简介/那诺梯田
那诺梯田在的南岸，毗邻红河县的地方，有一片以梯田云海、文化闻名于的热土——那诺。那诺乡面积152平方公里，平均海拔1700米，人口不到2万，民族以哈尼族为主，与相邻的羊街乡在地貌和人口组成上基本一致，是滇中唯一的以梯田景观著称的地方，属红河哈尼文化走廊的上游地段，与名噪四方的元阳梯田具有同样的人文自然环境。那诺的哈尼人勤劳善良，在与自然千百年的抗争中创造了许多人文奇迹，雄伟壮丽的稻作景观与“十月年”、“”、“苦扎扎节”等一系列多姿多彩的民族民俗节日便是其杰出。元江梯田主要集中在羊街、那诺两地，其中以那诺梯田为最。那诺梯田反映了哈尼族历史悠久的农耕文化，那诺梯田每一个季节都很美：夏日梯田绿油油、生机盎然；秋日稻谷成熟，一派黄澄澄、铺天盖地的丰收景象；而到了冬天，梯田云雾缭绕、变幻莫测。
发展/那诺梯田
神奇壮观的哈尼梯田已成为那诺乡特有的一张名片，从统筹全乡经济社会发展，促进人与自然和谐发展的高度，处理好发展经济与梯田资源开发利用之间的关系。一方面，千方百计依靠科技实现农业增效，不因农民为发展经济扩种烤烟等经济作物而侵占哈尼梯田。另一方面，采取多种形式开展保田的宣传工作，确定云海梯田主体保护区，并积极争取立项开发旅游业，力求使资源优势转化为经济优势，达到既保住祖先留下的文化遗产，又能借助这份文化遗产提升全乡旅游的文化内涵，把旅游业培植起来，使旅游成为农民增收致富的新亮点，从而较好地保护梯田，实现。
田园风光/那诺梯田
“大地是永恒的，反复的是离地最近的人。”圣经上说。而，是离天最近的人。 薄薄的晨雾温柔地笼罩着元江城，这是一个初冬的早晨。我们出发了，去那诺看梯田。两旁是茂密的香蕉林和甘蔗林，城方圆10里的田地里，除了水果，几乎没什么其他植物。车子在平坦的水泥路上飞驰，时而一棵百年古芒果树擦肩而过，几只鸟儿伴着车轻快飞舞，－会儿隐去，不多时又有一群跟上来。 －路的热带田园风光，－路的清新气息。从县城到那诺，无车，60多公里的水泥路好像只为我们而建。沿着蜿蜒的山路盘桓而上，大约经过1个多小时的车行路程，就到了哈尼人的聚居村寨——。到了，太阳也升起来了。随着云雪的散去，在公路下的薄雾中，隐隐有光亮层叠着从远处透出，就像一块块水晶从上到下被天神横插在山上——原来，我们正在大片梯田的顶端。
壮观景致/那诺梯田
那诺梯田站在那诺乡政府，就在脚下，在东面和南面坡度平缓的山梁上，梯田鳞次栉比，循坡面布置连片。近万亩的梯田从山脚至山顶，埂回沟转，层层叠叠。从溪流中引来的水顺水沟盘山而下，在层层梯田中自流灌溉。梯田的背景是墨绿色的山林，梯田中间夹杂着小小的村落，山村旁的田埂上偶尔可见哈尼农家妇女背着背篓走过，一派静谧的田园风光。茫茫云海环绕浮现的梯田忽隐忽现，初升的红日映着，梯田、、青山，形成一幅多姿的彩墨山水画。 不少慕名的游客特地早早赶来，专等一睹这堪称一绝的云蒸霞蔚的壮观景致，领略人与自然高度的和谐统一。感受勤劳智慧的哈尼人民创造出的农耕梯田文化。这里，历来是骚人墨客的理想去处，曾是第二届云南（元江）民族风情国际旅游摄影艺术节的主要活动地点，多少摄影家为元江那诺哈尼云海梯田留下了无数珍贵的照片。 乡政府的背后，是一个哈尼村寨－一，这是正在规划建设中的民族风情旅游村。拾级而上，一群哈尼老乡迎面下来，手里提着砍刀、锄头。－打听，才知道已在准备过“十月年”，这是他们最隆重的节日，全村男女老少一起出动，男人修路，妇女和孩子们则砍去路边杂草和树枝。所有的人都与我们打招呼，听不懂，但能感觉到那份炙热约真诚。进了村里，清秀的小村寂静无声，包括站在门口的小孩和狗。在这里，我们读到的只有－个词－－平和。在云雾、太阳、清风和梯田构成的千变万化的影像中，我仁似乎已被人世间遗忘，不小心掉在了－个世外桃源里。
旅游线路/那诺梯田
从元江县城到那诺梯田有66公里。若自己开车，需在城内加满油，途中没有加油站。路途中有一乡街一一马街，逢农历3、8日赶集。从那诺继续走5公里，便是人间仙境一一木榔，这里也是梯田，但规模不大，由梯田环绕的哈尼山寨在缥缈的云雾中时隐时现，虚实难辨，所以人们称人间仙境。 哈尼族十月年：在农历十月第一个属龙日开始到下一个属龙日，是哈尼族的“”，哈尼族话叫做“扎特勒”，是哈尼族最大的节日，大年过十三天。因为是在农历十月进行，故又称“泽腊和实”，意思是十月年。哈尼族过年最吸引人的是长街酒宴庆新年。要宰杀牲畜祭谷神，青年人聚集一起打秋千、、唱歌、跳舞，夜里围着篝火听老人讲诉历史，称作“讲古”。 建议：观梯田的最好时期是11月至次年3月，最好是头天晚上到那诺乡住；若当天从县城前往，最好是5点多就出发。
相关评价/那诺梯田
作为人类创造的最伟大的100个工程之一，梯田与举世闻名的、空中花园、等相提并论。很多人知道元阳的哈尼梯田，却不知元江的那诺梯田，这里同样是哈尼民族在若干世纪里用生命创造的世外桃源。勤劳的哈尼人，沿着高耸如云的哀牢山，把一块块梯田连成一级级让人叹为观止的“天梯”。
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被哈尼山寨的美食征服了
说起那诺羊街的哈尼山寨…
脑海里便浮现出稻田谷茬鱼
梯田授精蛋，喷香哈腊肉，小黄牛干巴........
有一样美味
但必须收藏！
云雾缭绕的高海拔哈尼山寨
孕育了物产丰美、资源丰富的生态食品
这里有能歌善舞、勤劳善良的哈尼人。
这里有万亩天梯、有天然山泉水，有肥美的土质…
造就了“鱼米之乡”的美誉
小编说的就是ta
山泉水源出稻米香
盛产出紫糯米和红米
吃进嘴里会咔嚓响的大米…..
为此，小编还闹了一个笑话...
一次偶然的机会，小编到羊街乡戈垤小寨阿郎绑克精品客栈做客，热情的哈尼人民奉上了当地最有特色的生态佳肴，看得小编我垂涎三尺，特别是一锅香喷喷的紫糯米一上桌，颗粒饱满、性感细长、色泽暗红的外表立马勾起了我的食欲。
立马，来一口
咔嚓！咔嚓！
等等，这米没有蒸熟，再下锅蒸下下
周边发出了一阵笑声
哈尼大哥李来吉笑着说：阿妹，这是已经 熟透的梯田紫糯米。
因其品种、还有天然山泉水和肥美土质的培育，再加上哈尼人民的精心栽种，羊街的紫糯米就是这般神奇，闻之沁人心脾，吃到嘴里糯香略粘、芳香爽口，回味无穷，更有意思的是，吃到嘴里会咔嚓咔嚓响，越嚼越有劲，越嚼越有味，越嚼越上瘾….好吃到停不下来！
为保护梯田，羊街乡通过招商，引进元江县态园林果产业有限责任公司综合开发梯田产业，李来吉就是元江县态园林果产业有限责任公司董事长。
公司地址位于
兴元路检察院旁
主要收购当地哈尼百姓种植的紫糯米、红米以及养殖的鸭蛋等，然后销往全国各地……既宣传了家乡的味道，又带动了当地老百姓的收入，老百姓种出来，只要质量达标，就不愁销售。
公司收购有严格要求：必须采用传统的耕种方式，施农家肥，人工耕种除草，引用山泉水浇灌，因为在海拔1400米至1800米种植，受当地气候影响，再加上优质的水源使大米融入了与其它大米诸多与众不同的特点……使紫糯米、红米营养丰富、口味独特。
经过深加工和精包装后，打造出“云海梯田羊街-紫糯米、红米和授精鸭蛋”。
产品一经推出，深受消费者欢迎。
哈尼人民对梯田有着深厚的感情。
元江县梯田保护办法出台两年来，梯田保护意识已深入人心。羊街乡结合乡情，因地制宜，通过招商引资提高梯田综合产出的经济效益，梯田产业也正成为群众致富的朝阳产业。
哈尼梯田是哈尼先祖们壮美的大地雕塑文化艺术，是哈尼先祖人和自然共同创造的杰作。
目前，种植农户已发展到602户，公司恢复梯田1400多亩，实现新增粮食590吨，已回收8.5万枚的鸭蛋，谷茬鱼30吨，为农户创造经济价值1000多万元。
时下，羊街乡的哈尼人民忙于备耕栽秧，万亩梯田里已注入了清亮的山泉水，哈尼人民正一边抓稻田谷茬鱼，一边为栽秧前做准备。
这里有清新的空气
这里有诗意的田园和村寨
走进自然、享受宁静
哈尼绿色生态之旅等你来赏！
图文：咏国 瑾瑞 微笑 编辑：微笑
责任编辑：
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今日搜狐热点在那诺看哈尼梯田（散文，10500字）
之前看到一些游者拍摄的元江那诺梯田云海的照片，那么美轮美奂。这次，又有机会和时间去看梯田了，时间是羊年小雪之前，应邀参加滇地哀牢山四县文学联赛颁奖活动。而活动的地点，就是位于红河西岸、群山之巅的那诺。虽然也是冬季，但到了元江县城，等于从海拔1700米下降到400米，一下子热风扑面，温热如夏，有了“太阳城”的感觉了。常听人说，冬季到元江县城是很舒服好在的。还说，省城的一些人还在此购房，像候鸟一样前来过冬。此话当真。身临其境，这座红河谷中的县城，目光所及之处植物葱翠，绿荫如盖，无不是一派夏秋的景致。田园里的芭蕉、火龙果已经采收完，但叶片仍是那么碧绿，丝毫没有感到冬的来临。攀爬在钢架上的青枣藤，枝蔓上已经挂上了青青的果实。街道两旁的棕榈树，枝干粗壮光滑，挺拔高大，撑起一树巨大的叶片，轻而易举地将亚热带河谷的阳光遮挡。穿行于棕榈树下的人们，还穿着T恤或者衬衣，延续着秋的自在日子。入乡随俗，不然人家一看你就是外地人，我们一行人也开始脱下身上厚厚的冬衣。在元江县城，就气候来说，根本没有冬天的概念。所谓冬天，也仅仅是日历上必须标注和需要翻过的一些日子。
元江县城到那诺的路，则又是从海拔400米开始，然后到达1700米左右。这条路沿着元江坝子走一段，然后往南一拐，就上山了。上了山的路，虽然是水泥路，但弯曲狭窄了，艰险了，全是沿着山形走，呈S状，是难以找到一两百米的直路的。这段路很考验开车人的胆识和技术。路是由下而上盘旋的，一弯接着一弯，缠过来绕过去，全挂在陡峭的山壁间，不经意地抬头往上望，可看见车辆在头顶的道路上行驰。往下望呢，山路就成了一条游动的蛇，看不见头，也看不见尾，从这个山峦游走到那个山峦，那么惊心动魄而又自在悠然。行驰在路上的车子，总是那么小心翼翼，逢弯必减速，按喇叭，尽告知之责。有时到了拐弯处，一辆对头车也会不声不响突然出现，呼啸而过，使乘车人一惊。在这样的路上行走，如果想超车，路况不熟者的确有些困难，只有缓慢跟行。可以使人的紧张心理平缓的是所经过的这段山脉虽然陡峭异常，但放眼处林木葱茏，长满灌木和乔木。树上的叶随着海拔的升高，在不断变幻着色彩，有的已经在明朗透彻的阳光下泛起鲜亮的红色或者黄色，有的已经脱落，飘零山野。没有风，而天气显然比河谷凉了许多，原先脱下的衣裳又该穿上了。冬的意味又如此像变魔术一样不期而至，让人感叹大自然的奇妙。这就是哀牢山的气候了，一山分四季，十里不同天。这就是哀牢山的路了，蜿蜒千转，一步一风景，一树一季节。
从县城到那诺，不足70公里，就这样花了2小时左右。这还是轿车的速度。如果是客车，需要走3小时左右。过了羊街乡所在地，再穿过几个村寨，到达那诺的时候，已经是下午6点多钟。天空没有一丝云，干净湛蓝，一下子开阔了许多，也低矮了许多，仿佛伸手可触。近在咫尺的太阳已经移过山顶，懒洋洋地开始西坠，没有灿灿的霞光返照，只有山脊之上一抹淡淡的浅红涂在天际，隐秘而低调。天色还没有暗下去，月亮和星星已经伸手抚摸我们的头顶。晚饭是在一个当地哈尼农家的院子里吃的。院子坐南朝北，正房是几间瓦房，电灯光从敞开的大门热情溢出，照得人心里暖暖的。右边是一个厨房，炊烟从房顶飘起，浓浓的味道把人熏醉。厨房里的灶火正旺，红红的火舌热烈地舔着锅底，肉香和菜香扑鼻而来。这个普通的院子里，已经摆好了低矮的桌凳，上好了地道的哈尼食物，等待客人入席品尝。这是一顿特别的晚餐。特别之处就在于夜色阑珊时，坐在哈尼山寨的人家里，借着洒下来的月光和星光，听着周围的狗吠和虫鸣，吃着精心制作的烟熏肉，以及昆虫烹饪的佳肴、自家种植的蔬菜，感受人与自然的和谐亲近，融入哈尼人家的真挚热情之中。如此的那诺之夜，就算不喝哈尼焖锅酒，不仅客人醉了，而且连天上的月亮和星星也醉了。
其实，这一晚让人醉的还不仅仅是哈尼食物，还有一场演出。这场演出也很特别，是城里人难以观赏到的。我们来得正是时候，赶上即将到来的哈尼“十月年”。从舞台上布标的内容可以看出，这是为欢度哈尼族这个一年一度最热闹的节日而准备的。演出舞台是面对万亩梯田景观的一个观景台，木板搭就，临山箐一侧设置护栏。舞台以西就是观看场地。因为是在公路旁，场地并不大。这应该是因地制宜的选择，乡里有活动在这里开展，闲时便是慕名而来的游人观景台。崇山峻岭的哀牢山区，要找一块平整的地面，的确不易。但实际上，这是一个多么大的舞台，多么大的广场，位于群山之巅，月光和星光无遮无拦地洒下来，水银泻地一般，那么明晰透亮，成了舞台的灯光；夜空深邃空阔，是舞台的大幕；黑黝黝的起伏流畅的山脊，以及远远近近镶嵌在山坳中的哈尼山寨闪烁的灯光，不仅是舞台的背景，也是观看的广场。演出就是在这样一个宏大的环境中拉开序幕的。身置其中，哪怕平时心境如水，此时也会热心沸腾，激情燃烧。因为这是一场淳朴真挚、地地道道的哈尼民族歌舞盛宴，是哈尼民族文化的传承和张扬。每一个节目都融入了服饰、音乐、歌舞等等哈尼民族文化艺术元素，民族气息浓郁独特。
有一个节目叫《棕扇舞》，使我印象深刻。这个舞蹈就是流行于羊街乡那诺乡哈尼族聚居地的。据说这个舞蹈的起源与古老的狩猎采集生活和祭祀活动有关，从模仿狩猎中的禽兽飞跃奔跑和表现猎人凯旋归来的心情，到表现手执驱鬼祭神的场景都有体现。舞蹈动作古朴、细腻，充分表现了哈尼族人民对美好生活的向往。以前曾经看过这个舞蹈，是在舒适的剧院里看专业演员的表演。如今却是在它的起源地，在透着几分冬天寒意的那诺之夜，看当地民间传承人原汁原味的尽情表演，内心也受到几分震撼。它的古朴，它的悠远，它的浑厚，它的歌舞节奏，无不打上哈尼族历史文化的烙印，使我来一次时空穿越。尤其是演出这些歌舞的并不是什么明星，大多是当地的哈尼群众，有年长的非物质文化传承人，有年幼的学校学生，有流动的演出队，如此等等。
一名当地人告诉我，哈尼人会走路就会跳舞。我想这话很对，很真实。舞蹈是在他们的遗传基因中传承的，是与生俱来的，是生命的一部分。一个有歌舞相伴的民族，必然是一个快乐勤劳的民族。一个热爱歌舞的哈尼人，也必然是一个豁达开朗、追求生活的舞者。“哈莫兄弟组合”就是这样一个例证。“哈莫”是哈尼语，翻译成汉语就是“双胞”之意。是的，他们就是一对双胞兄弟，一出场就认出来了。这对双胞兄弟都上过大学，而且读的是艺术专业，属于科班出身。他们创作的《云海梯田》歌曲还上过电视，获过奖项。这首歌曲的根在那诺，词曲都很优美，不仅继承了哈尼传统歌舞的节奏韵律，还融入了现代音乐元素。哈尼歌舞有这样的后起之秀，就能够发扬光大。他们主持晚会，使用的是双语，一个说普通话，一个说哈尼语，极为默契，可谓心心相印，相得益彰。这的确是一个亮点。当地观众有很大一部分是他们的粉丝，每当他们出场，总会响起尖叫般的喝彩，收获明星般的待遇。那诺之夜，歌舞相伴，是哈尼文化展示的平台。
我们是入住在云上酒店的。这是一幢混凝土建筑，大概四五层高，与乡政府一路之隔。说是四五层，齐街面的好像只有三层，一二层依山崖而建，面北，窗下是梯田。因此，在街面上就看不到，要进了门，经过服务台，然后下楼梯，才能明白。这样依山势而建，也是充分利用好有限的空间，是因地制宜之举。山坡上的民居建筑，无不如此。酒店的名字取得好，有意境。云上者，必是琼楼玉宇，祥云环绕。那么，这幢酒店，以及那诺就置于云端了。这是多么使人憧憬的景象！在冬季的那诺，只要运气好，这种景象一不留神就会碰到，头天晚上还什么事也没有，第二天一大早睁开眼，就在云雾里了。所以，这个云上酒店，并无夸张之嫌。进入房间，没有睡意，临窗而立，往北眺望，月光下的层峦叠嶂成了黛黑色，原来那些灯火闪烁的山寨，现在只有星星点点的灯光。狗吠声也少了，弱了。窗下的梯田里注满了水，月光一照，泛起银白的反光。欢乐之后的夜晚一下子静下来，仿佛进入安详的梦乡。而我，心里难以安静，巴望也有好运气，明早遇上浓云密雾，享受天上人间的快乐。
世上很多事，从来不以人的意志为转移，希望越高，越会背道而驰，就像看梯田云海一样使人纠结。原先我以为，只要是冬季，到了那诺，必有云海可看可赏，但事实不是如此。第二天早晨近7点钟，急匆匆走到窗口，拉开窗帘，往外一瞧，让我大失所望。此时天空仍是如同昨日一样蔚蓝干净，没有一丝云。太阳还没有升起，山与天际交接的地方，一线桔黄的色彩正慢慢向上扩散。蔚蓝的天际就这样被涂抹上一层桔黄。大山早已经脱去黑夜的衣裳，从容清晰地裸露在天底之下，让我从一扇窗里把它尽收眼底。山是一层一层向远方绵延而去的，互不遮挡，一座山的山顶矗立在前面了，另一座山的山顶必然从它侧面的山坳里钻出来，与之比高低。物竞天择，植物是这样。哀牢山何尝不是这样？越往远处看，涌入眼前的尽是鳞次栉比的山巅，分不清它们之间的界限，叫不上它们的名字。其实这些山，或许很多都没有名号。因为在滇南，山实在太多了，如同天上的星斗，是数不清的。只有那些人们赖以生存的尊贵的山，以及被赋予地理标志、历史文化标志的山，才会有名字。当然，这些山都有一个大一统的尊号，叫哀牢山，而在地图上称之为哀牢山脉，比通俗叫法多了一个字。这些山的色块也不同，近处的暗绿，不鲜亮，色浓；稍远处的浅绿，色淡了一下；更远的就成了水印，一片模糊。窗下的一洼梯田里，一群早起的鸭子游弋在水面上觅食。它们游游停停，很有组织地从这头游向那头，呱呱的叫声和翅膀拍打水面的声音不绝于耳。宁静的早晨就这样被打破了。我就这么一大早呆呆地执着地站在窗口看山，还真不知道是山看我，还是我看山？
没有云雾，那诺梯田好像就少了意境，不那么含蓄，不那么如梦如幻，但是俱来之则无论如何还是要看的。到那诺，这才是要紧事。对于那诺梯田，其实并不陌生。大概10多年前，我和一个朋友曾经到过一次。那是9月，我们先到了那诺，找到乡政府的接待室住下。然后，就满山去看梯田。这是我第一次和这么多这么壮观的哈尼梯田接触，真实的感受就是震撼。因为看一些照片，看到的只是一些色彩，只是一幅画，觉得很美，难以融入心里，更难以引起共鸣。那是一个哈尼山寨果实累累的季节，到处散发着植物的味道。梯田里长满金黄的稻谷。灿灿的秋阳下，稻谷的芬芳十分醉人。走进寨子下的梯田，伸手触摸金黄的谷穗，忍不住摘一粒谷粒放入口中一嚼，一下子满口流香。谷穗之上，蜻蜓轻盈地飞舞，山雀欢快地鸣叫。在稻田里，偶见指头般大小的鱼在清澈的水中游来游去，全然不管有什么危险。假如去捉，手刚入水面就不见了。中午，天上有白云，但太阳大，很少见到农人。梯田里，放眼处稻谷就成了主角，那么一层一层从眼前向下延伸，一直到了山洼里，然后又向上一层一层延续，直到另一座山的半腰之上，有了寨子或者树林才停下来。梯田之上的大片树林，就是梯田的源泉。有了树林提供的水流，梯田才那么湿润肥沃，流金滴翠，为哈尼人生产优质的稻米。三五亩梯田可能不那么显眼，在云南高原这是多么的平常，或者就值不得说。若数百亩、数千亩，甚至上万亩的梯田连在一起，挤满陡峭的大山，就是奇观了，而且是人造奇观。当这些梯田的稻谷都成熟的时候，满山遍野闪动金子般的光彩，就叹为观止了。谁还会在乎有没有云雾？
当然，那是一个没有云雾的季节。在那个季节，看梯田的收获就够了。那次，我们就在那诺的山坳中乱窜，只看梯田。记得还到过那诺以东的两片梯田，一片就在公路下，另一片在公路上的一个山坳里。到公路下的梯田是早晨去，大约6时左右，天才微亮，目光所及之处还一片朦胧，我们就动身了。坐着车颠颠簸簸的在崎岖的山路上走了多久，到了一个寨子，然后我们下车。此时天色亮了一些，寨子里的房舍、竹林、棕树已经清晰起来。一位早起的哈尼族中年男人正赶着一头水牛走过来。我们也是向他打听村里梯田的位置，路怎么走。他先是很好奇地看了看我们，然后抬起手指了指。我们顺着他指的方向走，走过一片栽了苞谷和辣椒的菜地，眼前就出现了梯田景观，真的好美。我至今不知道这个寨子这片梯田叫什么名字，只记得梯田就在脚下，一直往下延伸，把整个山坳都挤满了。奇的是到了半山腰，一个山包突兀而起，异常显眼。这个山包，是由一层一层的梯田环绕堆积而成，到了顶端，则是一块不规则的椭圆型梯田。这一山的梯田和整个山坳中的梯田连成一片，就和其它区域的梯田不一样，有了起伏，有了动感，有了鲜活生命。
此时，山坳中窄窄的天空慢慢亮了起来，梯田也明朗了许多。最远处的峡谷里，有乳白的雾升起，然后向东移动。雾不厚，薄薄的，轻飘飘的，只有那么一缕。朋友忙着架相机，他要在晨曦微露，刚好映照到梯田时拍摄。想想这个画面有多美，梯田、雾、晨曦交融。但是，当晨光那么柔柔地从云层中洒下来，从竹林里漓下来，普照到梯田里的时候，那一缕雾已经走远了，如同一个匆匆过客，与梯田没有多少关系，更与我们没有多少瓜葛。朋友无奈的一声叹息。当然，梯田不会给我们遗憾，依然展现着它的迷人容颜。梯田接纳着晨光，晨光照在梯田上，照在刚刚醒来的黄灿灿的水稻上，满眼闪动的是光彩。这种光彩是清新的，柔和的，甚至是湿润的，养眼的。有时云在天上走，浅灰色的阴影投到梯田上，梯田就一片暗淡，一片金黄光亮，斑斑驳驳。秋天的早晨，梯田里露水很厚很重，晶莹剔透，一滴一滴挂在谷穗上，又一滴一滴地闪着光。于是，每一颗谷粒上都挂了一个小太阳，与已经升起的太阳相应生辉。微风轻轻拂动时，露珠一闪一闪，光也一闪一闪，璀璨耀眼。我不知道这是否可以阐释“一粒露珠可以折射太阳的光辉”的哲学命题？
到了下午，或者说晚饭后，我们去另一个地方看梯田。这块梯田是在那诺乡通往红河县的公路之上，它的地理位置要比那诺高出许多。往东行走一段路程，然后往右一转，就是一条村道，路面没有铺水泥，又窄又弯，坎坷不平。车行其上，左右摇晃，一路不曾消停。到了一个寨子，也不知道叫什么名。问一个坐在寨头抽烟的长者，他不答，只是好奇地打量我们。我想他可能没有听懂我们的汉语，但我们也不懂哈尼话，相互间难以交流。寨名不知道并不重要，重要的还是看梯田吧。这个寨子建在一个凸出的山包上，周围是竹林和棕树，看上去绿绿的一片。太阳偏西，光照在寨子里，照在竹林和棕树上，镀上一层浅黄色。梯田位于寨子的左侧，面积不似上午看到的那么大，那么壮观，那么气势恢弘。这片梯田大概只有百余亩，不是在山梁上，而是在一个山凹里。梯田之上一直到山顶，是茂密的森林。两侧也是树林，一树挤着一树，长得茂盛。梯田居于中间，而且在低凹处，呈弧形，只要站在周围，就可看个遍。这片梯田与其它梯田的不同之处在于，稍为平缓，田与田之间的高差不大。梯田里仍是稻谷金黄，一派秋实景象。如果站在寨子的位置看，几乎没有多少差别，全是一片金黄，分不出田与田之间的间隔。只有到了一侧，才能看出梯田的模样。金黄色的梯田，被一道一道绿色的流线分开。流线就是田埂，上面长了杂草，成为梯田之间的界限。丘与丘的宽窄很均匀，从那边到这边几乎不走样。这就是神来之笔了。夕阳一歪，山凹被斜晖所笼罩，归巢的山雀飞回树林，叽叽喳喳的叫声就吵闹起来。山寨的炊烟冉冉升起，然后扩散，一缕一缕挂在树梢上，绕在竹林间。梯田里的金黄色慢慢褪去，但稻谷的芳香依然那么浓烈扑鼻。
这是我上次到那诺看梯田的大致经历，是在秋高气爽的日子，也没有看到云雾。这次，来的是冬季，应该是哀牢山云雾最多最厚最浓的季节，但还是没有看到云雾舒卷的自然景象，天际之下、群山之中甚至连一片云一缕雾也不见踪影。这样的状况据说是连日晴天致使山坳里的湿气减少所致。不知这说法有无道理？有云雾无云雾，其实到了那诺对看梯田并不重要。云雾仅仅是一种自然气候现象，有也罢，无也罢，由它去吧。重要的是心要走进梯田，情要融入梯田，虔诚地去读梯田文化，感受梯田文化，认识梯田文化，融入梯田文化。我们出了云上酒店，往左而行，就可以一路往东走，观赏位于路下的梯田。或者，这是一条方便省力的最佳路线，梯田一般在海拔800米至1700米之间，而那诺以及这条路的海拔听说是1700多米，刚好在梯田的高处，可以一览无余。酒店外是一段路，也是一条街，两旁是乡政府所属的单位，都挂了牌子，有服务中心、司法所、派出所等等，以及小超市，显得很清静。热闹的是临近居民区的一段，街面上都摆了菜摊，形成了一个早市。摆菜摊的大都是当地的哈尼人，上了年纪的都穿着青色的民族服饰，戴着青布包头，与前来买菜的说着哈尼话，谈着菜价。菜摊上的蔬菜，有藕、茨菰、芹菜、胡萝卜等等，好多是从外面拉来。当然，大概明天就开始过哈尼“十月年”，价格也不低，比如鱼为13元一斤，茨菰4元一斤，毛芋头2.5元一斤。走过这一段街，就到了寨子外，街就顺理成章地成了公路。
早晨九点多钟，太阳明晃晃地照下来，光很刺眼，身上暖暖的。我们向着太阳升起的方向行走，有当地的上了年纪的男女清洁着水泥路面。男的挥动着长长的砍刀，砍去夏秋季节从路边疯长，然后肆无忌惮地伸到路面上的枝条。女的挥动着扫把，打扫着路面。一条路就这样在他们的辛勤劳作下变得干净整洁，亮丽起来。蓝的天和绿的大山浑然一体。空气异常清新，散发着浓浓的植物味道。这样的味道是混杂的，或者有蒿草的，也有树林的，甚至还有坡地上正在生长的荞叶散发出来的，如此等等，说不上味道究竟来自于哪一种植物。这就是哀牢山的味道了；这就是那诺冬天的味道了；这就是那诺梯田的味道了。走这条路的确是一条看梯田的最佳路线选择。假如坐在车上看，转几个弯就过了，只是瞬间的工夫。慢慢走在路上，就可以随心所欲，放眼天地间。冬日的梯田与秋夏的相比，已经变了样。稻谷已经收割完，杂草已经衰败，梯田就这样一丝不挂地赤裸裸地袒露着，接纳着阳光的抚摸，吸收着天地的精髓，为来年的丰收积蓄着力量。这时的梯田已经如释重负，已经很累，或者正在熟睡，的确需要好好休息。这就是梯田的品质和风骨了。因此，梯田就另是一番模样，层次就更清楚，骨架就更坚硬更清晰。那些秋天里不见的田埂，像蚯蚓一样一条一条地蜿蜒爬行，相互连接，将山坡分割成无数细细的田块。一些梯田里放了水，阳光照不到的，寂寞平静；阳光照到的，水光潋滟，那么黑白淡雅分明，宛如一幅中国水墨画。
从一个阳光照不到的山弯走出来，到得一个凸出的山嘴，眼前一片光亮，所有的物态都在阳光里了。这里视野十分开阔，无遮无拦，周围梯田、寨子、树林一览无余。原来我们已经站在那诺山寨的对面了，悠闲自在地走了四五十分钟的路，从直线距离来说，仅仅是一箐之隔。哀牢山就是这样，山高箐深，从一座山走到另一座山，从一个寨子走到另一个寨子，看着不远，就在眼前，甚至一喊对面就能够听到声音，但要走过去，真不是一件容易的事，需要花很长时间。即使现在修了公路，绕来绕去也要费些周折。站在这里看那诺，还真看不出山寨的样子。因为那些土墙黛瓦的传统建筑已经看不到多少，出现在视野中的是一些混凝土建筑，白的墙紫的墙黄的墙，方正的窗方正的结构，已经现代化了。那诺，开始脱胎换骨成一座哀牢山中的小城镇了。这些建筑都建在梯田的山坡上，每一幢都清晰可见，是可以不费力地数出来的。缺乏色彩的梯田淡然宁静，而建筑物的色彩鲜亮热闹，成为极大的反差。这种反差不仅仅是那诺这座小城镇，而且延续到哀牢山区的很多山寨。就是昨日到来时沿路穿过的一些寨子，民居依山而建，混凝土建筑随处可见，都是三层左右，宽敞气派。轿车、农用车摆满路两旁。一些人家正忙着建新居，搅拌机隆隆作响，声震山坳。如此的场景，如果不到哀牢山，不到那诺，可能还不确信。的确，这一切都是真的，哈尼山寨正发生着历史性的巨变，和现代社会同步接轨，共同前行。这种巨变是空前的，全写在哈尼人喜悦的脸上，刻在哀牢山的山山岭岭中。
目光往右移动，极远处的一座山寨拥入眼帘。这是一座怎样的山寨呢？对面的山雄奇绵延，葱绿浓郁。那些皱折里呈现出的暗绿，是太阳光照射出的光影。山腰有一些云雾，极少，正在往上缓缓飘动，没有云舒云卷的大景象，却有着内敛矜持的姿态。这些淡淡的雾霭，清洁的雾霭，是山的灵魂，是依附于山林的。良好的哀牢山红河谷植被，是雾霭的家，在蓝色的天际之下，深深的峡谷之中。这个寨子虽然看着直线距离也不长，但要到达是一件极其困难的事。这比到那诺还要艰难许多。那诺与我们的位置大致是处于一条水平线上，又是水泥路面，走起来方便。而这个不知名的山寨，是在峡谷的另一侧，目光所及之处看不到公路。如果要去看看，不是一两个小时就可以到达的。我只有站在公路上感慨，发挥想象：那里一定是一个世外桃源，有原汁原味的哈尼族建筑，身着传统服饰的哈尼人过着悠闲的日子；寨子里鸡鸭成群，猪牛满圈，一派祥和景象。后来证实这都是受中学教材里那篇《桃花源记》的影响，作出的臆想。同行的一位当地文友说，经济大潮早已吹遍了哀牢山，如今哪里还有世外桃源？那个山寨照样通公路，一些人家照样有车子，年轻人外出打工挣钱，上了年纪的守着家种烤烟稻谷苞谷，忙着呢。说的也是，这是一个倡导竞争的时代，忙了就有钱，就可建新房，过上好日子。谁会贪图悠闲把好日子耽误了呢？一些地方，或许只能从远处看，就像这个寨子，处于万绿丛中，阳光普照，梯田为伴，让人产生一些遐想，留下一些愿望，也不失为一种满足和收获。
还是看梯田说梯田吧。我面前的数不清的梯田，就从那个寨子下转而向上，一层一层推移，像大海一样波澜壮阔，一直涌到我的眼前，撼人心魄。作为一个匆匆到此的过客，内心受到极大的感染，不仅对梯田肃然起敬，更对梯田的创造者越加景仰。一山一山连接云端的梯田，是哈尼族兄弟在哀牢山区用智慧和力量创造的伟大奇迹。如果要对此深究一番，不妨看一些史料，就不难找到相关记载。早在晚唐的《蛮书·云南管内物产》就有记载，说“蛮治山田，殊为精好”。明代的科学家徐光启，曾把哀牢山区哈尼族梯田列为中国7种田制之一。到了清代嘉庆的《临安府志》也不乏有这样生动具体的描述：“依山麓平旷处，开凿田园，层层相间，远望如画。至山势险峻，蹑坎而登，有石梯蹬，名曰梯田。水源高者，通以略杓（涧槽），数里不绝。”我们很难想象数百年甚至上千年前，哀牢山区江河纵横，山峦起伏，野兽出没，到处还是原始森林，在此定居的哈尼族先辈们是如何用传统的工具创造这一伟大奇迹，并保留这一民族文化遗产至今的？是的，为了生存，哈尼先辈们风餐宿露，开山筑田，用勤劳的双手创造生活。在水源丰富而又向阳的坡地，他们先是播种苦荞等旱地作物，保证有饭吃。然后，这个有着悠久农耕历史的民族先辈们，凭做经验智慧和精神力量，在旱地上垒埂筑台，挖渠开沟，平整田地，将其改造成水田，种植水稻。从旱地到水田，这是一个循序渐进的过程，也是经验的累及过程。
造梯田，选好了地方，其实最难最有技术含量的还是垒砌田埂。陪同的当地哈尼兄弟告诉我，别看着梯田里的一道一道田埂很好看，但做起来可不是一件容易的事。田埂是梯田的基石，要格外下功夫。因此垒田埂要从最下层垒起，用料是粘土和石块，也有的全用粘土夯实压牢，使之不会漏水。如果漏水就有可能决堤，功亏一篑。田埂垒好，就有了保土和蓄水的保证，一块梯田也就大功告成。之后，就可以随着山势走向一层一层往上开垦，一直开垦到山巅。这么大的工程，又没有现代工具，在千百年前就不是一两代人能够办到的，必须一代一代继承延续，挖山造田不止，才能成就这样的辉煌大业。造好梯田，需要的水源又从哪里来呢？当然是从梯田的两侧或者上面的森林里来。附近有水源才能造梯田。这是一个基本要件。引水入田的过程也很艰难，先确定水源地，然后从源头开始顺势而下修沟。水往低处流嘛。如果遇到山箐和陡峭的山崖，沟修不了，就得架设渡槽，水才能引入梯田。如此就可以种植水稻。
这时我就明白，哈尼人修梯田其实修的就是一个自然生态系统。哈尼人保护了森林，森林提供了水源，水引到梯田，梯田生产出稻谷，稻谷养育了哈尼人。这个生态系统一年一年的循环，最终保证了哈尼人的生存需要，紧密了与自然的相互依赖关系。哈尼人由此感谢自然，感谢梯田，在喝新谷酒时总有这样的祝词：“丰收的粮食堆成山，白生生的大米饭吃不完。”这样的生活就是梯田的贡献。哈尼人是如此地崇拜自然，就是深秋时节，满梯田稻谷金黄，野生禽兽常来偷吃，他们也只是用敲击竹筒、吹牛角号等方式，把禽兽吓走，绝不追打，伤其性命。哈尼人呵护自然，珍惜一草一木，爱护一鸟一兽，自然必将加倍回报人类。因此，哀牢山区才山有多高，水有多高，长年累月向梯田注入清澈的山泉水，年复一年地滋润着哈尼人的心田。这就是哈尼人的生存大智慧、大哲学。我就这样痴痴地看着梯田，读着梯田，想着梯田，已经没有为看不到云海梯田的磅礴景象而遗憾了。云海只是梯田的装饰，每出现一次就是给梯田化一次妆而已，时间那么短暂，还得看物候变化。妆卸了，梯田还是梯田。每次匆匆而来，而又匆匆离开，在梯田面前我们只不过是一个过客，渺小而微不足道，看云海要看运气，可遇不可求，为什么非要奢求呢？没有云海的梯田，其实更能显出率真质朴的模样和骨感硬朗的性格来，更能触摸到其内在精神。
又沿路走回那诺，这时街市不是很热闹了，店铺门口还摆放着码得整齐的各种饮料和啤酒，等待客人的购买。明天就是哈尼“十月年”，辛苦了一年的那诺哈尼族同胞，就可以快乐地过年。这是哈尼族的重要节日之一，很热闹，可以穿新衣，吃好吃的，喝好喝的，还要祭拜天地祖先。当然，也少不了亲人朋友聚会、对歌摔跤等各种娱乐活动。此时，人们都在做着过年的准备，有的已经买了饮料、蔬菜等物品装进背篓，准备回家。一些人家正在门口的场地上宰杀年猪。小孩等不到明天过年，已经提前燃起了鞭炮。我想，这一切都应该源于梯田，与梯田有关，与梯田文化有关。有一个观点说，哈尼梯田的突出价值在于坚韧、团结的哈尼人民，成功地利用高山森林的蓄水功能和有着肥厚泥土层的山体，创造以“四素同构”为核心体系与大范围、大规模的山地水梯田生产、生活方式和文化景观体系。我对这个观点没有异议，说得对，但从表述上觉得有些拗口和罗嗦，可以简言之就是哈尼人将人与自然和谐相处的法则运用到了极致，创造了举世无双的农耕文明。这样言简意赅的概括，不至于晦涩。因为那诺梯田，的确是大地的艺术雕塑，是壮丽的自然景观和人文景观，是哈尼人留给世界的民族文化瑰宝。
原载《玉溪》2016年第一期
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