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毛料知识搜集
第一章（泪奔，我为毛要写这么多） 面料的基础知识1、面料主要分为：非纺织面料和纺织面料
从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看天然a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝c、矿物纤维，如：石棉非天然a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等（为方便理解以上商品名和大类名有混用现象）2、从纺织工艺上来看：梭织：
织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。个人认为的等级是：（不区分印染工艺）低级面料：普通化纤普通面料：一般棉、麻。中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉
，普通皮质等高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草2、个人对于一些普通面料织物的缺点总结：棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬彩棉：只有棕色绿色两色麻：不抗皱、易褪色、易缩霉普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒羊毛（绒：易生虫。人造棉：易粘身莫代尔：易起球，发皱天丝：湿热环境变硬冰丝：易脱丝、变硬竹纤维
：易坏3、从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可达到优质面料差不多80%的感受，要么就解决了日常穿着的一些小问题。消坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧，24K金，大家都知道保值，但是软，如果换成18K金，硬了，皆大欢喜了，但是也不值钱了。真正戴金饰的老人家，非999金不出手的。未来的确是混纺的天下，但是，这个只是指商业，不是指品味。奢侈品本来就是只能少数人用的东西，一但流行起来，其含金量就会慢慢降低，例如LV。美国就是这样时尚品位堕落的烊例，很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了，因为JOBS这么穿，但他们不知道，JOBS去白宫时，照样西装领带穿大牌,他给你看到的公众形象绝对不是他的完整形象。就连他的套头衫，也是三宅一生的精纺羊毛，St.
Croix上盛惠175美金的不过是仿版。这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因，如果你不想泯然众人矣，请不要随大流。大家都这么穿，不是你这么穿的理由。那块玻璃天花板，就是潜规则。例如《格调》一书所提到的，上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”，因为那是可悲的中产阶级标志。而The
Official Preppy
Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳&肯尼迪——“严格他讲，她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”——因为“在哈佛广场的四年当中，任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。而天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维什么的，都是化纤，不是天然纤维。当然，由天然面料混纺的织物也属于好面料行列，如真丝羊绒混纺。4、面料的价织不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服
第二章：棉麻面料及真丝面料1、棉麻的面料区分简单，绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。一般来说支数越高针数（有的叫根数）越高，就是好织物，但不能太绝对.一般面料：短绒棉好面料：普通长绒棉
标称海岛棉 皮马棉优质面料：埃及棉
，西印度海岛棉棉的主要区别就是看海岛棉（埃及棉）是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的GIZA45
70才是真正的埃及棉.业界一般把长在美国和秘鲁的叫皮马棉，很多地方把长在除美国和秘鲁其他地方的，（主要是南北美海岛地区和澳洲地区的长绒棉）也叫做海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。在纱线价格上，西印度海岛棉&埃及棉GZ45&皮马棉&标称海岛棉&国产埃及棉。（这只是一个简略的分类，不一定和面料价格及终端成品价格相符，事实上业界对于这些称呼很混乱）2、支数和针数
经常说的两个概念：一个叫支数，一个叫针数（根数）支数指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。还有双股单股的，就不多说了。为毛都说埃及棉好呢？因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。针数指的是织物的密度，用（t）（c）
，最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉
TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。200针是什么意思呢？比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：经纱有133根，纬纱有72根。那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、简单告诉大家一个武断的判定标准渣一级：衬衫40支以下
床品30支以下，200T以下普通一级：衬衫40-60支 床品 300T-600T不错一级：衬衫60支-100支 床品
800T-1000T，负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感"是有点问题的，实际上差别很大。80支以上是有丝的光泽才对，所以以前有丝光棉这一说法，不过现在丝光棉的概念很广了。好一级：衬衫100支-140支
床品1000T——1400T（从这一阶起是真正大牌的面料选择）奢侈一级：衬衫140支以上，床品1400T以上
但是注意，并不是越高越好，140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了，夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服，所以主流还是120-140S，床品1400T以上一般很重了很贵了。同理，床品80S以上就会觉得太薄，轻飘飘没质感，特别是晚上睡的时候，如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。所以不要盲目追求指标，在数字的基础上看个人感受。为什么很多衣服上根本不标支数呢？因为一般它们的支数很低，所以才不会标出来，一般大牌只要用好面料，多半会乐巅巅地去标出来的。延伸阅读：如果按英式方法标密度，除了注意两个数相加的值之外，还要注意前面一个数（经数）的减后面一个数（纬数）的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好过133*72，如果遇到128*68这种奇奇葩，直接叫他滚粗。举例：淘宝某货宣传“128*68精梳全棉斜纹，优质特阔精纺高密斜纹全棉印花布，通过精梳工艺生产的高支纱高密度面料，舒适性、透气性、吸湿性超好！”不管用了多少宣传词语，它都不可能能是高支纱高高密度，所以只能骗编小白朋友们，128*68一个数值就彻底出卖他的本质。所以朋友们啊，什么都得有标准，就象汽车，排量，轴距，零到一百公里加速都是有数据的，不是你随便说说自己车有多牛就完了的。下次淘宝，同学们请去直接问数值。不看数值怎么判断？看光泽，看手感，看体感度，简单说，穿多了，摸多了，就知道了，临渊羡鱼永远没法子的。3、衬衫面料：英国Thomas
Mason 瑞士Alumo 意大利Monti 意大利Leggiuno 意大利Testa 意大利Albini
都是好面料厂，下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标，就知道它家衬衫不错了。
4、个人对于桑蚕丝织物的特点总结：（仅作为穿着衣物，不说床上用品）素绉缎：常规面料，光滑，缩水大，可作衬衫。保持好了不易皱双绉：不平，透气性好。作裙子随便穿穿，易皱。碧绉：厚于双绉，粗斜纹，缩水大，作裙子随便穿穿
：斜纹，穿起来不太舒服，薄。一般面料（古代丝织物中，绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物，绫和绡不值钱，所以才说|“半匹红绡一丈绫”乔其纱：易钩丝，除了做纱巾没什么用
双宫绸：粗糙，紧密挺括，色光柔，有疙瘩纹，做晚礼服和衬衫好好
不易皱。塔夫绸：脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕，只能挂，做晚礼服好，不易皱。提花绸：反面丝绸（底料）上用正面丝绸（花纹料）提花，分正反，只能做外衣，贴身穿不舒服。保持好了不易皱。重磅真丝：16姆米以上就已经无比接近天堂。不易皱。姆米，即丝绸的单位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以称为重磅真丝，爱马士的丝巾为毛那么贵，因为达到了22mm以上。但是姆米数不是真丝的唯一标准，还包括印染工艺，这里不多说。5、亚麻夏天最好的面料之一，透气，就是爱皱，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要，因为易皱，所以感觉矜贵，以往那些上流人士一天换五次衬衫，穿的就是亚麻（当然，后来他们有真丝了，就不换了，只是这一点大牌们不拿来宣传）亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的，口袋巾也是亚麻的是基础。第三章
羊毛羊绒面料1、基础知识首先要知道，毛面料里只能谈羊毛，兔毛什么的请他一边去吧。还有毛织品中只有纯，没有100%的说法，超过95%就可以叫纯X了。再次要知道，羊毛和羊绒基本没法比，简单说，同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫软黄金是没有问题的。越苦寒的地方羊绒就越好，没法子，环境逼的。羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算（其实就是纤维的细度，越细越贵越好），很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受，因为呢子大衣重，那是因为你们买的都是最差的羊毛，没支数可言，全是象油毡一样乱压在一起的，当然会这样。精纺的羊（绒）大衣一点也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件长到膝盖下的大衣，冬天抵零下十五度没有问题的，也就不到1.5KG。就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道（可怜我的学费），每一件重得都象是铁一样。再再次要知道，羊毛羊绒面料同样讲支数低档：含毛量50%以下
中低档：含毛量50%-95%（不是纯毛的就不要谈支数了中高档：含毛量95%以上的纯毛面料 ，100支—120支
奢侈：120支以下-180支 羊毛过了100支就接近于羊绒了
1顶奢：高于180支的纯毛面料，比如世家宝著名的最贵的SUPER250，业界昵称“超级二百五”那么美丽奴羊毛merino
wool又是怎么回事呢？简单来说，它是最接近羊绒的羊毛。还是以数值来说话。人的一根头发的直径是75微米左右，而羊绒的一般是17微米起（优质羊绒起码要15微米）。而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右，作用相似，但产量肯定比羊绒大，所以，美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。好羊毛面料的排行：由低到高马海毛（安哥拉羊毛，25微米左右-——美丽奴羊毛——马海毛（安哥拉羊毛）——羊绒Cashmere
（19微 米）——喜马拉雅山羊绒pashimina
——藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒，也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm —— Capra-Hircus
苏格兰羊腹部羊绒毛————Shatoosh藏羚羊（知道它是怎么灭绝了的吧）但是，在所有羊毛面料的顶端，还有一个神一样的存在，那就是，草泥马！
没错，草泥马同学（羊驼）的毛，是比羊绒还贵的软黄金，其中最顶级Vicuna羊驼毛，直径小于11微米，而且里面几乎是真空！而且，它不起球，不怎么缩水！当然，最正宗的羊驼毛仅指Vicuna，但属着商业的发展，羊驼大种里面的小种，也开始塞进来了，但其实，虽然它们卖得贵，但纤维的细度未必高于高支数的羊绒。这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。在羊驼的世界中。排行是这样的。Huacaya（20微米）２、实用知识好，说实用的，买羊毛羊绒要注意的方法：A、不要用烧的方法，这个判断不出来，因为可以混兔毛。不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。B、越好的羊绒（毛）织物，颜色一定是越原始素淡的，那种深紫大红的一般不是好面料（特殊除外），简单来说，就是一个美女是敢于素面朝天的，浓妆的一般要遮点什么。C、不要一味看支数，大厂面料后期整理做得好，100支的质感可以秒杀小厂130支的。D、不要一味觉得戒指绒就好，“又密又薄”和“又稀又薄”之间是有差别的，真的戒指绒一定要到200支以上。如下图
上好下坏。虽然上边很土气，下边看起起来很高档，但是颜色和透光就出卖了它CHEAP的本质
E、看羊毛衫的标识，标sf24/s 26s/2, 28s/2的是粗纺，更高的叫精纺，如48s/2 60/s 120/s
F、羊绒衫的针数和织物的针数有不同，简单来讲，7针9针的羊绒衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7针9针羊绒衫OK，12针-16针不够厚，得穿羽绒才够用，
18针是夏天穿的。G、真丝和羊绒混纺的好处并没有象宣传的那样大，简单来说我不买这种国产的这种混纺的面料，因为体感度虽然好一点，但不保暖，一个是长绒一个是短绒，技术差了就混不在一起。而且真丝本来就细（12微米）国内的面料如果标120支真丝羊毛混纺，其实质量要比纯120支羊毛的差得多。国外面料比较良心一点，会标清是120S混真丝，意思是我本来用的羊毛就是120支的。H、羊绒一定要让它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然结构越撑越大，很容易没形，简单说就是，羊绒衫穿一天，就要平放着让它休息一天，让因为重力而拉长的纤维自己慢慢顺弹回去。良心赠送：在经验不多的情况下怎么分辩真假羊毛衫，拿X多斯家的为例。看吊牌，上假下真。
真的吊牌颜色一栏不会有“色字，即只会说深灰
不会说深灰色真的吊牌检验标一定是贴上去的而不是印上去。真的工艺一栏一定会标工艺，比如精纺精纺，提花还是什么，不会只标一个半高领拉链。真的不同的款式的羊毛衫合约号和工艺号肯定是不同的，假的才是一个吊牌本部通用还有执行标准什么的，太复杂，就不说了3、西装面料：西装面料的世界里，英国的永远好于意大利的，没美国和其他国家什么事。英式面料：厚重些，秋冬穿NO。1世家宝(scabal)
：面料之王，贵，一套西装做下来国内还行的定制店3、4万吧。NO。2多美（Dormeuil）
：法国的，极象英国货，性价比高，后期整理做得好，120支能做出人家140支的水准，可惜性价比太高，很多定制店都不进货了。NO。3Holland
& Sherry ：产品线全，但特点不突出，因为大部分是在意大利做的，就是Carlo
Barbera意式面料：轻薄些，春夏穿NO。1杰尼亚（Ermenegildo Zegna）Trofeo
及13Milmil13系列不错 NO。2 Loro piana ：顶级羊绒 这家不吹牛，不炫，低调得多。NO。3
Cerruti　1881、 VBC 并列 日常西装最适合还有个特别的Carlo Barbera ，上面说了。
补充一些常见面料的功能和等级鉴别：
纯棉面料的支数越高越好，80支以上的高支棉已接近于丝的质感；
是绵羊的品种，这种绵羊出产的羊毛纤维特别细，可用于生产贴身羊毛制品，如羊毛内衣；
（四孔、七孔、新雪丽、Comformax、Thermolite、Primaloft、Climashield……）的抗潮能力比普通棉要好很多，其等级基本以保暖指数CLO来划分，保暖直指数越高，等级越高，Primaloft
One的CLO高达0.92，超过550蓬的羽绒；
的等级以充绒量和蓬松度来划分；
关于各种混纺面料，只要搞清楚每种纤维的特性，不难得知整个混纺面料的功能性：加Polyamide（尼龙，就是锦纶）
是为了增加耐磨度和防顶破性能；加Polyester（聚酯纤维，也叫涤纶）是为了保暖、速干或免烫（免烫的衣服基本都有Polyester，抓绒也基本是Polyester的，有这个成分要注意有没有经过防静电和防起球处理）；加Polypropylene（丙纶）是为了减轻重量；加Spandex（氨纶）是为了增加弹性……
主要分为天然纤维、再生纤维素纤维和合成纤维。一、天然纤维棉、麻、毛、丝是传统的四大天然纤维，分别属于植物纤维和动物纤维。植物纤维，由纤维素和木质素排列组成，一般怕酸不怕碱，洗涤时可用碱性肥皂或中性洗剂。动物纤维，主要由蛋白质组成，在酸碱环境下容易变性，因此动物纤维不适宜用酸碱洗剂清洗，最好干洗或使用中性洗剂，而且不能使用漂白剂。棉、麻、羊毛等纤维素织物因具有亲水性，于染色加工工程中，受张力的作用而造成形态下的歪斜，再经洗濯后，易发生膨润收缩。植物纤维：
棉Cotton(CO)。优点：通风、透气、吸湿性良好、容易洗涤、触感柔软；缺点：容易生皱、洗涤会缩水。现有精梳棉、防缩防皱加工的棉织品。因为棉的光泽不佳，为了用途不得不赋予光泽时，得进行丝光加工。棉不可使用含萤光剂洗衣粉，也不能浸泡漂白剂。
黄麻Jute。黄麻是最廉价的天然纤维之一，种植量和用途的广泛都仅次于棉花，主要用于纺织麻袋、粗麻布，还可以织成窗帘、椅套、地毯、粗麻布和油布的衬背
亚麻Flax/Linen。Flax一般指亚麻这种植物或者粗加工的亚麻布，Linen一般指亚麻布、亚麻线、亚麻制品。优点：通风、透气、光泽性比棉好；缺点：容易生皱、摺痕不易恢复。触感凉爽、较硬。亚麻的鉴别方法：燃烧效果和烧麻绳一样，会产生白色烟雾，烧后呈灰白色。
苎麻Ramie。是我国特产，苎麻纤维吸湿透气性是棉纤维的3-5倍左右，闻名于世的浏阳夏布就是苎麻纤维的手工制品。
竹Bamboo。竹纤维是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维，是继棉、麻、毛、丝之后的第五大天然纤维。竹纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性。
动物纤维：
羊毛纤维Wool。优点：吸湿性佳，不易生皱；缺点：容易缩水、不可用洗衣机搅拌，易受虫害。现有防缩加工羊毛、凉爽羊毛。常见的羊毛纤维有：①安哥拉山羊毛Angora，又称马海毛Mohair；②喀什米尔羊毛Cashmere，国内多称之为开西米或开司米；③美利奴羊毛Merino，又称美丽诺羊毛。羊毛纤维的鉴别方法：燃烧味道和烧毛发一样、卷曲，烧后呈黑色蓬松灰烬、易碎。
蚕丝Silk(SE)，是最长的天然纤维。优点：细腻柔软、光泽性佳、吸湿性强、不易生皱；缺点：易受虫害、不耐日晒。真丝雪纺的成分是100%的蚕丝，雪纺的学名叫乔其纱——乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物（有真丝雪纺，就有仿真丝雪纺，其成分一般为100%涤纶）。雪纺和乔其纱来自法语CHIFFE和Georgette。蚕丝的鉴别方法：燃烧味道和烧毛发一样，烧后呈黑色蓬松灰烬、易碎。
二、再生纤维素纤维再生纤维素纤维是用天然纤维素为原料，经化学方法制成的再生纤维。在美国FTC纤维分类中，凡是用再生纤维分子做原料，而羟基中的氢含量不超过15%的，都属于Rayon，中文译名为嫘萦(l&i
y&ng)，其中文译名是发想自中国传说中发明养蚕的嫘祖而来。需要注意的是，欧洲ISO并没接受Rayon这名称。Rayon的优点：通风、透气、吸湿性良好、容易洗涤、触感柔软；缺点：容易生皱，遇水会缩、纤维强度变弱。很像棉织品，建议最好干洗，若水洗应采用中性洗剂。Rayon的鉴别方法：燃烧效果和烧纸一样，产生白色烟雾、烧后呈灰白色。
粘胶纤维(Viscose
Rayon)是指采用普通粘胶法制成的再生纤维素纤维，它是所有Rayon中生产成本最低的，若无特別指明，都是Viscose
Rayon。假若用了高档Rayon，一般都会注明，如：Cupro, Lyocell,
Modal等。现在有的地方将粘胶短纤（人造棉）称为Rayon，把粘胶长纤（人造丝）称为Viscose，其实这是一个误解。拉出来都是长纤，切断了才有短纤，把长纤Filament
Rayon译成人造丝（因真丝是长丝），将短纤Staple Rayon译成人造棉则比较合理。
铜氨纤维(Cuperammonium
Rayon)，也叫Cupro、宾霸(Bemberg)或铜氨丝，因使用的纺丝溶液为铜四氨氢氧化物Cu(NH3)4COH2组成的铜络合盐溶液而得名。
高强力嫘萦(High-tenacity Rayon,
HT)，出现于20世纪40年代初。如莱赛尔纤维(Lyocell)，它是以天然木浆为原料，以N-甲基吗啉-N-氧化物（NMMO）为溶剂，用于湿法纺制的再生纤维素纤维。它的特点是高强，其强度接近涤纶；快速吸水，其吸水速度接近棉的两倍，它的回潮率也比棉好；自身原纤化产生桃皮绒效果。现在市面上比较流行的Lyocell品牌有两种：英国的TENCEL（天丝）
及奥地利的LENZING LYOCELL。（FTC已将Lyocell 归为Rayon 下的一个附项,
也可单独当成份使用）
高湿系数嫘萦(High-wet-modulus Rayon,
HWM)，出现于20世纪50年代。如莫代尔纤维(Modal)，波里诺西克(Polynosic)。Modal的原料采用欧洲的榉木。由于Modal纺织技术成本昂贵，目前市面上流通的Modal基本上属于Modal和棉混纺，或者直接拿人造棉来冒充（有的时候质量好的人造棉也可以充Modal。而质量做的不好的Modal，效果比好的人造棉面料还要差）。有一种观点认为Modal是奥地利Lenzing公司的一个品牌，实际上Modal已是ISO纤维分类，任何人都能用。Polynosic来源于天然针叶树精制专用木浆，多产于日本，在台湾称为多元椔纤维。
小知识Tips：因为欧洲ISO并没接受Rayon这名称，所以欧洲一般直接用Viscose, Cupro, Lyocell,
Modal等名称。美国习惯用Rayon，但FTC己确认了可使用ISO分类，所以也可用Viscose等。
三、合成纤维合成纤维中，具疏水性的物质很多，由于穿着时的摩擦会产生静电，又由于空气中的尘埃会被静电所吸引，所以易受污染。
锦纶（Nylon），又称尼龙、耐纶，是聚酰胺纤维(Polyamide,
PA)的商品名称，是世界上出现的第一种合成纤维。其特点为结实耐磨。优点：光泽好、拉力强度大、易洗快干、不缩不皱；缺点：不通风透气、会生静电、易起毛球不吸水、穿着不舒服。适用各种洗剂，但应晾在阴凉处。锦纶的鉴别方法：缓慢熔解燃烧有刺激性的味道，像芹菜味，灰烬是褐色硬块。
涤纶（Terylene），旧译的确良（Dacron）、的确凉，又称达克纶，是聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚酯纤维(Polyester,
PL)等一系列产品纺成纤维时的商品名称。其性能最接近蚕丝，可用于制作仿真丝雪纺。其特点为挺括不皱。优点：易洗快干、不缩不皱；缺点：会生静电、易起毛球、染色性和吸湿性较差、穿着不舒服。适用各种洗剂，但应晾在阴凉处。涤纶的鉴别方法：燃烧效果和烧纸一样，白色烟雾、烧后呈灰白色。
腈纶（jīng），是聚丙烯腈纤维(Polyacrylonitrile,
PC)在我国的商品名，通常是指用85%以上的丙烯腈与第二和第三单体的共聚物制得的合成纤维。其性能最像羊毛，但没有它的轻柔，所以也叫“合成羊毛”、“开司米纶”或“开西米纶”。腈纶包括亚克力(Acrylic)、拉舍尔等。其特点为膨松耐晒。优点：质轻、蓬松、保暖、不缩不皱；缺点：会生静电、起毛球。适用各种洗剂，但应晾在阴凉处。腈纶的鉴别方法：缓慢熔解燃烧，有芳香的味道，灰烬是圆形黑色硬块。丙烯腈含量在35%～85%之间的共聚物纺丝制得的纤维称为改性聚丙烯腈纤维或改质亚克力纤维(Modacrylic)。
维纶，是聚乙烯醇缩醛纤维的商品名称，也叫维尼纶。其性能接近棉花，有“合成棉花”之称，是现有合成纤维中吸湿性最大的品种。其特点为水溶吸湿。
氨纶（Spandex），是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维，商品名有莱卡（Lycra）、尼奥纶（Neolon）、多拉斯坦（Dorlastan）等。其特点为高延伸性(500％～700％)、低弹性模量(200％伸长，0.04～0.12克/旦）和高弹性回复率（
200％伸长 ，95％～99％）。常用于弹性内衣、紧身衣、韵律服，和其它纤维混纺会变得更有弹性。
芳纶（Aramid），是聚对苯二甲酰对苯二胺的商品名称，主要分为两种：对位芳酰胺纤维（PPTA）和间位芳酰胺纤维（PMIA）。杜邦公司的商品名为Kevlar。其特点为超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能。芳纶1313为防火纤维，芳纶1414为防弹纤维。
丙纶，是聚丙烯纤维(Polypropylene,
PP)的中国商品名，是一种聚烯烃纤维(Polyolefin)。其特点为质轻保暖。
乙纶，是聚乙烯纤维(Polyethylene, PE)的中国商品名，是一种聚烯烃纤维(Polyolefin)。
醋酸纤维（Acetate），是由英国人开发制造的人造绢丝，将纤维素和醋酸进行化学结合而制成的醋酸纤维，属半合成纤维。它有类似于绢丝的光泽，和羊毛一样具有较强的伸展性，不易起皱。宜采用干洗方式。三醋酸纤维（Triacetate,
TA)和醋酸纤维的性质基本相同，但湿润时的形态稳定性和而热性有所改良。
金属纤维（Metallic, Metal
Fiber）：铜银金等易延展金属可拉制纤维，镍、铝、铁等较韧性金属可通过挤压或沉积等手段。金属纤维的商品名有卢勒克斯(Lurex)，就是现在衣服上常见的闪闪发亮的金银纱。
羊毛确实有很多种类，在国内，尤其是淘宝上很容易遇到自称羊毛，但是非常廉价的衣服。这种面料很有可能是回收羊毛。
很多黑心卖家回收很多旧毛衣，或者去服装厂按吨来回收卖不掉的羊毛制品。他们把折现毛衣用机器绞碎成纤维，在重新织造成新的纱线，这纱线可以用来织成毛呢大衣的料子，也可以织成毛衣。
这种回收羊毛价格低廉。如果高档美丽诺羊毛50万一顿，那么这些回收羊毛可能只有5万一顿，晴纶3-4万一顿。因此回收羊毛的价格可以做到好羊毛的十分之一，甚至跟晴纶这种原料一个价格。
为什么说这些回收羊毛不好呢？
成分不明：回收来的羊毛是各式各样的旧衣服做的，其中混润很多晴纶，锦纶，化纤，绞碎再织起来以后，说不清成分比例，其实其中一大部分根本不是羊毛，而商家往往自称纯羊毛。
伤皮肤：回收羊毛非常杂扎人，非常硬，那么商家为了让它们变软，会加入巨量的化学助剂，软化剂，让其变软。而这些助剂，因为过量，ph值非常低（4左右），所以对皮肤有很大伤害。
不卫生：回收来的，不是堆积多年的库存，就是穿旧穿破的脏衣服，很难说很干净吧。
那么如何来辨别是否买到了回收羊毛呢？
我们在跟同行交流的时候，其实发现很多回收羊毛也被混充进了中低端的品牌，有的价格甚至不便宜，所以买羊毛产品一定要仔细甄别。
看颜色：回收来的羊毛什么颜色都有，不可能再染成鲜艳的颜色，只能染深色，那么碰到黑色，藏青，咖啡这种颜色的羊毛制品，就要小心，留意是否是回收羊毛。白色，米色，和其他亮色，一般不可能是回收羊毛做的。
摸手感：羊毛再粗也是很软的，但是回收羊毛常常有很板实的手感，弹性不好，松弛度也不好。如果很紧实很硬的羊毛，特别是一些毛呢面料，又硬有重，那么要小心是回收来的羊毛。
看纤维：回收羊毛纤维很杂乱，有粗羊毛，有细羊毛，有晴纶，有化纤，甚至有很多蛇皮袋的纤维和稻草纤维。因为长期堆放了很久，这些羊毛里什么都混入了，织出来的东西，能很明显看到纤维粗细不均匀，有些深色纤维中还混了几根纤维没有染成黑色，这些可能就是一些不能上色的杂纤。我们可以揪出一撮纤维，看看纤维粗细是否均匀，来排定是否可能是回收羊毛。
看价格：一般，最低端的非回收羊毛为120元一公斤，就是60一斤，是工厂的出厂价格，但是市场中肯定会翻一倍甚至不止。那么一件衣服一斤的话，加上10损耗，一件衣服原料价格就要66，还有织造费用几十元。那么一件一斤的衣服成本100元上下。市场价格一般不止翻一倍的价格。这是最低端的羊毛，如果是美丽诺羊毛，售价最少可能贵3-5倍。淘宝上低于这个成本价的毛衣，基本是天方夜谭。
难以用低端羊毛作假的大衣——双面尼大衣
近两年流行双面尼大衣，其实就是把两层羊毛呢料用连接线连在一起，再靠手工缝制出大衣。柔软的面料一般就很难定型，而这种面料就是以即柔软，又形状挺拔出名。双面尼面料由于做工要求非常有难度，织造成本又非常高昂，动则几百块一米，所以几乎不可能用回收羊毛来代替。不过不少的黑心卖家为了节约成本，混入了化纤和晴纶进入双面尼面料，来冒充纯羊毛。
高票答案关于各个羊毛的支数有更详细的介绍。但总体来说世界上最细的羊毛都出自美丽诺这个品种的羊羔，美丽诺羊毛也是价位仅次于羊绒的一种纤维，一般美丽诺羊毛的价格按照品质区分是普通羊毛的3-5倍。
除了支数这一个角度外，美丽诺羊毛的特色就在于其纤维接近羊绒。一般来说，羊毛和羊绒在显微镜下的区别是：羊毛带有鳞片，而羊绒没有鳞片。有鳞片自然会更粗糙一点，没有鳞片会更顺滑一些。美丽诺羊毛属于鳞片非常细腻，接近于没有鳞片的羊绒。摸上去非常柔软服帖，而且因为鳞片不大，抗起球能力就会非常的好。所以美丽诺羊毛的有点就是柔软，又很少起球。
除了美丽诺近两年在高档女装里十分受宠之外，还有一个很受设计师欢迎的马海毛。大家估计很少听说土耳其出羊毛，但是，最好的马海毛都是从土耳其这一带出口过来的。
马海毛是不同于普通羊毛的一个品种，学名安哥拉山羊毛。马海毛纤维相对普通羊毛要粗很多，长很多，而且卷曲度不大。它不像绵羊毛都可以卷曲在一起织出一件细腻的毛衣，马海毛由于纤维很粗很长，又不卷曲，毛就会全蓬松出来，毛茸茸的感觉。这种意外的效果，就导致了马海毛变成时尚界的新宠。Acne就以蓬又松垮的马海毛毛衣出名，每年都会不间断上新马海毛系列的毛衣。马海毛的蓬松效果让羊毛制品变得不再拘束，有一种不羁的high
fashion的风格。
然而马海毛其实是有很多缺点的，这也是导致为什么马海毛不能像常规羊毛一样被大量推广。
马海毛由于纤维较粗，比较扎人。
马海毛跟羊绒一样，纤维中没有鳞片，容易掉毛，非常难织造，需要很特殊的链接线，往往是鳞片重的羊毛，来抓住马海毛，才能保证马海毛不脱落。尽管如此，还是避免不了马海毛掉毛，相信买过acne的朋友们都知道，acne那么贵的马海毛毛衣，还是一样掉毛。
马海毛制品非常脆弱，难打理，完全不能水洗，水洗后连接线中羊毛的鳞片收缩，会让证件衣服的马海毛都脱落，所以马海毛一水洗毛就会掉一大把，几乎等于报废。
马海毛非常昂贵，含35%左右的马海毛价位跟美丽诺羊毛差不多。含马海毛比例越高，马海毛的蓬松效果越好，但是含马海毛比例越高，织造技术越难。马海毛毛衣的价格并不是按照含马海毛成正比增长，而是按照含马海毛成分的指数增长。这也是为什么今年我们自己的女装品牌只推出了一款马海毛毛衣，绝大部分都是美丽诺羊毛的原因。
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作者：付静荑链接：/question//answer/来源：知乎著作权归作者所有，转载请联系作者获得授权。
1.在柜台鉴别面料，只能靠手感--天然的棉麻丝毛抓在手里是柔韧的，有亲和感，手抓以后有褶皱（人家不让随便抓的就要注意啊）；化纤面料是“沙沙”的有硬度、不服帖，不起皱。混纺面料中，化纤成分大的，也是发硬的感觉。2.
“棉加埃及棉”，应该是细密柔软、比较高档的衬衫、内衣面料，纱支应在60支以上，否则是属于“忽悠”。上面几位都说了，埃及棉是长纤维棉花，又叫长绒棉；价格高出普通棉好几倍，最低等的长绒棉也可以纺40支纱（中档男衬衫面料）；一般是纺成60、80、100、120
甚至200支纱，织成的面料如丝绸般细密绵软，比如以前女夏装、衬裙使用的玻璃纱印花面料、CD等等老牌子的绅士用手帕。而32支是一般衬衫的棉面料用纱（不说普通低档的），那么普通棉面料加埃及棉有意义吗？显然没有；即使加了，也可能是纺纱络下的废棉，有名无实。再告诉大家--我国新疆南部（如喀什地区）和埃及北部纬度相近，也适宜种植长绒棉；而实际上，新疆南部北部都大面积种植长绒棉。新疆的长绒棉和埃及棉纤度差不多。3.
确定服装面料是否优质，除了确认吊牌与实际是否相符，面料成分与衣服的用途是否相适应、面料的织纹、后处理也是很重要的。比如，府绸、牛津纺面料比平纹织物的工艺要复杂一些；缎纹、提花面料比府绸和牛津纺面料技术含量更高；棉麻、棉丝、丝麻、丝毛、棉毛高纱支混纺，或者三种、四种以上原料混纺（包含化纤原料）技术含量都比单一原料普通纱支（40支以下）高。4.
高档面料见功夫的是技术含量--既可以是单一原料高纱支、也可以是把多种纤维的优点-- 柔软、吸汗、透气兼挺括--
结合在一起、还可以是在织布纹路加印花、染色后处理相结合下功夫。5.
所谓技术含量是指除了纺纱的高纱支和混纺，还有织布设备、织布技术、染色、印花、后处理（抽纱、烂花、手绣机绣等等）的综合应用。6.
现在是科技革命时代，新的合成纤维不断被开发出来，各种用途的面料不断问世。但是，我们日常穿着的服装，真正见功夫的还是要在最基本的棉麻丝毛及混纺面料、做工上下功夫。------------------------------------------------------实物例-------------------------------------------------------------------------------1.
CD、YSL的绅士用手拍，180支棉纱提花面料，加16套色印花（传统火腿花），加机绣logo。2.
90年代，有一款女衬衫，款式就是普通的尖领、后过肩、直身、直摆（找不到衣补旁的）。面料是棉、罗布麻（产于新疆罗布泊的优质麻）、毛、丝、醋酸纤维、铜氨纤维、涤纶混纺。领子、袖口和前门襟是浅卡其色缎纹织面料（成分相同）。大身是色织条（浅卡其与淡绿、土黄）加提花、抽纱面料。面料来自意大利，缝制是日本。------------------------------------------------关于面料的混纺比例-------------------------------------------------------------------1.
聚酯纤维60%，棉30%，锦纶10%。这个混纺比例的面料手感较硬，如果是衬衫面料，穿着不一定舒适；但面料挺括，有型。如果是外衣类中厚面料，还是可以的。化学纤维（涤纶、腈纶）含量高，的确成本也就低。**
男衫尽量选棉含量高于50%的，最好全棉加免烫处理。女衫现在有加弹面料，可免烫。**
很多人忌惮麻面料易出褶皱，其实没关系--懂得的，知道是麻，只会欣赏；不懂的，又何必理会他呢？2.
棉98%，其他化纤2%。这一般是弹力面料，2%是氨纶。将氨纶细丝外包裹棉纱（称包芯纱、包覆纱），再织成布。高纱支是衬衫、内衣面料（薄），粗纱支多是裤子如牛仔裤、休闲裤面料。弹力面料是服装的一个革命--以前，穿的衣服或裤子如果紧身显示身材曲线美，就限制了动作--服装会开裂；有了高弹力的面料，既美丽又随意。3.
面料缩水问题，一般在染色的时候做预缩处理；成衣基本不存在缩水问题。质量差的不在此讨论。4.
防水、防皱面料，是在染色以后做防水、防皱涂层处理。混纺不会达到这些效果。5.
防静电面料有两种，一是专业防静电职业装面料，是织布时加入特殊加工的导电金属丝--加油站的工作人员穿的工装，可以看见黑色细线状条格；二是防静电涂层处理。
作者：孟冰良链接：/question//answer/来源：知乎著作权归作者所有，转载请联系作者获得授权。
非服装专业，纺织面料工厂5年经验，做过面料针织印染，后检，做过针织，梭织制衣厂面料qc----写了一半，原来是问怎么区分面料！涤纶的染色就不写了，大家有需求就下面评论好吧
这个如果不损坏面料凭视觉和触觉不容易判断；全靠经验，赶脚去判断。视觉方面，衣服拿在手里，对着光看，反光都是化纤；手感方面实在不好评论，像我这种天天抓面料的都不能做100%的判断！因为面料除了棉和化纤意外还有混纺，有tc（25%棉，75%化纤），cvc（60%棉，40%化纤）；最好的方法就是看洗标，洗标一般都有注明材料的；还有方法就是
看静电，冬天的时候化纤会有静电，你摩擦下，看看你的汗毛被面料吸引不！-------“有些衣服98%是一种面料（比如纯棉），加进2%的其它成分（比如化学纤维），是出于什么目的呢？（防缩水、防静电、成本考虑？）”95-98%的纯棉一般是加入2-5%的的氨纶，主要用作弹力伸缩用，增加织物的伸缩，氨纶容易断，不能加多，但是可以增加织物的弹力，一般是保暖衣，袜子，脖子，手腕方面的加氨纶；关于混纺，主要是让面料降低成本，同时具有化纤（聚酯纤维）和棉的有点，我觉得更多是为了降低面料成本，取中庸。化纤（聚酯纤维）也分好坏。比如李宁以为国家乒乓，羽毛，跳水制作的衣服聚酯纤维都是最贵的，台湾进口，染色洗水的时候还得加入特殊的吸水化学药剂。吸汗透气是这种面料的主要特性；防缩水、防静电方面缩水和色牢度一样，纺织物都有标准的，面料在出厂的时候都有需要经过特殊处理的，和面料材质无多大关系！面料经过高温定型，降低洗水缩水变形，一般聚酯缩水少，主要是棉的缩水比较大；静电主要是化纤比较多，但是我不知道怎么处理防静电，我在纺织厂做都没做碰到过处理静电的步骤！针织方面主要是polo
内衣，睡衣等方面主要材质是棉，化纤方面涤纶，R棉（人造棉），比较多，少量尼伦
腈纶（人造羊毛）氨，纶；大小表示：棉的大小用纱支表示，纱支数越大，纱越细，一般我们穿的T衣服都是40纱支的。20纱支就已经很厚了。酒店的被套是60纱支高密。60纱支的衣服可以透光和用手指戳破化纤的大小表示
用D表示，D越大，纱越大，和棉相反；详细的可以百度下这个2个单位的含义；先说棉方面棉也分a棉和精梳棉A棉就是
棉花质量比较差，很多棉籽壳，棉纱长短不一，死棉等等纺纱的！这种棉透气不好，上色差，牢度差；如果是染黑色，染厂一般用硫化染料染色，这种染料对纤维损伤比较大！精梳棉：就是经过梳理，棉籽壳少，死棉少，纤维质量高！染色方便，透气好，颜色鲜艳！颜色牢度不同的公司对于颜色牢度要求不同，出口日本，韩国的对颜色牢度要求最高；国标的要求都很低！一般棉染色都是用活性颜料染色，像大红，彩蓝，宝石蓝等深色布料，一般都容易掉色，所以买这种颜色的布料的时候，最好买牌子货，不要在菜市场等买这种颜色的衣服！洗衣服的时候
这种颜色也得分开洗！说到掉颜色，就提到一个大家都知道的牛仔裤!我没有在牛仔厂做过，但是问过同行。牛仔染色用的一种特别蓝——靛蓝，这种蓝色上色牢度差，不容易固色，所以牛仔都是染了以后放在洗衣机里面和小鹅卵石一起磨洗10+个小时，做的差的牛仔都是固色牢度不够，和洗的不够时间长。所以你在都是白白的，磨的烂，因为都是和石头一起磨的。染色工艺：棉的染色工艺大约是4个小时左右我在染厂负责的染缸属于大缸，一次好像能染
4000磅面料；1）煮布主要是用氢氧化钠（要求低的用苏打碳酸钠），盐酸，碱性洗衣液，常温90度，30分钟去除面料的杂质，水泽，异味，棉籽壳，底色等等过醋酸，中和碱，洗水2）上色
固色染料兑水，和氯化钠（盐），苏打分30分钟缓慢注入染缸。盐的主要用途是和染料附色，苏打主要是固色，让染料固定在织物上然后60度温度
运行15-30分钟左右；像大红，黑色，宝蓝这种深色，一次大约要加1吨左右的盐；几十包，一个上午人都累趴下；3）去浮色常温洗水过醋酸，中和前面的碱；然后再过碱性洗涤剂，高温85度
，10分钟；4）对色给对色师傅对色，没有色差就可以出缸给后面的干布，高温定型，卷布，检查包装给纺织厂了；对色不上的就重复前面染色的工艺
加色！备注：对色的主要是防止色差，因为同一款衣服肯定不是一缸就能染色完的，分多个人
，多缸，多个时期进行分缸染色！控制色差在有一定的范围，让普通的人看不出来！附注：白色也是需要染色的；白色也是煮布，-染色，不过用的染料较少而已。当然也是主要用漂白剂，少部分加淡蓝染料！比正常染色快很多！个人不喜欢染浅淡蓝，彩蓝这种颜色，这种色容易花斑，不容易控制！最好染的就是白色，宝蓝。黑色这种，染料多，不容易花。补充资料补充些常见的棉类面料类型，与主题无关卫衣：现在这个词比较火，大家也都比较熟悉，就是主要用于外套，在it类人员着装中比较常见！卫衣在面料纺织出来的时候带半圈的，就像鱼鳞一样的！根据成衣需求，后期会做成抓毛卫衣，就是毛绒的那种！这种面料主要用于春秋季的单薄的单衣！卫衣抓毛就是面料经过几个大滚轴，滚轴很多牙齿把半圈勾起来变成毛绒！在面料厂而言，卫衣布分为单卫衣，双卫衣，鱼鳞卫衣等各种叫法！抓毛主要是双卫衣！
双卫衣因为抓毛，需要考虑面料的牢固度，毛绒类的卫衣布基本都是tc混纺，就是25%的棉，75%的涤纶！当然，不抓毛的卫衣也有混纺的，但是全棉比较多！下图，卫衣布抓绒
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下图 粉色平纹不的正面与反面
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罗纹布：这个也是个双面布类，两面基本都是一样的布纹纹路，螺纹的经针比较明显！厚度也很厚，主要用于做保暖内衣。但是大部分都是有伸缩拉架（氨纶）类罗纹布，还有最主要用途就是做领口和袖口，但是一般也效果不是很好，比如圆领类T恤多穿几次
，领口就变大了；罗纹布还有一个变种布料叫威化布，和威化饼一样的下图 罗纹布 正面与反面
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data-original=&/a7addea212d7eafbab675aa_r.png&&下图
下图 威化布
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珠地布：这个布类大家比较多见！主要是polo
衣领T恤，这个基本都是珠地布做的。珠地布也是单面布料，底面有恩多透气一样的小孔。所以叫珠地。珠地布的优点及时透气吸汗，主要是汗衫
短袖T恤！在后处理过程中加入吸汗药剂。增加吸汗，吸水效果！在外面做的文化衫等等主要是化纤类比较多，这个用化纤的话比较透气吸汗，夏天效果好！
但是个人而已还是喜欢穿棉类的！这个面料混纺较少，要么就是全棉，要么就是全T。前几年李宁的国家跳水队等国家队队服吸水系列的珠地布是用的台湾进口高级涤纶，具体是啥我也不知道！下图
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下图 双珠地
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摇粒毛巾：摇粒布，毛巾布，这个布料和卫衣一样，坯布是有鱼鳞半圈的，染色干布以后就进行摇粒，或者剪毛！比如常见的小毯子之类就是摇粒布，基本和卫衣抓毛一样，抓起球烘干。剪毛毛巾布就是剪掉半圈，让布显示的是都是小毛！这个两道工序都是属于后整工序！需要高温烘干机，让毛烘干分开不！还有一种龟裂布，面纹和乌龟壳一样，也属于毛巾布一类，不过工序是让毛结成一块块的烘干！摇粒绒基本是全涤纶！毛巾有少量全棉的！其他基本都是全T或者tc！下图
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data-original=&/ab337ab47c7bdb6cba5a_r.png&&下图
下图 摇粒布
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龟裂没又找到截图提花布：这个属于特殊布类，主要是在织布的时候机器提花成各种类型！比如蕾丝花，大网孔之类，！以上说法主要是珠三角港类纺织工厂叫法，长三角，布行等也有不同的叫法常见的布类处理工作蚀毛：面料在织布或者染色过程中行机时间长，导致面料上面有毛绒，加入化学原料使得入表面的纤维毛毛结变少，面料表面更光滑平顺。不过出乎意料的是蚀毛过程一般在上色之前，所以毛绒多的产生主要是染色之前工艺出现的，对于在染色过程中出现的毛绒一般情况下都是不会做蚀毛处理的。主要是服装厂有蚀毛要求的时候才做蚀毛工艺！
蚀毛之前需要做面料牢度测试。如果面料牢度不够，服装厂又需要做蚀毛处理的话，这个面料就只能作废入库，下次改色给另外一个厂家！吸汗吸汗工艺就是在染色完成后加入吸水类，一般属于油类吧！不过基本洗一次水后就失效！洗水部分面料直接是色纱织布，面料出来就是已经有颜色的，只需要经过洗水就可以了！
比如常见的色彩橫间布，还有灰色布料！大部分灰色布料只需要洗水就可以了，少量的加点漂白剂加白！抓毛将面料抓起毛，主要是摇粒绒，卫衣绒，龟裂面料！这种面料在坯布的时候都是半圈鱼鳞底，然后用针齿滚轮刮起纱成绒！剪毛同上，毛巾布的半圆鱼鳞底剪掉半圈，变成簇毛。磨毛少量面料特地需要磨一层小绒毛起来，主要是平纹布和卫衣！扎染衣服成衣后，扎起来，吊在染缸里面染色，形成不规则不完全染色。印花面料染色之后，印上花纹。一般也有整布印花和
制衣厂裁片后印花！印花是将花纹染料弄在滚轴上，然后布料从滚轴下压过去，花色就上去了！印花也分很多种，什么植绒印花，胶印，活性印花！最好的是活性印花，跟染色一样胶印就是印一块较
硬邦邦的！ 印花不是我的熟悉 所以不说了！补充
化纤类染色1）尼伦尼伦染色是最麻烦的方法！我在工厂染色几年，很少见到染尼伦，就算有，也基本染一次，坏一次，不管是领班，还是工人，都不太愿意染尼伦！不知道是工艺问题还是尼伦布料问题！尼伦染色经历的少，详细的忘记了着，伦好像是用80-90度染色方法，属于高温染色，但是不是最高温的工艺.尼伦面料容易粘在一起，所以容易花色，固色要用特殊的固色油，固色也很麻烦，导致容易花缸，.染色因为是90度，需要升温降温，所以在这个过程中最容易引起面料折皱，引起折痕，基本上一缸尼伦布弄来弄去要2-3天才慢慢成品！而李宁等厂商又喜欢用尼伦布，业务员接单也不好，不接单也不好！2）腈纶（人造毛）染色很少，忘记怎么染色了3）重头戏，涤纶化纤染色化纤染色属于高温染色方法！染缸全部用的密封高强度钢，棉类染色都是常温染色，要求不高化纤基本都是125-135度染色，不需要使用盐，苏打之类的料！一次染色基本只有几百斤染料！染涤纶最轻松，也最容易成功，基本不会存在花色和折痕的情况！只要不在在高温高压下布料打结异常，基本不怕！.染料导进去，以后基本是全自动化.机器自动升温，加压，大约需要1个小时升温到指定温度.然后130度运行1个小时.然后机器自动缓慢降温，这个降温不能太快只能慢慢降，估计也得一个小时降到80度左右整套工艺基本只用加一次染料，然后可以休息4-5个小时！这是全化纤类染色4）混纺类染色涤棉混纺染色就是先染涤纶，然后再染棉，分开2套工艺都需要走流程！
作者：Jarrive链接：/question//answer/来源：知乎著作权归作者所有，转载请联系作者获得授权。
从事服装行业4年，争取最简短的话告诉你答案。1，没有，只有通过看吊牌或者内标（衣服里侧左边位置，通常与洗涤标一起。）的方式得到面料成分。（比如多美丽诺羊毛，只是羊毛的一种，只不过比一般的羊毛柔软。基本上只能确定它是羊毛而不确定它是哪种羊毛。就像你看不出北京人和天津人的区别。）不过你放心，吊牌信息一般都是真的，如果有假，你可以去消协投诉，最起码能原价赔偿。2，面料没有好坏之分，如果你说羊毛好，那你夏天穿个羊毛T恤试试，如果你说桑蚕丝好，那你可以穿个桑蚕丝西装去参加婚礼…只有适不适合的说法。至于为什么会有你说的那种98%的面料加一些别的面料的情况出现呢？那是因为——每一款面料都有缺点。所以需要加入其他面料使服装更完美。我大概说一下几款基本面料的优点和缺点，然后自己看服装面料，你就明白为什么会这样了。棉，优点：柔软，舒适，着色性强（可以做成任何颜色服装），吸湿（吸汗），透气。缺点：定形性差（易褶皱，缩水，变形），着色性强（容易染色）麻：与绵类似，不过手感较差，但是出汗不粘身，有独特的凉爽感。丝：优点：最舒适，有光泽。缺点：没弹性，脆弱。毛：优点：保暖，抗皱。缺点：手感较不适，易起毛球（没有不起毛球的羊毛）由此看来天然纤维都有或多或少的缺点，所以需要加入其他纤维来解决这些缺点。锦纶：定型性好。氨纶（莱卡）：弹性好。聚脂纤维：抗皱。硬挺。三醋脂纤维：抗皱，垂陡。基本上加入以上四种面料居多。而加入这些面料的原因，主要就是这些。当然还有一些是设计需要，结合服装款式去看，就更容易明白了，不过主要目的还是这些。举个栗子：一款休闲西装95%的棉，3%的锦纶，2%的氨纶。首先，休闲西装，既然采用棉作为主面料，那就要避免棉的缺点，易变形，所以加入锦纶。其次，就算是休闲西装，穿着也会活动不方便，为了提高舒适度，于是加入氨纶增加弹性，也就提高了舒适度。
衣服的常见面料如何区分，什么样的面料才算好的面料？
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