店休息，拿出各种零食抵了晚餐。
&　２月21日
　 这是在埃及的最后一天，去亚历山大，然后从亚历山大飞往多哈。
　　尼罗河由南向北最后流入地中海，亚历山大就是地中海海滨城市，相对于埃及的其他城市，她的气候没有那么炎热，适合居住和度假。从开罗到亚历山大200多公里车程３小时，但风光大不同，这个城市很洋气，在海滨大道就能看到湛蓝的地中海，海边每隔一段就有一个凉亭，有舒适
的椅子供游人休息。宽阔的马路另一侧是一栋栋楼房，虽然不是很漂亮，但比较整
& &沿着海滨大道东行，端头有浓郁的绿荫的地方就是蒙塔扎宫，大片绿色在埃及是比较稀罕的。蒙塔扎宫建于1892年，是皇家避暑的行宫，也称夏宫。现在只开放花园部分，花园里树木茂盛，海边点缀着各式小亭子，很优美。夏宫里面虽不对公众开放，但我们清晰可见，它外墙上频频有一个大写字母F出现。 据说一个报喜人告诉埃及苏丹福阿德，字母F将给他的家庭带来好运，从此他和他的儿子法鲁克给他们的子孙命名都以Ｆ开头。但是，1951年法鲁克与娜瑞曼结婚，
& & &1952年１月他们的儿子诞生，他为他取名阿赫迈德福阿德，字母F被放在第二位，好像是冥冥中自有天意，６个月后法鲁克被革命军废黜，夏宫
改为国宾馆。夏宫的外形象教堂建筑，一角高耸，约８层楼高，其他部分为３层建筑。整个建筑是土耳其风格，外观很新很美，我们沿着外墙绕行一周，从各个角度拍摄，画面里的景物像是童话世界。
& & 亚历山大图书馆也在海滨大道旁，她是世界上最早的图书馆。
& & 公元前332年，希腊马其顿国王亚历山大一世统治时，建立了这座城市，并以他的名字命名，定为首都。后于公元前305至前30年成为埃及托勒密王朝首都。埃及艳后的原型克丽奥佩特拉就是这个王朝最后一位女王。当时它是地中海和东方各国贸易和文化交流的中心，吸引着各地的商人、学者和诗人。城中有壮丽的公共庙坛和王宫，宫殿，历史上有名的就是亚历山大博学园，它由藏书70万卷的图书馆、动植物园、研究院几部分组成。公元前4 8年，罗马统帅凯撒率兵占领亚历山大，烧毁了图书馆，珍藏的典籍付之一炬，造成人类文化史上的一场浩劫。
　　1989年埃及举办图书馆设计比赛。共有650多个建筑设计小组提交了图纸。挪威小斯诺赫塔（Snhetta）建筑事务所 一个从未获过奖，也几乎从未承担过大型建筑项目的被授予一等奖，新的亚历山大图书馆，于2002年启用，并被广泛视为近几十年来最为重要的建筑作品。一座巨大的球
形建筑坐落于广场中央，其内部是一座天文馆。圆柱体的顶部是倾斜的。一般而言，这会形成一个椭圆形的屋顶表面。然而，设计师一开始就把圆柱体设计成为倾斜的椭圆形，因此图书馆的底层和倾斜的屋顶表面皆呈正圆形。图书馆的倾斜墙体和倾斜的屋顶全部朝向大海。
& & 很遗憾我们没有进去参观，只拍摄了她独特的外型。
& & 离开高楼林立、敞亮整洁的海滨大道，向城市西南方向驶去，进入老城区，尾随着轰隆隆的有轨电车，在石砌马路上慢慢蠕动，不一会来到一座高墙，进入大门，一片荒凉的高地上一根巨大的擎天柱闯入眼帘，它就是闻名遐迩的庞贝石柱，高约25米，直径２-３米，由粉红色的阿斯旺花岗岩铸造，石柱前两尊狮身人面像依然匍伏着。
& & 过去十字军东征时误认为这是死于埃及的古罗马大将庞贝的石柱，石柱实际名称叫萨瓦里，在阿拉伯语意为“桅杆”。据说，阿拉伯人于公元641年占领该城，远望这根石柱耸立于400根石柱构成的柱廊中央，状如帆船桅杆，因而得名。在罗马皇帝戴克里先统治期间，驻守亚历山大的大将艾赫里叛乱，戴克里先亲率大军远征讨伐，围城８个月，残酷地进行镇压。当时城内饿殍遍地，瘟疫流行。戴克里先调来粮食，赈济灾民，安抚百
姓。公元297年，埃及执政长官波思吐莫斯在赛拉比斯神庙的广场中央建立这根石柱，以示感恩戴德。柱基西侧石壁上刻有四行字，至今依稀可辨：“为战无不胜的亚历山大监护神，公正的戴克里先皇帝，波思吐莫斯谨立此柱”。 1000多年来，亚历山大经历了沧海桑田，许多著名的古迹
或成废墟，或销声匿迹，唯独萨瓦里石柱巍然挺立，如今成了亚历山大城的标志。
& & 石柱附近的低洼地就是赛拉比斯神庙废墟，规模很大。从层层泥土和石块里可以看到台阶、围墙、排水管道以及像浴缸样的未出土的文物，挺有意思的。
　　离庞贝神柱不远的地下古墓群，是亚历山大最大、最神秘的墓葬群，在希腊罗马时期它也是埃及最大的墓地。墓穴深20多米，分三层，有约200个墓穴，最初是属于一个大家族的，其它贵族通过交费的形式取得入住权，就像现在的公墓。入口是一个圆形的大井，参观时要沿着一条螺旋
形的阶梯一路下行。由于增设了现代抽风设备，墓穴内空气还是比较清爽。地下一层是宴会厅，据说为死者送葬之后，所有的亲友聚会的地方。第二层是中心墓室，石棺到处可见。贵族们的墓穴像一个个的独立房间，装饰华丽。和开罗博物馆内看到的文物风格不尽相同，这里随处可见的
浮雕和壁画，都是法老时代和罗马时代风格的混合。如壁画上头戴埃及王冠的希腊神话诸神，身穿罗马服饰的阿努比斯神像等，它们都是源于亚历山大一带的地方风格。纵深处是一格一格从坚硬的岩石里凿空的墓位，古罗马前三百年贵族流行火葬，放骨灰的地方很小。后来就流行石棺，所以在古墓的地面上有很多巨大的石棺。
　　午餐本来打算去鱼市场吃烤鱼，亚历山大的鱼市场是埃及最大的鱼类批发地。可能到得比较晚，大部分鱼档收摊，只剩下一、二摊，也没有看到任何餐厅。导游一个劲地说时间不够不要下车，小女子下车照相，这个家伙立马凶巴巴呵斥，大家不理纷纷下车，其实他就是想拿回扣。本打算买几条鱼让人烤好带到城堡去吃，看到正在烤的鱼皮已墨墨黑，环境比较脏，硬是要导游放下正在称的鱼，宁愿挨饿也不能吃了。
　　从鱼市场到卡特巴城堡只有几分钟的路程，经过无名英雄纪念碑就可以看到了。从纪念碑到城堡是一个海滨旅游品市场，海螺、贝壳等琳琅满目，海边有人钓鱼、休闲，像一个热闹的集市场。
&&　亚历山大港是埃及最大的港口，公元前３世纪建有被称为世界古代七大奇观之一的灯塔，高约120米，据说在56公里之外仍能看到灯塔发出的光。往昔照亮港口的灯塔，曾遭回教军队破坏，在11世纪的地震中崩落。灯塔所在的小岛叫法罗斯岛，此后欧洲用P h ar o s 一词来表示灯塔和航
标，可见这座灯塔是多么有名。15世纪马木留克王朝为了抵御外来入侵，在灯塔的原址上，用原来的石头修建了卡特巴城堡。城堡有三层高，面积之大就可以想象得到原来的灯塔有多少雄伟。城堡现在是埃及航海博物馆，很可惜没有时间进去参观。只见高高的城墙上，面对大海坐着一对阿拉
伯情侣，蔚蓝的天空下小小的剪影衬托着庞大的城堡。构建城堡的石块色彩斑斓，很干净几乎没有风化，所以那个画面很美。
　　导游无精打采地坐在石凳上，他说很累。当时我还没反应过来，为了慰劳他，将最后一颗润喉糖送给他吃。没有进城堡参观，外面很快就逛完了，他没想到我们这么快就要走，就说要等朋友，正在犹豫间，那人就到了。车开出没多远，抬头看到餐厅想去吃饭，导游说这里贵，我朋友
认识鱼饭店，去那里好。大家高高兴兴去了那里，他不让我们点菜，把我们赶上楼，楼上有广州游客，就上前打听价格，游客叫问他们的导游，回答是公司定的，不知道价钱。没想到过一会我们的导游竟怒气冲冲上来质问，谁在打听价格。后来他假装清白，让我们直接付款，每人50埃镑比开罗市中心的王鱼饭店贵20多元，而且米饭质量比任何一次都差。问他为什么，说亚历山大物价比开罗贵。原来他在鱼市场没有机会拿回扣，心情就不好，现在终于有机会了，深怕又被我们搞砸。真是典型的阿拉伯人贪财，带路吃饭要小费；不仅白吃还要拿回扣；在酒店办手续择房要小费；借钱不还等等，为了钱可以狡诈、可以不顾职业道德。在机场告别时，按规定付给他小费，高兴得很，过一会问是否包括司机的，再过会反问，你觉
得这点够了吗？我们总是念他的好，中文水平好，比较容易沟通，有些不明白的还去问朋友来解答，给我们请的开罗博物馆讲解员特别棒等等，又多给他100埃镑。这家伙毕竟年轻再狡猾也没坏什么事，旅途中的愉快很重要，一路上唱歌、讲笑话、谈家常还是挺开心的。最后大家还是依依
不舍作别。
　　提早３个小时赶到亚历山大机场，迟迟不能办手续进不了候机楼，因为那里超小，机场商店就在一条窄窄的过道上　。我们是19:55的航班，轮到进去，兑换埃镑的店早就打烊，剩下的埃镑带回来没用，幸好与导游换回人民币。终于可以回家了，之前的期望、担忧都成为过去，带回满心
的收获和周身疲惫，要好好回味和调养。
　　从埃及归来心里发怵，游记怎么写？以往是叙和议基本相当，也就是按照游程叙述，同时记录我们的感想。但是游希腊和西安就不同了，她们的历史太厚重，每一个点背后的故事太多，如果不表述出来好像就留下太多的问号。可是介绍了背景知识，叙的部分就很重，议的部分就显轻了，而且一不小心就变成百度词条了。我写游记的本意是重点描述每次游历过程，过后读来好像旧地重游，又享当时的快乐。埃及与希腊、西安相比，她的历史更加久远，要叙的太多，所以还是不愿放弃原来的写法，因为这是写给自己的东西，至于文采和深刻的体会只能尽力而为。■
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