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dnf里有一把很特别的武器刀尖朝下
那是55再不就是60级的巨剑，你拍卖找找一定会看到的，具体叫什么我忘了，还有一把同级的传承巨剑外形也跟它一样
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久等了——PVC管制作高磅数弓图文教程，youtube上也有，叫做六十磅pvc弓的制作(转自度贴）
好些手残党等着制作方法呢，这种PVC弓的制作非常简单，简单到了匪夷所思的地步。&它的优势是成本太低，做法太易，重量太轻，形状太便携。知道大家都喜欢插&&不过在发完教程之前请大家轻点，别打断了。首先，是制作工的材料与工具：从上到下为：一根粗的PVC管，一根细一些的PVC管，一条锯片，一条砂纸。&没错，全部都能在普通的五金店购买，材料和工具加起来撑死了也不会超过30元，买一把小三的价格，却能做出类似玻片弓的威力。&这两条PVC是我用剩的边角料，实际上要完全一样长，而且应该是笔直的。我做的长度是130cm，再长了不是很好带，实际上根据自己的身高决定，150cm也没有问题。&细的PVC管直径是20mm，粗的没看见哪里印有直径，用不着太详细，总之粗的要最粗的，细一些的PVC要能够刚好紧紧地插入粗的PVC管，插得进去又不会松动。然后开工&&这是最重要的步骤！单根的PVC管磅数低，而且容易变形，弹力保持性很差，而这一个创意很好的解决了这些问题：将细的PVC插入宽的PVC，完全插入，直到两者完美结合，管口用砂纸或者钢锉打磨平整（为了美观，懒得磨就别磨了）。这样一来管子的弹性和力度大大提升，而且变得结实，不易变形。接下来，在管口开上弦槽，要开得宽而且深，不然上弦以后无法拉满，会弹到自己，小心。拿锯条锯锯，刺啦刺啦，很快搞掂。
&开槽完毕，现在这个槽真心不能看，开完槽以后用砂纸折起来伸进去打磨，磨光滑，不然太粗糙了摩擦伤弦，这个是我刚刚锯开的，没来得急磨就发上来了，不能让大家等急了嘛。接下来做弓弦，目测吧里弓弦做得比我难看的不超过三个。我是用凯芙拉四股搓成一根，搭箭的地方再缠了一遍弦。弦用什么线没有太高要求，只要是没有弹性而且结实的线就ok。
好了，PVC管工到这里就完成了！没错，就是这么简单，整个过程要不了一个小时。国外技术宅说这样的弓有60磅，总之威力不低。就是这么简单，一把小三的价钱，手残党也能轻而易举完成的步骤，得到的是一把威力不俗的弓&&价格极其便宜，威力大，重量极其轻，形状极其便携。
缠过的弓弦可以把箭非常方便地搭在弦上，不用手扶，以后还会想办法DIY箭台。&
至于为什么我没有拍成弓的全貌，是因为实在见不得人&&太土鳖了，当然喜欢低调的就可以用了，低调得一塌糊涂。&以后慢慢优化，喷漆，弓把的位置缠上绳子，要是缠上伞绳那叫一个酷。&
和玻片弓相比优势显而易见，之前没有开深槽的时候，我只拉一半弓射家具硬木门板，威力已经接近了50磅玻片传统弓拉满弓的程度。想起以前做玻片弓&&苦不堪言，光是粘弓把弓梢就要48个小时，还有缠弓，而且最后还不一定做得好。乌鸦军士的玻片直拉弓做法没有了粘弓把的痛苦，不过一看到要电钻和上钉等等就痛苦了，手残又没钱，不像这玩意连工具就是论角做单位就可以买的。没开好槽的时候勉强射的箭，用玻片传统弓时射上木板就算好，而PVC管因为轻和外形简洁，所以好瞄准，箭道直，可以轻松地把箭聚集在一个点上。那时候因为弓只能开一半，所以威力不足，其实用的是早已经很钝的靶式头箭头，还是可以把箭头部分穿过门板（其实不射靶子射门板挺心痛的，伤箭，可是买靶子又要钱啊！管他呢射吧）。
现代刀具制造过程——The Knife Maker（手艺人系列短片）
【徒手防刀８要点】 原文《搏击》2005年第12期
如果经常看电视或报纸的新闻统计数据，就可以发现，现在越来越多的犯罪行为是持械行凶。因此，越来越多的武术专家关注于徒手缴械类的攻防技术。如果你是其中的一员，这篇文章也许能够有助于完善你的徒手夺刀技术；如果你不是，这篇文章也许能够激起你学习徒手防刀技术的兴趣。&&　　在开始之前，首先要声明，徒手对刀是，非常危险的。事实上，畜除非自己或他人的生命受到威胁时，才可以使用这种技术。这正是学习这种技术的意义所在。&&　　要提醒大家格外注意，无论你的徒手多刀技术是多么纯熟，在冲突中，首先应该选择的躲避。如果你感到了危险，应该尽快离开躲避。只有无法安全躲开时，才应该使这种徒手对刀技术活命。&
一、应敌策略&&　　&&　　好的应敌策略有时候能够帮助你战胜比你力量大、速度快的对手。如果你能够是对方以为你害怕的要死，似乎没有还手之力了，没准在他还没明白过来之前，你就可以闪击对手。还有一种策略就是在你与之处于相对安全的距离内，向对方仍东西砸他。你所选择的策略取决于你当时所处的环境、你对手的情况、所处的地形、你的身体和精神状态。&&　　&&　　好的策略要想发挥作用，完全靠平日的练习和对有关策略和动作技术的研究。要练习应对有些看似不太可能发生的情况，比如，面对多个对手袭击的情况；你一条手臂受伤的情况(正挂着绑带)；或一个家活已经搂住了你，另一个家伙正要袭击你，等各种情况。要进行对打实战练习，包括运用垫子、脚靶、有泡沫橡胶保护套棒子等器械，以及任何散落在地下、随手拿起来可以用作武器或阻挡物的东西。要多阅读一些象马克&麦克扬、詹姆斯&基廷、凯里斯&沃登、吉密&瓦格纳、伍&豪克&霍海姆、吉密格鲁弗等实战专家关于刀术的文章，还应该夺读一些有关战术传统书籍，如孙子的《孙子兵法》和欧洲的一些攻防战术书籍。
二、手放在背后&&　　&&　　如果你摆出象传统空手道、搏击、拳击那样的姿势对敌，很容易使自己的手受伤。有经验的用刀者会用刀劈刺你暴露或伸出的任何部位。对敌时，手要尽量紧贴自己的身体，上臂背侧向外。这种方式可以有效地防止，一旦手臂受伤，不致于伤到动脉血管。&&　　不要把这种关于姿势的建议理解为精致不动的姿势。恰恰相反，你要不停地变换，以便寻找机会抓住或控制对方和他的刀子。手要不停地变换动作和姿势，身体要谨慎而熟练的配合手的动作。这样防御的好处是，可以迫使对方靠近你。诱使对方靠近，你就能够较容易地制服对方。一旦对方近身攻击你，反击时要凶狠地出招，要么使自己能够安全逃离，要么使对方致残而制服他。
三、养成使用工具对付敌人的习惯&&　　&&　　在面对对方的持刀袭击时，自己能有把刀是最好不过的情况了，但如果没有刀可用，随便拿起什么随手可得的东西当作武器，用来延伸自己的手臂，或阻挡对方的刀子，都是非常可行的办法。还要学会干扰对方的注意力，比如向对方的眼睛泼饮料或仍烟头，都可以使你有时间逃跑。最有效的应该是大点的东西，如瓶子、椅子、盘子等。这些办法都可以使你不需要进入对方刀子的伤害范围而使对方受伤。&&　　不要在意自己在对付对方袭击时所使用的东西或手段，任何可以帮助自己的东西和手段都要毫不犹豫的使用。要知道，刀子在美国的伤害案件中位列第二，在加拿大的伤害案件中位列第一。你要知道任何有效的手段和东西都可以用来阻止对方的持刀攻击。&&　　&&　　对于使用工具要有一个正确的态度，要练习用棒子、匕首、长棍、和刀剑对付敌人。任何可用来发挥与这些东西相类似作用的东西都可以用来当作武器。你还可以练习仍石头、瓶子、眼镜等。要习惯于运用任何可作武器的东西，要有意识地练习使用它们。
四、要对付对方的人，面不是武器&&　　&&　　不要只是对付对方所持的武器。要是那样，当你抓住或控制了他的武器时，很容易忽视对方的脚踢或拳打。更糟高的是，你控制了他一个持刀之手，他可能会用另一只手拿出藏在身上的匕首之类的凶器在刺向你的肚子。或者他可能会有一个帮凶从背后袭击你。不仅要注意对方的刀子，还要警惕自己周围的任何情况。&&　　在训练时，要会用脚踢、拳打等技术配合你对付对方持刀的动作。要进行高强度的训练，以便能够偶尔对付面对数个袭击者，其中还可能有人持刀的情况。练习时要尽量练习对付任何出乎意料的突发情况，让同学配合，提高自己安全自卫的技术和能力。
五、近身控制对方的武器&&　　&&　　如果与对方身体足够近，就要牢牢控制对方持刀之手，要努力制服对方，使其暂时无法再袭击你，从而使自己可以安全逃离而不受伤害。者可不是一件容易的事。他可能会扭动、挣扎，甚至会用另一之手袭击你。如果有可能，在练习时要尽量模仿对方可能出现的各种反击情况。&&　　&&　　要知道开控制对方持刀四之手是多么困难。当你试图寻找最佳的办法控制对方时，要在近身距离内打击对方或向对方仍东西后立即去抓对方持刀之手。当你能够安全稳固地抓住对方持刀之手时，要将对的手臂拧到对方的身体后面，缴掉他的刀子或拧住使其无法进攻你。否则，他可能会从你手中挣脱，再次用刀刺伤你。&&　　最好的方法是练习对打刺戳，训练这种技术。让陪练者按照实现安排好的方式猛力向你劈刺或戳，格挡对方的攻击手臂。当掌握了这种技术后，再换一种方式练习其他的技术，如抓对方的持械手臂或手腕。能够熟练完成后，再练习多角度攻防技术，如缴械、反击、摔打等。
六、要使自己的技术快速凶猛有杀生力&&　　&&　　当你面对歹徒的持刀进攻时，要用最快的速度，在最短的时间内制服对方，结束战斗。打斗持续的时间越长，你越有可能被刺伤。要有速战速决的态度。你可以采用任何可以使对方受伤或致残的技术，如打击要害部位、挖眼、拧腿臂，以及其他任何手段，速战速决。&&　　练习到使自己不那么仁慈。人们在与人插冲突时，常常并不想是对方致残。在正常的社会生活中，这是一种健康的心态，但是在对付持刀歹徒的攻击时，要凶狠才行。&&　　当你在训练对抗时，无论多么累，都要全力以赴，不能有丝毫的懈怠。要教会自己在实战中不要恋战。对抗练习应该常练，但练得太多了也会影响你的实战防卫能力。无论对抗练习多么接近真实，它都是一种练习，是事先安排好的。时间长了，会影响你面对真实打斗时的心态和反应，影响你的攻防能力。
七、要练习对付各种尺寸的刀子&&　　&&　　训练中常用的刀子大多是6英寸刀刃的匕首，但大多数折刀只有3到4英寸长的刀刃。长点的刀，练习时较容易练习缴械或控制技术，也会使人产生错觉。&&为了避免这种情况的出现，要练习对付各种尺寸的刀子，既要练习对付那种能装在口袋里的刀子，也要联系对付较长的刀子。
八、不要把缴械作为自己的主要目的&&　　&&　　在对付刀子的练习中，缴械可能是其中一种被过分训练的目标。然而，不要紧紧满足于在训练厅中的训练，要知道自己在实战中要对付的是歹徒，而不是刀子。道理很简单：实战中要缴掉对付猛力刺来的刀子非常困难。正如霍克海纳姆所说，持刀袭击事件既有意外的情况，也有偶尔的必然情况。换句话说，要学会如何对付意外的情况，也要学会如何避免这种情况的发生。&&　　与缴械相关的第二个问题是，你常常需要用双手去控制对付持刀之手。这就会是对方用未被抓住的手攻击你。在你要缴掉对付的武器时，既有必要使用拧腕、卸骨或摔跤等技术手段。&&　　第三个问题是，当对方使用的是小刀子时，很难使用杠杆力将其缴掉。你要是试图这样做，就有可能被割伤。&&　　最好的缴械方式是将其作为刺杀练习的一部分，反复进行各种情况的训练。这样，就不会仅仅练习静态的固定动作的缴械技术了。能够提高你的实战技能。&&　　当你练习徒手对刀时，可以试着运用上述八要点的知识。可以逐一进行体验和练习，如果适合你的攻防技术，多加练习，将它们结合到你的实战技术中。也许练熟它们需要相当长的时间，但长期练习可以切实提高你自身的安全。&&　&当徒手对刀时，如果能运用技术缴掉对方的刀是最好的了，即使不用他的刀子捅他，也要使对方失去反抗攻击能力。在对付持刀袭击时，自己能有把刀用是最好不过的了，但是如果自己没有刀，猛力打击对方或向对方砸东西也是很有效的方法。&&　　训练要包括对付各种尺寸的刀子，不要仅仅练习对付六七英寸长的匕首。图中格雷&亚历山大(图左穿黑衣者)想大家演示夺刀技术。刀术专家保罗&凡纳克知道打斗中要对付的是持刀的歹徒，而不仅仅是对方的刀子。&&　　徒手对刀时，策略非常重要。图中，凯西&朗(图中的女士)假装害怕，无助地面对对方。这样诱使对方近身前来袭击自己，中了朗的圈套。她猛力踢对方前腿的迎面骨，并且利用杠杆力将对方摔倒在地。然后缴掉对方的刀子，解除了威胁。
刀友必读：《中华人民共和国公安部关于收缴非法爆炸物品、枪支弹药和管制刀具的通告》（附管制刀具认定标准）
为保障公共安全，维护社会治安秩序，保护人民群众生命财产安全，公安部决定，坚决依法收缴流散社会的非法爆炸物品、枪支、弹药和匕首、三棱刀、弹簧刀等管制刀具以及弩等管制器具，坚决依法严厉打击违反爆炸物品、枪支、弹药和管制器具管理的违法犯罪活动。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国枪支管理法》等法律、法规的规定，特通告如下：一、严禁非法制造、买卖、运输、储存炸药、雷管、导火索、导爆索、震源弹、黑火药、烟火药、手榴弹、地雷等各类爆炸物品以及军用枪、射击运动枪、猎枪、麻醉注射枪、气枪、彩弹枪、火药枪、仿真枪等各类枪支、弹药。二、严禁非法持有、私藏枪支、弹药；严禁非法使用、私藏爆炸物品；严禁邮寄爆炸物品和枪支、弹药；严禁在托运的货物、行李、包裹、邮件中夹带爆炸物品和枪支、弹药。三、严禁非法携带爆炸物品、枪支、弹药以及匕首、三棱刀、弹簧刀等管制刀具；严禁非法制造、销售、进口、运输、使用、携带弩等管制器具。四、凡违反上述规定或者走私枪支、弹药，或者盗窃、抢劫、抢夺爆炸物品、枪支、弹药的，必须立即自首并将非法爆炸物品、枪支、弹药和匕首、三棱刀、弹簧刀等管制刀具以及弩等管制器具上交当地公安机关。五、凡在本通告公布之日起30日内自首并交出上述非法物品的，可依法从轻、减轻、免除或者不予处罚；逾期拒不自首、拒不交出非法物品的，依法收缴并从重处罚。六、凡爆炸物品、枪支被盗、被抢或者丢失的，应当及时报告当地公安机关，不及时报告的，依法处罚有关责任单位和人员；公民发现遗弃的爆炸物品、枪支、弹药或者可疑爆炸物品的，应当立即报告当地公安机关。七、广大人民群众应当积极向公安机关举报涉及爆炸物品、枪支、弹药和管制器具违法犯罪的活动和线索，凡举报有功的，给予奖励；对包庇、纵容违法犯罪分子的，依法追究法律责任；对举报人进行打击报复的，依法从严惩处。公安部举报电话：010-；各地举报电话：110。本通告自发布之日起实施。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &时间：
& & & & & & & & & & & & & & & &公安部管制刀具认定标准
为切实加强管制刀具治安管理，根据国务院批准、公安部发布的《对部分刀具实行管制的暂行规定》（[83]公发（治）31号）和国家有关民用刀具技术标准，在深入调查、广泛征求各有关方面意见的基础上，公安部制定了《管制刀具认定标准》，现印发给你们，请认真遵照执行。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &公安部???
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &二00七年一月十四日
&&一、凡符合下列标准之一的，可以认定为管制刀具：&
　　1、匕首：带有刀柄、刀格和血槽，刀尖角度小于60度的单刃、双刃或多刃尖刀（图一略）。
　　2、三棱刮刀：具有三个刀刃的机械加工用刀具（图二略）。
　　3、带有自锁装置的弹簧刀（跳刀）：刀身展开或弹出后，可被刀柄内的弹簧或卡锁固定自锁的折叠刀具（图三略）。
　　4、其他相类似的单刃、双刃、三棱尖刀：刀尖角度小于60度，刀身长度超过150毫米的各类单刃、双刃和多刃刀具（图四略）。
　　5、其他刀尖角度大于60度，刀身长度超过220毫米的各类单刃、双刃和多刃刀具（图五略）。
　　二、未开刀刃且刀尖倒角半径R大于2.5毫米的各类武术、工艺、礼品等刀具不属于管制刀具范畴。
　　三、少数民族使用的藏刀、腰刀、靴刀、马刀等刀具的管制范围认定标准，由少数民族自治区（自治州、自治县）人民政府公安机关参照本标准制定。
　　四、述语说明：
　　1、刀柄：是指刀上被用来握持的部分（图六略）。
　　2、刀格（挡手）：是指刀上用来隔离刀柄与刀身的部分（图六略）。
　　3、刀身：是指刀上用来完成切、削、刺等功能的部分（图六略）。
　　4、血槽：是指刀身上的专用刻槽（图六略）。
　　5、刀尖角度：是指刀刃与刀背（或另一侧刀刃）上距离刀尖顶点10毫米的点与刀尖顶点形成的角度（图六略）。
　　6、刀刃（刃口）：是指刀身上用来切、削、砍的一边，一般情况下刃口厚度小于0.5毫米（图六略）。
7、刀尖倒角：是指刀尖部所具有的圆弧度（图七略）。
对部分刀具实行管制的暂行规定
第一条 为了保障公民人身安全，防止不法分子利用刀具作为凶器进行犯罪活动，特制订本规定。
第二条 本规定所管制的刀具是：匕首、三棱刀(包括机械加工用的三棱刮刀)、带有自锁装置的弹簧刀(跳刀)以及其它相类似的单刃、双刃、三棱尖刀。
第三条 匕首，除中国人民解放军和人民警察作为武器、警械配备的以外，专业狩猎人员和地质、勘探等野外作业人员必须持有的，须由县以上主管单位出具证明，经县以上公安机关批准，发给《匕首佩带证》，方准持有佩带。
佩带匕首人员如果不再从事原来的职业，应将匕首交还配发单位，《匕首佩带证》交回原发证公安机关。
第四条 机械加工使用的三棱刮刀，只限工作人员在工作场所使用，不得随意带出工作场所。
第五条 制造上述管制范围内刀具的工厂、作坊，必须经县、市以上主管部门审查同意和所在地县、市公安局批准，发给《特种刀具生产许可证》，方准生产。刀具样品及其说明(名称、规格、型号、用途、产量)须送所在地县、市公安局备案。产品须铸刻商标和号码(顺序号或批号)。
第六条 经销上述管制范围内刀具的商店，必须经县、市以上主管部门审查同意和所在地县、市公安局批准。购销要建立登记制度，备公安机关检查。
第七条 购买上述管制范围内刀具的单位和个人，必须符合第三、四条关于持有和使用的规定。军队和警察，由县、团以上单位凭上一级主管部门批准的函件，向指定单位定购。专业狩猎人员和地质、勘探等野外作业人员，由所属单位向所在地县、市公安局(公安分局)申请《特种刀具购买证》，凭证购买。三棱刮刀，凭单位介绍信向批准经销的商店购买。
第八条 使用上述管制范围内刀具的单位，必须建立健全使用保管制度，加强刀具的管理和检查，确保安全。持有上述刀具的个人，对刀具应妥善保管，不得随意赠送、转借他人使用。发现丢失、被盗，要及时报告公安保卫部门。凡因保管不当，造成丢失、被盗，而酿成严重后果的，要追究有关人员和单位领导的责任。
第九条 严禁任何单位和个人非法制造、销售和贩卖匕首、三棱刀、弹簧刀等属于管制范围内的各种刀具。严禁非法携带上述刀具进入车站、码头、机场、公园、商场、影剧院、展览馆或其它公共场所和乘坐火车、汽车、轮船、飞机。
第十条 本规定下达后，凡制造、销售上述管制范围内各种刀具的单位和持有匕首的专业狩猎人员和地质、勘探等野外作业人员，须向公安机关补办登记许可手续。非因生产、工作需要持有上述刀具的，应一律自动送交当地公安机关。
第十一条 《特种刀具生产许可证》、《匕首佩带证》和《特种刀具购买证》，样式由公安部统一规定，各省、市、自治区公安厅、局统一印制。
第十二条 少数民族由于生活习惯需要佩带的刀具，由民族自治区地区制订办法管理。
少数民族使用的藏刀、腰刀、靴刀等，只准在民族自治地方(自治区、自治州、自治县)销售。
第十三条 违反本规定，非法制造、销售、携带和私自保存管制范围刀具的，公安机关应予取缔，没收其刀具，并按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》有关条款予以治安处罚；有妨害公共安全行为，情节严重，触犯刑律的，依法追究刑事责任。
第十四条 各省、市、自治区人民政府可根据本规定，制定具体管理办法，报公安部备案。
小三简介及部分刀型不完全收录（主要为2011年之前的作品）
三刃木刀业有限公司简介&&&&& 广西玉林市三刃木刀业有限公司是专业从事日用精品优质刀具的开发、制造和销售的企业。&&&&& 公司自1998 年12 月成立以来，凭着对产品质量近乎苛刻的追求，使公司在同行业中脱颖而出，&三刃木&已经成为国内制刀业的知名品牌，并在消费者中赢得超卓的信赖。&&&&&& 发展中的&三刃木&不仅拥有科学的现代管理理念和先进的专业技术与生产设备，更拥有一支对刀有着深刻理解并为之积极奉献的精英团队。&&&&& 三刃木公司为弘扬民族刀文化，打造国际知名品牌而不懈努力。2楼现在国内很多刀友都是从三刃木开始，走上玩刀的行列，可能很多朋友随着对刀深入了解以及经济条件改善后不再把玩小三，但相信很多朋友对小三仍有着特殊的情感。&
三刃木对喜欢玩刀而且资金不充裕的刀友来说，是一个不错的选择，三刃木口碑不错，在国内算是质量比较稳定的，对资金不富裕的新人来说，基本成为玩刀入门的首选。客观来讲小三的钢材还是可以应付实际生活中的大部分需要的，虽然有些朋友认为硬度等方面还不是太理想，但是小三的质量已经很对的起它的价格了。&
三刃木在中国注定是不会有太大的发展的，受政策限制小三主要面向海外市场，倍受推崇的9系列在国内奇货可居，并且小三很久以来也再没出过9系列的新品，带给刀友们淡淡的失落。&
附图：某刀友的部分三刃木收藏（转自刀友)
小三1001星座系列,即1001的一面打上了十二星座的图案和星座名称,同后来的蝴蝶花纹的不同,我本人只有款巨蟹座,现在想收全可难了!
部分9系列型号对照
部分9系列型号对照2
再来几个比较有争议的小三早期直刀,请各位小三迷看仔细了,这绝对是三刃木出品.
另外早期三刃木也有手工定制刀,如指挥官、银狐1(钢柄一体锁)、 银狐2(米卡塔柄线锁)、 狂风1号 、 刺客 、小蟒蛇 、常将军 、英雄 、伙伴 。三刃木的手工刀表面全部是喷沙处理,打sanrenmu和"手工制作"字样并接受客户的刻字服务，比如生日、人名之类。&
附图; 手工定制的刺客
再来个经典的:轴锁三剑客 62
经典之绝代双骄:
户外、生存刀的选择（图文）原作 腿大
写在前面：文章是本人在询问生存刀定义时大神给的，图片是网络抓的，觉得对刀吧有用所以汇总发出来求生刀是你求生装备中最重要的一项。你需要一把最好的求生刀：如何正确的选择一把求生刀远比你的个人求生训练重要，你的生命往往就维系在选择的正确性上。喜欢经常在户外玩的人都知道一把好刀的用处，但是作为一个生存专家，一把刀就是他最好的朋友之一，是最需要贴身保护的生存装备。就想一个好朋友一样，他的生存刀永远不会让他倒下。&
每个男人都有一把刀。无论何时，所有的男人都带刀，在城里会是一把小小的口袋刀，但是当你进入荒野，一把猎刀就永远会在手边。求生刀是最重要的求生装备
现在人往往忽悠随身带刀的必要性，实际上很多人害怕刀，这是一个现在社会中非常让人沮丧的事情，这些人根本不知道一把好刀有什么用。经常在野外有很多人问我：你背包肩带上的刀带着干啥用？&你根本就不知道刀是干啥的&我一般这么回答。他们总认为自己知道，可我明白，他如果知道就不会问这么愚蠢问题。
求生刀是必须的装备一把好的求生刀是最重要的求生装备，是15项必需品之一，每个求生者都必修随身携带。拥有一直好的求生刀你可以在野外获得需要的东西并成功活下来。为此你选择的求生刀结构必须坚固，材料正确，制作精良和正确的功能设计。
对于那些根本没有经验的人，提到求生刀会招来一大批那些美其名曰的好莱坞大片里头类似RAMBO类型的超大刀。虽然这些大刀看起来像是强有力的武器可以拯救世界，实际上他们的超大尺寸与一个生存专家心目中的最好的求生刀相去甚远。他们超大的体积和重量使得这类刀具难以控制，求生专家需要的是能可以很好的完成精工细作，远非这类刀形可以完成的事。双刃刀大多用来刺，因为是双刃，这类刀尖比较脆弱，容易损毁，另外双刃用处并不大反而容易造成伤害。市场上很多求生刀都是空心柄，因为他可以用来储存火柴，指南针等物件，防止受潮。但是由此带来的问题是，这类刀具比一体钢刀脆弱，不结实。你可以把指南针等物件存放在别处，而且这样做还有个好处是，就算刀丢了，这些东西还在，你还有的用。其实最好的生存刀没有那么花哨，相反是非常低调，非常平凡普通的。没有经验的户外爱好者或者求生主义者在选择的时候常常错过，常常把他们当作初学者的选择。
最适宜的求生刀尺寸最好的求生刀，首先必须具备的一个特点就是通用！看他到底能干多少种事情，同时求生装备的体积和重量和装备一样重要。按照我个人的经验，一把好的求生刀的刀刃尺寸应该在4－6英寸之间（10－15厘米）这个尺寸的刀子综合操控能力最好。任何超过这个尺寸的刀仅仅是过渡提高杀伤力，以及徒增体积分量。
如果非要一件大刀，我建议你配一把开山刀、斧头或者狗腿。无论怎么样，你都应该让你的人配置一把正常尺寸的求生刀。作为一把5寸左右求生刀的补充，我喜欢再带上一支多功能组合工具，他上面的小折刀在某些细小的工作中比大刀要舒服很多。 Knife Tang 刀柄龙骨好的求生刀必须是一块整钢制作，配上合手的柄。这种结构的刀常见有全龙骨柄芯和渐细（鼠尾）柄芯。
一些便宜的生存刀往往柄芯不全（我看文章是这个意思），这种劣质刀的弱点在刀刃与刀柄铆接/胶水粘和处，你最好不要把这些烂刀和龙骨柄芯的刀混为一谈。
刃形：这里有两种刀形，求生者需要结合自身条件选择：平刃和齿刃。齿刃的求生刀在对付，有着出色的表现。对于自卫以及医护人员等，齿刃就是一个不错的选择。但是齿刃在野外比较难磨。求生环境下刀刃的锋利则是生死攸关的，这也是齿刃对于求生来说最主要的缺点。同时齿刃不适合雕刻/抠挖和砍劈。平刃顺滑的刀刃则适合大多数求生环境，这种刃型很适合抠挖、劈砍以及切割，虽然对付合成材料、棉布和肉类时没有齿刃来得轻松，但是平刃并不会增加太多的工作量。同时平刃一个非常好的优点就是当你没有磨刀石的时候，随便找块石头或者一块混凝土就可以磨利。而齿刃则必须用专用的磨刀器具才能实现。
需要补充的是，很多求生刀都有背齿设计用来锯金属或者木头，有很多案例，你比如Rambo刀就有这样的大背齿，这些背齿只能做一些非常少的工作，如果你确实需要增加一个小锯子，你可以在你的求生装备中增加一个特别设计的工具来担任此项工作刃厚：求生刀具最佳厚度应当是5/32-8/32英寸之间（4－6mm），薄于这个尺寸，刀身则过于柔软，但是一旦厚过这个尺寸，则会失去精细工作时的灵巧，而这些都是求生环境中非常频繁碰到的。另外：刀尖的强度非常重要，往往这就是一把刀最容易出问题的地方。
刀刃材料：以下2中材料常被用来制作高质量的求生刀：不锈钢制作的刀具可以抵御潮湿环境中的腐蚀，不需要太多的保养，但是缺点在于其一则贵，二则不容易磨利，且刀刃保持性也差。碳钢如果不常用或者没涂层则容易生锈，但是诸多的经验看来，碳钢保持性总是比同类型的不锈钢强。（笔者：我不止一次见到这样的描述，附议）&你选择求生刀的时候你必须得考虑你得舍得用，选择你需要的最好的求生刀，他会为你效力很多年，并且，他可能会救你的命
下面介绍自己喜欢的户外、生存刀蜘蛛 Bushcraft ，雷胖迷代替品之一，雷胖399欧元十年工期太可怕，这货已经在某源有售接近2000,纯粹是喜欢设计和打磨，刃材略蛋疼，长度适中目测重心不会差，斯堪的维纳亚是我最看好的打磨方式，也是各大生存手册均有介绍的户外刀刃型，简单地说就是在一块没开过V面的刀胚上直接打磨出20&-30&的刃，锋利度是我接触过的开刃方式里最牛逼的，打磨也很简便没有普通开刃方式的所谓刃角所形成的打磨限制，无差别傻瓜都能打磨，上手试试就知道价格亲民程度★★钢材适合度★★刀型适合度★★★★打磨方式适合度★★★★★
二号喜欢的户外刀：moramora的材料据我所知有碳钢、夹钢、不锈钢，打磨方式清一色斯堪的维纳亚，也就是传统北欧磨，硬度适中方便打磨，手上就有一把也就是上文说的见过的能够磨出最牛逼锋利度的刀，无奈其商品大多数都是穿心龙骨的结构，而且多数较薄，不过几款户外款很亮，还有几款一体龙骨的也不错，和手斧、砍刀+多功能小工具配合度MAX，我心目中最适合成为户外副刀的刀具，值得一提的是有些户外款还采用了分段打磨，good！价格亲民程度★★★★钢材适合度★★★★刀型适合度★★★★打磨方式适合度★★★★★
第三个推荐：FK A1为大家所熟知的高评价户外刀，FK可以说是把传统北欧刀的优点融入了现代刀具潮流的讨喜刀具品牌，据说握感舒适，值得一提的是他的打磨方式并非传统北欧磨&斯堪的维纳亚打磨，而是采取了蛤刃打磨方式，锋利度也不错，打磨方面省去了普通刀具通常使用油石的束缚，去户外前可以随便抓几张砂纸带上，因为蛤刃的圆润所以很容易用砂纸打磨，也较为随意方便，唯一蛋疼的是我在参看FK各型号拥有者的帖子时发现了一部分反映此系列刀具容易蹦口，这一点让我对他比较担心，要是平刃蹦口还好修，如此贵的刀万一被沙砾磕碰造成了蛤刃的蹦口那修复就不是一般的蛋痛了，并且价格也不是很亲民，但是考虑到普通户外没这么多机会用到刀所以就无视这个隐藏BUG好了，一并列入推荐价格亲民程度★★钢材适合度★★★刀型适合度★★★★打磨方式适合度★★★
雷胖替代品君三号：hutao bushcrafthutao是一个还没开版的刀匠，有幸购得其作品战术菜刀一款，从中也不难看出此君制刀手法已经很娴熟了，手柄打磨也很棒，缎面做的很细腻，K鞘制作也很好，价格算是亲民了&&额，咳咳，跑题了，介绍一下这款刀吧，这款刀的刀型和英国纪录片主持人雷尔米斯在户外使用的刀型差不多，打磨方式仍是我推崇的斯堪的维纳亚好处么和一号推荐刀蜘蛛 bushcraft差不多，价格比其亲民甚多，钢材方面似乎胡桃特喜欢用D2，处理的也较硬，虽然和我推崇户外刀硬度不是关键要好磨这点有些出入不过不影响我的推荐，毕竟斯堪地维纳亚不是那么容易蹦，蹦了也可以直接改成半V磨的刀，嘿嘿价格亲民程度★★★★钢材适合度★★★刀型适合度★★★★打磨方式适合度★★★★★
高潮来了！心理承受能力低下者请勿观看！
啦啦啦，胡桃小菜刀，俺的ＰＳＫ后备军，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
新手课堂：刀具行业术语 原作 刀吧某粽子
420J2&：(Cold&Stell公司出品)&由于其低碳高铬的组成使这种钢材成为制作坚韧抗震刀刃的绝佳选择，同时还具有很好的抗腐蚀能力与不错的刀锋保持性。它是一种理想的刀刃材料，可以在各种不同的环境下使用，如高温、潮湿，或海中空气含盐量高的环境等等。高量的铬带给它超强的抗腐蚀能力，也使它成为制造随身携带的刀具和不需要怎么保养的刀具的上好材料。&
ATS-34：ATS-34是一种被手工刀和高端量产刀用得最广泛的昂贵不锈钢，版权由日本日立钢铁公司所有，在美国有与它相同的154CM钢材，由著名制造商Bob&Loveless生产。&
AUS-8（也称为8A）：&不锈钢&这个词常常会令人误解，因为事实上没有钢材是不生锈的，生锈会在刀上留下污点，并使刀具状态欠佳。熔炼时在钢材中加入铬，并降低碳的含量，就可以使其成为&不锈钢&。有些专家认为，不锈钢的表现具有矛盾性：增多铬减少碳能增强抗锈能力；但也使刀刃更难于打磨锋利，甚至有人说刀锋持久性也会降低。但我们已经发现多数的不锈钢刀刃能够与其他材料的刀刃一样锋利，且保持性也一样。AUS&8A是一种高碳，低铬不锈钢，经长期实践证明，它是一种在韧性、强度、刀锋持久性和抗腐蚀性间取得一个很好的平衡点的优秀钢材。&
碳V&（Carbon&V）：COLD&STEEL的专利钢材，一种经过精心冶炼的高级的碳合金钢，是冶金学和实验科学的杰作，它的成分和O-1很类似。在发明这种钢材的过程中，Cold&Steel公司将各种刀刃拿来作所谓的&Cold&Steel&挑战测试&，按结果将它们分类，以便检验其微结构组成。用这种方法，最后总结出了钢材和冶炼方法的优劣排序，并制造出最好的钢材。Cold&Steel购买了大量高级的高碳刃材钢来重新冶炼，这些高碳钢含有少量其他的合金元素，在冶炼时，这些元素增强了刀刃的保持能力和弹性，使钢材超出了其原来的品质极限，更适合用来制造刀刃。然后，将刃材在熔盐中热处理，再在温控油中淬火，形成刀刃的毛胚。再经过专业的热处理过程，包括严格控制的奥式体化温度、预先设定的浸泡次数、特殊选定的淬火物质和精确的回火时间和温度。这种生产流程使每把刀都有同样的优秀品质，甚至比昂贵的手工刀更佳。&
CPM-T440V：近来被吹捧为&超级钢&的CPM-T440V，在不锈钢市场上屹立不倒。但是，它过于坚硬而难于打磨（因此它具有空前的刀锋保持性），但反过来，也就不需要经常打磨。CPM-T440V被手工刀广泛采用，并慢慢地向高端产品刀具领域进军。&
水滴型&（Droppoint）：一种刀刃形状，其刀锋切割面的顶点呈水滴形轻微流线型（我个人比较喜欢这种风格）。用起来感觉很好，有很强劲的切割点。&
GIN-1（G2）：另一种低价钢材，质地比AUS-8略软。&
高合金&（High&Alloy）：一种复杂的合金。&
高速钢&（High-Speed&Steel）：钢材家族中被用来加工其它钢材的钢材。它们与普通钢材的主要区别在于其在高速摩擦而产生的高温红火下刃口也不会受损，并具有很强的抗磨损能力。M2就是一种高速钢。然而高速钢具有易碎的缺点，所以不适于用来做大型刀刃。&
高碳&（High-Carbon）：含碳量大于等于0.5%的钢材。有时也指非不锈钢，严格来说不是很恰当。比较出名的高碳钢有BG-42，CPM154M，&ATS-34，440C等等。&
高级美国高碳钢（Premium&U.S.&High&Carbon）：COLD&STEEL的高级高碳钢被广泛应用在各种低档多功能刀具生产中。其化学成分和微观结构由Cold&Steel规定，并且每种成分在用于生产之前都经过严格的冶金学检验。所以，其生产控制的体系与Cold&Steel最著名的碳V是一样的。这种钢材比较清澄，纹理美观，含碳量较高，因此增强了强度，同时也适于热处理。Cold&Steel为这种钢材设计了特殊的热处理方法，使其达到坚韧度和刀刃保持性的最佳比例。&
洛克威尔硬度&（Rockwell&Hardnes）：一种用于测量钢材硬度的方法，其做法是用钻石晶体划压钢材。通常一把好刀的刀刃硬度应在洛克威尔硬度50s以上，60s以下。简而言之，硬度越高，抗磨损能力也越高，但脆性也越大。非钢合金，象钨铬钴合金等硬度都较低，只有大约40s，但它们的抗磨损能力也很高。&
三美III（San&Mai&III）：（Cold&Stell公司出品）一种非常昂贵的，传统风格的日本碾压钢。以坚硬的高碳不锈钢夹在中间作为刀刃的核心，上下各加一层韧性和弹性都很好的不锈钢来辅助和增强，最后的成品具有两种材料钢的特性，这种碾压出来的钢材比特韧的AUS&8A坚固25%。三美III的特征是刀锋处的线涡纹路，遍及整个刀刃的边缘，是由于打磨时各钢层显露出来而形成的。每把刀的线纹长度各有不同，因为每一片三美III都是独一无二的。象AUS&8A不锈钢一样，三美III由现代精确传送熔炉热处理和零下低温淬水流程，改进钢材的微观结构，去掉杂质。最后的成品刀刃比一般不锈钢刀刃具有更好的弹性和保持性。&
不锈钢&（Stainless&Steel）：含铬量高于12%的合金钢。一般地，含铬量越高，抗锈抗污能力越高，也越不适合做刀刃。没有真正不锈的钢材，如果不保养，所有的钢材都会生锈。&
钨铬钴合金&（Stellite）：更确切的名字是钨铬钴6K合金。一种钴合金，非常好的抗磨损能力，非磁性物质，也很昂贵，是比较有争议性的材料。更多信息，查看其官方网站。&
Talonite&（Talonite）：另一种钴合金，主要为钴、铬合金。它与钨铬钴6BH合金有相同的成分，区别只在于淬水和碾压工艺。Talonite具有很好的延展性，比钨铬钴合金家族的其他成员有更好的抗磨损能力。
铝&（Aluminum）：和钛一样，铝也是一种非铁金属，通常被用在手柄上，具有轻便而坚固的特性。最常用的是T6-6061型的铝材，可以作热处理。铝材最常见的表面处理方式是阳极表面处理。&
骨&（Bone）：源自动物尸体。通常有天然的纹路，经过加工和打磨之后更是如此。骨材可以被染成有光彩明亮的颜色（如绿色、蓝色和黑色等等），也是一种很普遍的便携刀手柄材料。&
碳纤&（Carbon&Fiber）：由经环氧涂层处理和石墨压织的碳化纤维制成。其优点是重量轻，抗张强度高，在所有密度低的人造合成手柄材料中，碳纤可能是最坚固的。其由碳引起的反光很引人注目，外观很具有未来派色彩。碳纤也是一种高度加工的材料，因此一般也被用在高端产品上。&
科尔迪尤拉&（Cordura）：很普遍的刀鞘材料。一种高韧性尼龙纤维，其优点是重量轻，抗磨损，耐用。&
G-10：一种环氧填充的玻璃合成物质，纤维纤维以&E&形编织，具有异常高的强度和抗磨损能力，并且重量很轻，在高端折刀和直柄刀中被普遍使用。通常是黑色。&
凯夫拉尔&（Kevlar）：也称为纤维B。是一种合成纤维，高硬度，高抗张强度，重量轻，很好的抗磨损能力。&
克拉通&（Kraton）：一种黑色热塑胶橡胶聚合体，被用来镶在把手上提高韧性。COLD&STEEL在直柄刀中经常用它。&
克迪克斯（Kydex）：一种非常普遍的刀鞘材料。丙烯酸和聚氯乙烯的化合物，可以浇铸或塑形。优点是硬度高，强度大，重量轻，并具有抗化学腐蚀性。&
胶纸板&（Micarta）：另一种很普遍的手柄材料。它是一种加入环氧树脂碾压的亚麻或纸织品，结构和G-10很类似。。其优点是重量轻，耐久性好。表面没有纹路，触感十分光滑，外观悦目。需要经过手工加工才能做手柄，是一种相对比较柔软的材料，如果使用不慎，会被刮花或擦伤。通常用在高端刀具上。&
圆头&（Pommel）：指手柄后顶端，这是个老式英文词。&
柄片（Scales）：夹或套在柄芯外面形成手柄的料件，象Zytel，G-10，玻璃纤维，不同的木材，钛等等多种材料。&
鹿角&（Stag）：牡鹿的角，天然材料，在火光下看，会有淡淡的泛光。是一种非常典雅的便携刀手柄材料。&
柄芯&（Tang）：是刀刃的一个延展部分，夹在两片手柄片之间，或插入整块式手柄的预留孔中来安装手柄。&全芯式&是指柄芯与手柄等长，贯穿整个手柄到达后端。&
钛&（Titanium）：一种非金属合金，用得最普遍的是6AL/4V：6%的铝，4%的钒，和90%的纯钛。重量很轻，并有比任何金属材料都更好的抗腐蚀能力。手感温和，可以进行阳极表面或珠光处理。除了手柄，由于其良好的弹性，钛也被用作线锁材料。&
Zytel：一种被广泛使用的手柄材料，由Du&Pont发明。是一种含玻璃纤维和凯夫拉尔（纤维B）的热塑胶。在所有合成材料里，它是最便宜的，所以被各种工具刀具采用。具有号称不可损坏的高抗冲击和抗磨损能力，顺便一提，很多人抱怨说Zytel用久了会变形。Zytel的表面有细微的纹路，但通常制造商用其做手柄时都会另外加上一层更粗糙的表面来增大这些纹路。
背锁（Lockback）：这种风格的锁有一片弹簧载荷的锁栅，锁栅的顶端有齿，落下时卡入刀刃柄芯部分的槽中，并压紧弹簧。在手柄背上有一个突出的地方，用来松开锁定。这种锁通常需要双手来开合。&
线锁（Locking&Liner）：这种很特别的锁定系统由刀匠Michael&Walker发明，因其锁定装置与刀柄的衬线浑然一体而得名。线锁的原理是：当打开折刀时，衬线金属片会被弯屈，抵住刀刃装在手柄中的那一头，将它锁定在这个打开的状态下，当用手拨开这片衬线，就释放了刀刃，使其可以向内折合，关闭刀刃。分离的锁使使用者用一只手的大拇指就可以打开折刀，省却多余动作和时间，因此在战术折刀、工具和手工刀中被普遍采用。
新手课堂：刀刃几何
原作 刀吧某粽子
I.&简介：欢迎阅读刀刃几何学&FAQ，我们的目的是向大家提供关于刀刃形状和打磨方面的使用知识，当你读完这篇FAQ之后，我希望你能够更好地回答一个问题：&我要用刀作某件工作，应该选择哪一种刀？&我们会从刀刃形状的一些常规特征开始，然后再讨论刀刃打磨方式，最后将它们归结在一起讨论特定的刀刃案例。在最后一个章节，我们会在前面内容的基础上对一些普遍的设计进行简要地分析。总之请记住一点：特性与刀刃形状一样重要。读完FAQ后，你应该能够学会依*多个属性来选择刀，而不是仅仅*刀刃形状。你会知道如果要做的是切片工作，就该选择一把凸腹弯刀，而不是凭感觉而被刀的外观所迷惑。&&&&&&&&&II.&刀刃特性：&1、&刀腹&：刀腹是指刀尖下面的弯凸的部分，也就是刀背横向的到刀锋的部分。有些刀这个部分不是弯凸的（象美式Tanto的刀），而有些刀整个都是弯的（象皮革工用的剥皮刀）。刀腹增强了切和砍的能力，根据被切对象材质的变化，刀腹角度设计也不断变化，使切砍更加得心应手。如果切砍对你来说很重要，你就应该选择一把刀腹设计合适的刀。然而有利则有弊，一般来说，刀腹凸度越大，刀尖的尖利度就越低，所以刀的切割能力越强，相应地穿刺能力越低。Emerson的Commander是一款经典的刀腹凸度很大的折刀，你可以看出它的刀尖就不怎么尖利。皮革工都用凸腹刀，因为切割是他们唯一的工作。F-S匕首是一款典型的刀腹狭窄的刀，有十分锋利的刀尖，但它的砍切力就不是很强。所以，你得轮换着用凸腹刀和尖刀，这当中有许多技巧，比如当一个设计师有很多适于切割的凸腹刀，他可以削短刀尖并加一个附刃来使它锋利一点。&
&&&&&&&&2、复式弯刀腹：&S形的刀腹被称为复式弯刀腹。Emerson&的&Commander就是典型的复式弯刀腹折刀，Darrel&Ralph&的Krait的弯度相比要小一些。复式弯刀腹增大了刀锋长度和切割力量，更利于切砍工作，对大型砍刀（象Walter&Brend做的一些刀）来说，这种几何造型是非常卓越的。这种设计的缺点是打磨非常困难，要拿着它在一块大磨刀石上磨几乎是不可能的，现在有些小型的专门打磨工具可以略略降低难度，但仍然非常困难。&
&&&&&&&&3、腹度与角度&：另一种设计可以在增加刀锋长度的同时避免增加打磨难度，这就是在刀刃和手柄间进行弧度处理。最典型的弧度被成为正弧度，即当刀背与地面平行时，刀锋是不平行的，其弧度从手柄起先向下，然后在转向上到刀尖。换句话说，刀锋的最低点低于手柄，从这一点起两边向上延升与手柄平齐，增加了刀锋的长度。Mad&Dog&ATKT是正弧刀的代表之作，BM&Spike则是相反的反弧&&从刀柄到刀尖是一条直线。通常正弧增加刀锋长度和刀腹凸度，而反弧则增加刀尖的锋利度。另一种改变角度的方法是将手柄和刀刃都统一处理在同一个弧度中，是按人体功能学进行改进的设计。两种方法都夸大了刀的弧度使其利于砍、削和劈，增强性能。廓尔喀人的反曲刀擅长劈砍，ATKT具有的高超的砍/劈/切能力，以及AFCK优良的切割能力都是这种刀腹凸式弧度的功效。&在刀腹这部分常见的研磨方法有FLAT&GROUND、HOLLOW&GROUND和CHISEL&GROUND。&&FLAT&GROUND就是平面打磨，是从刀尖往手柄的方向看去会呈现V字型，也就是刀背最厚，慢慢的削薄到刀锋。这样的好处是刀身能够维持良好的强度，减轻重量，刀锋角度也不会过大，比较锋利。&&HOLLOW&GROUND的刀腹微微凹陷，同样是减轻重量，但是强度会比FLAT&GROUND弱。&&CHISEL&GROUND简单的说就是单面打磨，刀腹有一面是平的，刀锋角度很小，切割起来非常的方便，但是不适合劈砍，比较常见的就是日本厨房里面的料理用刀。&
&&&&&&&&4、刀尖&：很明显地，刀尖是指刀用于刺的部分。和其他部分一样，刀尖的设计也是一种求取均衡的游戏。要获得很好的穿透性，就要求前端尽量尖锐细小，穿刺点小也就更锋利；但穿刺点减小后的缺点是前端越小相对也就越脆弱，容易折断。有一些设计，象匕首，其设计的目的就是刺，所以它们的尖端两面都细而锋利，尽量减少轮廓，并且两面开锋。而另一些设计，象皮革刀，却把刀尖设计得向上卷曲，这是因为其用途是切割，刀尖反而妨碍了工作。美式Tanto都有很强劲的刀尖，因为刀脊的最厚点离刀尖很近，即是说它虽然不能象匕首那样穿透柔软的目标，但其超级强大的刀尖可以刺进非常坚硬的物体，而这种硬度通常会令匕首折断。有些小技巧可以使刀尖更强大（也降低穿刺力）或更锋利（也更脆弱），例如，刀尖的附刃就能够提高穿刺能力。关于刀尖的另一个重要决择是其位置的安置，不同的位置造成不同的特性。有些刀的刀尖很低，几乎在刀锋上，例如日本风格的厨刀（Santuko）就是这样。这种刀适合剁食物与长片切削，刀尖低则最大程度增强了直刃的力度。而弯尖猎刀通常用于切割，所以需要凸出的刀腹，并将刀尖放得很高并向上弯。对刀尖可控性要求高的刀&&猎人用来解剖猎物的刀具或防身刀&&就要求刀尖与手在一条直线上，通常刀尖会低于刀脊。还有多种方法可以达到这个要求，象水滴型刀刃的凸曲设计，回型刀刃的凹曲设计，或是直线型刀刃等等。&&
-&Tanto（美式与凿式打磨式）&&Cold&Steel最普遍采用的是美式Tanto刀尖，双重打磨使直型刀刃具有锋利的刀锋和强劲的刀尖。其特点是刀尖与刀脊在一条直线上，而刀尖前锋与长长的刀锋形成一个锋利的角，称为&次刀尖&。刀刃通常是双重打磨：刀锋用凹式打磨，前锋用水平式打磨。&这种类型的刀尖极其强劲有力，因为其厚实的刀脊一直保持厚度到距离刀尖非常近的地方，并直接延伸成为刀尖，使刀尖后部保留了大量钢材，在维持很高的穿透力的同时，也惊人地强劲，能够刺进非常坚硬的材料中。但这种刀尖的控制性不如水滴形和回形刀尖。&凹式打磨的直刃刀锋非常非常锋利，由于没有凸出的刀腹，所以切割能力不怎么样，但这也往往不会成为它的主要用途。对重型工作来说，强劲的刀尖是非常必要的，这也正是此种刀尖的擅长，而对那些不需要用刀腹才能完成的切割工作来说，其锋利的直锋表现出色。由于其附刃增强了劈砍的能力，所以虽然是非凸腹刀，也同样能很好地应付劈砍工作。&今时今日的热潮是凿式打磨TANTO，这种刀通常具有基本的美式TANTO的形状，还常常带有顶尖回锋，但它是单面打磨的，通常是马刀式打磨（而不是Cold&Steel普遍采用的双重打磨）。很多凿式打磨Tanto都是单斜面，没有次斜面，所以刀锋非常锋利。除了没有刀腹之外，其非对称式的打磨也使这种刀锋不适合直切，所以它通常不适用于日用刀具。因为其刀锋非常薄，所以用来切薄片很在行，但是由于刀锋很短，切割时很快就到达刀脊的全厚，所以深度切割的表现就差强人意。&&在这里我没有讨论传统的日本式TANTO形，因为其在现代刀具设计中已经不常见了。&&-&羊脚式&&说实话，羊脚式刀刃不能说是有刀尖的，刀脊面以曲线与刀锋相交，目的在于提供可观的切割能力同时最大程度避免刀尖带来的意外损害。例如，当一个急救人员要从车祸现场将伤者从事故车辆中解救出来，他需要在用刀割断安全带的同时不会刺伤伤者。同时，这种刀刃在水手刀中也被广泛采用，至于原因就众说纷纭。可能是因为水手不想在拔刀的时候刺坏帆布，或者说得更远一点，水手们认为带尖刀的话最后会用来彼此伤害，信不信由你罢。&日本式厨刀（Santuko），也近似于这种形状，然而其刀腹曲线更加细致。因为它没有用到刀尖的必要，所以就最大限度地降低刀尖来延长直刃长度。&&-&匕首形&&匕首形刀刃是用来穿刺柔软目标的最佳选择，其锥形外形提供了非常细小和锋利的刀尖，能够轻松地深刺入柔软的目标。但是，它也比较脆弱，如果目标较硬的话，就很容易折断刀尖。匕首形刀刃通常两面开锋来减少体积，并使刀刃两面都可以用来切割。&匕首刃通常都只有很小或根本没有刀腹，而以相对直线的轮廓构成刀尖，由于从刀柄到刀尖的弧线略有差别，所以我们所见到匕首的角度也各有不同。从几何学上说，没有刀腹或形成刀锋的角度陡峭的刀，通常不擅长切割和劈砍。&&-&矛式尖&&&真正的&矛式刀尖可以在长矛上看到&&矛尖在矛刃的正中，两面开锋，但被描述成&矛式刀尖&的刀尖实际上是水滴式刀尖的一个特例。指水滴式的刀尖从刀脊起只是微微下降的款式，其刀尖刚好处于刀刃的正中，可控性极佳，且刀尖非常坚固（但如果不是双面开锋的话就很钝），而因为刀尖位置低，所以刀腹弧度也比较小。&&-&上拖式刀尖&&上拖式刀尖的刀尖位置很高甚至高过刀脊水平线，并且有一个非常大而长的凸式刀腹。延长刀腹是这种设计的目的，因此常被用在以切割为主要用途的刀具设计中，象剥皮刀就普遍使用，因为刀腹使切割变得轻松自如。刀尖很高以避开切割线，所以不适合穿刺，有些上拖式刀的刀尖甚至是没有用的。&&-&钩刃&&钩刃的刀锋曲线是内凹的，这种设计传统上被用于园艺刀具中居多，也被日用刀采用。用来切薄片时，被切物体被放置在靠近手柄一端，然后向后拉动刀身，刀刃曲线从靠尖部分切入物体，切割表现非常优秀。也可以用刀尖刺入被切物体，然后向后拉动刀身，功能也是一样的。如果能将被切物体准确地放在&焦点&上，那么这种刀的砍切能力是相当惊人的，即要求被切物体的直径要小于刀刃的宽度。所以钩刃刀常用于修剪树枝，而不是切西红柿。&&
V.&钢材与刀刃几何学&&刀刃几何轮廓是否受所用钢材的影响呢？答案是间接地。从理论上说，刀刃的几何构成是由用途确定的，而钢材选择也必须适合于此用途。这不是说有什么明确的结论说哪种刀就得用哪种钢材&&恰恰相反，对某一种刀来说，往往有很多不同的钢材适用。但是理解刀刃几何轮廓与钢材的强点和弱点，有助于你选择符合期望的组合。&从刀刃几何学来说，我们通常在切割能力与坚固程度之间进行取舍，而从钢材来说，我们要作取舍的是坚固性与刀锋保持力与抗锈能力，还有可达到的锋利程度等多个方面。&对海水用潜水刀，我们可能会选择低碳不锈钢（通常抗锈能力很强的不锈钢含碳量都非常低）而不是高碳钢或碳钢。而对弯刀，出于经济和用途考虑，我们通常会选择一种非高碳碳钢：因为非高碳碳钢相对较便宜，且容易加工；而由于弯刀刀刃较薄，所以用比较坚韧结实的碳钢，还易于打磨。VI.&综合考虑&&谈到这里，我们已经知道特性、打磨方式和形状，还有它们各自的优劣。如果你已经了解了这些知识，就可以开始看看怎样将它们混合在一起，按你的要求确定刀的最后设计。例如，你可能想要Tanto，但又希望牺牲些刀尖力量来换取控制性和穿透力。当你读完这篇FAQ，你就知道你可以将刀尖加入回性处理（增强可控制能力），并通过增加附刃来削薄刀刃（加强穿透能力），这正与Benchmade设计Stryker的思路大同小异。或者，你希望你的Tanto刀刃劈切能力更强，就可以把改变直锋，加入微微外凸的刀腹，这又是Microtech设计Tanto&SOCOM的思路一致了。通过混合-拼贴法，我们能够增强设计的优势，或稍稍牺牲某些优势来弥补其他的不足。&记住了这个要点，就让我们用一些流行的刀具设计来作个简单的测验，看看我们是否能够发现设计师选择这种设计的原因。&&-&两款战术/日用刀具&&海军陆战队的KABAR战术/日用刀是一款经典设计，回形刀尖，开附刃，使刀尖非常锋利，穿刺时也易于控制。大部分回形刀尖款式都有很好的刀腹，利于切割。这些设计都使这款刀既适合战斗，也适合日用。&打磨方式选择马刀式打磨，使刀锋非常坚固，但也降低了切割能力（与水平式打磨相比）。从理论上说，之所以用马刀式打磨是因为该刀多被用于象挖掘、砍劈等重型的用途中，至少马刀式打磨比水平式打磨容易恢复，这一点在野外使用时非常重要。&Mad&Dog&ATAK则选择了不同的设计思路，以厚实的刀脊加水平式打磨，但保持了回形刀尖。水平式打磨使其刀锋切割能力超过KABAR，而厚实的刀脊适用在重型用途时的（以不同的热处理方式加工）。正弧角刀腹加强了劈砍能力，这一点在前面已经讨论过。各种表现优秀的标准战术/日用刀都比较昂贵，而以其不同特征各领风骚。&&-&野外刀具&&野外刀具通常都非常大型，长度至少在8英寸以上。它们几乎都采用水平式打磨，具有很好的刀锋。其用途主要是野外的各种工作，如砍树枝、劈柴、准备食物等等。水平式打磨使其具有很好的表现，而常用回形或水滴形刀尖则保证了必要的刀尖控制性。其尺寸和重量都对劈砍工作有帮助。&&-&三款折刀&&人们对战术折刀的狂热使很多马刀式打磨的折刀诞生，因其更强调力量而不是切割能力。但仍然有一些折刀被测试具有很好的切割能力。&Sebenza（Chris&Reeve经典之作）选用直式回形刀尖，控制性非常出色，并有较长的刀腹。高度的凹式打磨带来极薄的刀锋，适合推式切割和切片。&AFCK为马刀式打磨，但其表现仍然很可观。由于其刀刃本身较薄，所以虽然是马刀式打磨仍然不影响刀锋锋利。另外，刀刃与手柄的角度处理使其更适合于劈砍。直式回形刀尖锋利且易于控制。&这两款折刀的设计者具有不同的设计选择，但都创造出了杰作，实现了最主要的意图&&有效的刀尖和薄利的刀锋&&虽然其设计思路是不一样的。&Microtech&的&Tanto&款SOCOM是另一个值得参考的设计。从表面上看，它是美式Tanto，但是设计师对其作了大量的改动。首先，为了加强刀尖控制性，刀尖作了细微的回形处理，并使刀刃和手柄形成一个角度&&这两个改动使刀尖向内，加强了可控制性。而为使刀尖更利于穿刺，前斜面与刀尖的角度被改得比常见设计要小得多。正常的直锋略作曲线处理，与低角度前锋组合，使次刀尖并不是非常锋利。所以这是带一点刀腹的Tanto，再加上刃-柄角度，利于劈切。最后，在刀脊上以Microtech打磨打磨出附刃，到靠近刀尖的地方消失，使刀尖具有完整的宽度，保持坚固，并减轻了刀脊的重量（也更加美观）。&&-&猎刀&&A.G.&Russell的Deerhunter（猎鹿刀）使用水滴刀尖，水平式打磨，提供薄利的刀锋和完美的切割能力。为了更大限度提高其几何特性，其刀脊厚度小于0.125英寸，使整把刀都异忽寻常的薄，结果是这把刀虽然不是穿刺的好选择，但绝对是切片和推式切割的首选。&&-&手工折刀&&为了出示更多的组合变化，我将向大家介绍一款我自己设计，请Allen&Elishewitz打造的手工折刀。Tanto刀刃，凿式打磨，靠近刀尖部分采用水平式打磨，而直刀锋则用凹式打磨。然而，这把刀却不是全Tanto的，而是水滴式刀尖，所以它既有Tanto顶锋的坚固性，又兼备水滴刀尖的有用的刀腹，同时也具备很好的控制性。另外，刀尖带附刃，加强穿透力。简单来说，我们取Tanto的超强有力刀尖，但将它打磨成象水滴形这种更有用的形状，再改变其斜面增强穿透力。这就是变调中取得的和谐！
磨刀的方法
１、不管磨什么刀或用何种工具（Lansky,&Spyder.,&磨石&whatever），磨刀第一要件就是磨时要保持刀刃的固定刃角，这需要练习，但有一个老手都知道的小窍门就是磨前先用奇异笔先将刀的开刃区涂黑，再拿去轻磨几下后，检视刃区，若角度正确，则黑&色将完整被磨掉，若否，自己观察Mark区后调整角度，抓到角度后就将感觉记起来，后续依此感觉磨刀。此方法新老手都适用，因为不同刀有不同角度，就算是专业磨刀师可能也要依不同刀之角度来调整感觉。&说到这边，有一个迷思大家可以思考，是否每一支刀都要保持原出厂时的开刃角？从收藏者观点，此点勿庸置疑。但从使用者观点，我倒觉得值得商榷，我通常会依照自己的用刀习惯，来改变刃角，使刀能&在手中做到最大的应用，但前提还是「就算你要改变刃角，你还是要保持固定改变后的刃角角度」。&&
２、当你可以在磨刀时固定刃角后，开始进入最关键程序了：磨的程度。磨刀是一种削薄磨去刀刃材料以制造新的锋锐刃区（edge）过程，因此磨石的功能就以此为依归，粗磨是进行上述过程，制造出锋刃&，细磨是去除粗磨过程中产生的毛边，光则是更进一步加强细磨的功能。由此可知，刀磨的好不好关键在粗磨程序，若你一直磨不好，必须从此处着手再加强。&一般刀刃若无缺角需要修整或改薄刃角的话，通常我们是从600&grit的磨石进行粗磨，依照１的要领去研磨，磨到什么程度呢？&Key&Point：磨到刀刃在另外一边全部刀刃边缘都起毛边（或飞边）为止。起毛边代表你真正将刀身削薄制造出新的锋锐区，因为你的研磨面已到达刃边。此时翻转刀面，依相同要领再研磨，直到另一边刀刃又?{簸_毛边（有些师傅只磨一面就去毛边即算完成磨刀程序（Chisel&Grind的刀也如是），下次再磨刀时再从另一边磨起）。&&
３、如果你步骤２很确实，那你已完成磨刀的百分之八十工作（此时用手垂直方向摸刀刃就已感觉很利了），剩下的就是去毛边的工作。&去毛边可用&grit的磨石依照前述要领先将有毛边的刃用中等的力量（与部骤２相比）轻轻磨约十下后检查刃面，应该会在刃另一边又起毛边，但此毛边已较部骤２产生的小很多。翻过面来同样要领再磨十下后再翻面，&接下来要用很小的力量（几乎是刀本身的重量而已），将刀刃稍微提高角度（约5度以内），轻磨三四下后翻转刀面再依同要领磨三四下。Ok,&you&get&it.&一只去好毛边的利刃。&以上所述过程只是通则，个人可依习惯或刀种、钢材不同，自行加减，但程序上大概就是这样啦。如果你还是磨不利（不大可能），再从步骤２开始，确实作到起毛边后再进行下一步骤。&&
４、接下来就是光的过程了，光就是用皮革（或用布轮&等）加研磨剂颗粒，将刀刃成镜面（对锋利程度个人是认为不是有很大影响啦），但其要领与前述磨刀要领不大相同，是以刀背向前行进方式&略提高刃角来实施（因为光也有去微细毛边的效果）。要注意的是，并不是任何刀都需要光，一般切割绳索、纸张等拉着切（slice）方式的刀刃最好保持一些锯齿状会较好用，而以压着切（push&out，如削苹果皮、刮胡子等）方式使用的刀刃，光后效果一级棒。各人请依需要自行决定。（注：拓直久庆在「求生刀的妙用」中曾提出：单刃刀（single&bevel）压着切，双刃（double&bevel）刀拉着切。与上述原则有异曲同工之妙，因为通常要光的刀都是刃角较小，以推或压着施力方式（如peeling）切的。）
经过以上的各道次流程后，相信就算是新手应该也能磨出非常锋利的刀子，差别只是在步骤2中，老手应该较能保持刃角及以较少时间完成吧。但只要大家有恒心、耐心将步骤2确实作好，一定能磨出漂亮&且锋利的刀子。依我个人经验，磨后去毛边但未光前的刀子可轻易刮下腿毛、汗毛及削断A4纸或悬空的发丝，但刮胡子我就不知道了，因为我的刀不是刮胡子用的，刮手毛、腿毛容易，但面对镜子拿刀（&安全剃刀例外）刮自己的脸，绝对是不干的，以免一个闪失就破相。&
5、最后跟大家讨论一下刀刃锋利度的维持，KnifeCenter中Joe&Talmadge在The&Sharpening&FAQs文章中提出：由于目前刀用钢材及热处理技术的进步，刀用一段时间后，刀刃不会很快磨损，但会因使用者的施力方式使刃端向左或右边弯曲，此时使用者可能会感到不像刚磨好那么利。此时刀刃锋利&度的维持不需要重磨，只要拿一根铁质磨刀棒（卖猪肉摊贩常用那一种），将刀刃左右各刷几次就好了。由于磨铁硬度与刀钢材相差不是很大，因此此刷的过程只是将刃边再恢复正常角度（re-alignment）&而已，并非如前述磨刀过程中磨去刀身的材料。因此，特别要注意一定要拿铁质磨刀棒，不可用陶瓷或钻石磨刀棒（这两种磨刀棒是真正磨刀而非重排刃角），至于铁磨棒上之凹槽多寡甚或没有都没有很大关系。&&
刷的方法是左手拿铁磨棒，将刀刃以约20度角从近刀柄处一直刷到刀尖，刷时施力很小几乎是用刀本身的重量，每刷一次后就换边再刷一次，如此五至十个循环应可将刀的刃角导正，刀又可锋利如新了。刷&时刀刃向前或刀背向前都可以，看个人习惯。&&
Joe建议不管是较软的厨刀或ATS34等较硬的刀，都应常常进行此一Steeling的步骤，除可常保刀子锋利外，还可因不需常要磨刀而减低刀的寿命。但如果Steeling无法使刀回复锋利度时，就代表刀刃是真正&钝了，必须照前述1至4步骤来磨刀，方可使刀回复利度。&&
以上Steeling的理论经实际验证，个人非常赞同，也非常有效。但应注意的是，&Steeling当然是一种很好的刀刃保持方式，但用布轮加研磨剂光也是另一个不错的方法，它不具粗研磨的作用，但可导正刃角，而且可得到镜面的刀刃，缺点是比Steeling麻烦许多，各人亦可依喜好选择&使用。总之，不要用磨刀来作刀刃保持（edge&maintenance）的工作，那会令你的爱刀寿命很快减短（尤其是如Sebenza等高价位折刀），最后变成牙签状，而且越磨开刃角的面积越大，越来越难磨。&&
6、总结：&&以上文章有有部分是从KnifeCenter中Joe&Talmadge在The&Sharpening&FAQs的文章中意译出来，再加上小弟以往搜集各种磨刀信息后整理出来的简单通则，详细过程可能需要大家自行去摸索并建立自己的一套独门刀法了。但很好玩的是，这些理论也是我在以前向一些制刀师傅&讨论时他们都会提到的共通点，因此如果东西方文化都认为有用的观点，相信对大家应该也有用。简单以几句口诀来描述磨刀的技巧，希望对大家有帮助：「制造毛边、去毛边、光」。Ok,&there&you&go.&&
此外，有一点忘了告诉大家，如果你是生手，除了上面文章中的重点外，请特别注意在细磨及光过程中的减少力道步骤，此步骤对我而言因以前磨金相的训练，认为是理所当然，但对不熟的人可能也是&关键程序，总之愈磨力道要愈轻，逐渐使毛边变小消失（如果减力的动作熟练且feeling出来的话，甚至一块中粗度磨刀时就可以搞定一切）。如果你只是要磨一般日常生活用刀（不用Razor-Sharp），那么&在细磨的最后几次strokes可作提高刃角的动作。若你要磨到刮胡子，那么不要改变刃角，力道愈来愈轻，直到用皮革光的最后几次stroping再提高刃角，将有惊人的效果。
日本刀的结构，名称及锻造方法（转）
历史课就不上了，主要是日本刀的几个锻造方法及各部件名称
日本刀制法
日本刀在制法上**了相当高的技术，而且从练钢、打刀、到抛光磨刀是不同师傅制作。共分如下几个步骤：
炼钢日本刀的材料钢，被称作和钢（わこう，Wakou）或玉钢（たまはがね，Tamahagane）。玉钢以日本传统土法炼成。这是一种低温炼钢法，炉温不超过1000℃。此法看似原始，但相比近代的高温炼钢法，能炼出品质纯良的好钢。不过，高温炼出的钢材较软，易打造成形，而低温炼出的钢材较硬，较难打造，可以说制作日本刀是人力密集型的工事，是以血汗换取的品质。根据不同地区，不同的流派，所用钢材成分多少会有差异，而炼钢师傅只会从炼出来的钢里，用目视挑选出来他觉得品质最好的钢送去打造成武士刀。大体上玉钢所含成分如表所示。
水减送到刀（工）匠的玉钢并非一块完整的钢；而是零散不全；分散好几块。刀匠师傅必须把这些零散的玉钢重组成一整块可以打造成武士刀的钢块，这个过程即淬火工艺，淬火即所谓的热处理，日本称为水减（みずへし，Mizuheshi）。从现代材质学的角度来看，这个步骤算是刀匠控制钢材含碳量的手法。首先为了不让玉钢接触空气氧化；要先把钢材用黏土包覆起来；接着刀工会将加热后的和钢锤打成扁平的厚度为约5mm的薄片。看似简单的工序，其实不然，为了控制钢材的含碳量，加热次数有严格限制；而且和钢的硬度在其续渐冷却时会有所改变。只有有经验的刀工才能准确把握施锤力度的变化，在限定的加热次数下将玉钢打炼成厚薄均一的薄片。钢片成形后，刀工会用水将其急速冷却。可使钢多余的含碳部分剥离。使刀身具有良好弹性，刀口坚硬不易缺口。刀匠要对钢片的温度和用水的分量有极准确的把握，才能够得到含碳量合适的材料。
锻炼刀工将烧红的钢块捶打锻造，钢块捶打开后再折叠起来捶打，如此反复，追打到第10次，就会有1024层的钢材，通过这一步骤，可将钢中硫等杂质和多余的碳素等清除，以增钢材弹性与韧性。这就好比揉面一般，捶打的层数越多，钢材中的碳和各种成分就会更加均一，铁晶体也会更细致，最终锻造出来的钢材品质均一、达数千层，十分强韧。
日本刀的造形不论刀尖或整个刀身是以&圆&为基础造型，刀身之所以为弧形主要是钢材的搭配以及淬火所造成的。首先，刀工以碳素含量多而硬的刃金（はがね，Hagane）、皮鉄（かわがね，Kawagane），将碳素含量少而质软的心鉄（しんがね，Shingane）包裹起来，日语称做造込（つくりこみ，Tsukurikomi），这样的双重构造是日本刀的一大特点。外侧的刃金和皮鉄使得刀锋利而且有适当的硬度不至于弯折。此后的烧入阶段以碳素量和焼入的冷却速度控制刀尖和其他的部分的体积膨胀量的差，从而使刀尖产生强烈的压缩应力，使得刀更不易破损，并且形成弯刀的弧度。
将刀的形状捶打延长成长条形，叫做素延（すのべ，sunobe），在这个阶段基本出现刀的雏形。这一步完成后，刀工会将最前端部分切掉，来制作刀尖。
烧入&淬火&最后一道火锻工序。刀工先用粘土、木炭粉和磨刀石的粉末调制出烧刃土（やきばつち，Yakibatsuchi），再将成形的刀身用烧刃土包封。刃的用土较薄，镐地和栋的用土较厚。基本上，烧刃土的分布可以由完成品的刃文看出一些头绪。不同的流派烧刃土的成分和调制方法亦有不同。封好的刀身会被放到 750℃ - 760℃的炉火之中（当达到温度时，刀身会呈现像朝日般的火红）。刀工凭经验由火炎的颜色判断炉内温度，若温度超过800℃以上，就会影响刀的强度（刀身会裂开）。经过特定的加热时间，刀匠就会刀再放到水中急速冷却，进行另一道淬火工序。通过此步骤刀变得更硬更锋利，刀身会自然产生弧度，刀的表面生成一层非常坚固的&马登斯晶体&或称&麻田散体& （Martensite）。所谓马登斯晶体（麻田散体）简言之，即是高温晶体结构因为急冷的缘故，使得碳原子被锁紧在晶粒中而产生&亚稳&（Metastable）的状态，所以晶体之间存在很大的内在张力，造成坚硬的效果 。而经过此步骤在刀刃与刀面的边界处产生出如同洒上银沙般的颗粒状纹样，日语称做沸（にえ，Nie）。整体来看，这些细小的白点形成白雾一般的线条，称作匂（におい，Nioi)，是鉴赏一把日本刀品质的重要依据。由于这一步骤，技术要求非常高，稍有闪失，可能造成刀身崩裂，将对整把刀构成致命的损伤。另外即使勉强成形，也可能无法产生美丽的纹样。为了减少失误，现在刀工多用油来进行烧入的步骤。
收尾此时刀已基本成型，需要开始转入更细致的深加工。
调整完成焼入的刀的弯曲度、刀工进行粗略的削制。此时检查修整细小的瑕疵、刀体形状等进入最终调整阶段。
茎为安装刀把而留出的部分，日语称为茎（なかご，Nakago），也可以写成中心，中子。刀工调整茎的形状、开一个镶嵌刀柄时使用的目钉穴（めくぎあな，Mekugiana）。并且刻上鑢目（やすりめ，Yasurime）。这个部分容易生锈，根据锈迹可大致判定刀的年代。
铭切一般刀工在最后将自己的名字、住所、制作年月铭刻在茎上。严格讲，铭是被利器切在或錾在茎上的。一般的，在表面铭刀工名和住所（佩刀时向外一侧为表）、内侧铭制作年月和持刀者名，但是例外也很多见。
以上步骤完成后，刀工的工作到一段落，研磨、造鞘、装饰、卷柄等工序另有专人负责，不属于刀工的工作范围。
刀装配件包括鞘、小柄、笄、缘、头、目贯、镡等。其中以镡（つば，Tsuba）为主要配件，镡相当于一般的剑格或护手，其作用是：
出刀与收刀的开关。格斗时保护手掌与手腕。显示社会地位尊荣，高贵的像征。安土桃山时代以前着重实用性，即前两项，以后则着重装饰性，即第三项。
日本刀的分类
按时代划分
上古刀（じょうことう，Jyoukotou）：通常不列入日本刀之列，指的是古刀之前的刀。以直刀为主，大刀等偶尔可见刀反。古刀（こどう，Kodou）：指庆长以前的日本刀。室町时代中期以前主要是太刀。新刀（しんとう，Shintou）：庆长以后的刀。新々刀（しんしんとう，Shinshintou）：依据水心子正秀提倡所制作，使用古刀锻造法的刀，另有诸说，概指18世纪末到19世纪初，幕末时期的日本刀。现代刀（げんだいとう，Gendaitou）：也有诸说，概指1876年日本颁布废刀令以后所制刀。
昭和刀（しょうわとう，Syouwatou）：作为美术刀剑的日本刀范畴外的一种，是主要用于军刀的兵器用刀。有多种制法。
各种日本刀，摆放方向不同，是因为铭文凿刻的方向不同。
太刀（たち，Tachi），刀刃长度在80厘米以上，刀身弯度亦较高。太刀没有硬性规定的佩带方式，不过，为了方便骑兵抽刀砍杀地面上的敌人，太刀一般会以边锋朝下的方式佩带，并吊在腰带以下。日本刀都分正反面，太刀的正面是右面。铭的位置是关键，若切先上指，将刃视作刀剑的前方，太刀的铭就在刀身的右面。
毛抜形太刀：茎兼柄（つか，Tsuka）之功用的太刀，存在于由直刀到弯刀的过渡期。小乌丸形太刀：从刃区到物打属镐造，锋为双刃。稍有弧度，是直刀到弯刀的过渡期的一种刀。刀（かたな，Katana）又称打刀（うちかたな，Uchikatana），一般较太刀为短，刀身弯度亦较低。为求达到最快的拔刀速度，传统上刀会以边锋朝上的方式佩带，刀鞘插在腰带里。若切先上指，将刃视作刀剑的前方，铭就在刀身的左面。所以刀的正面也就是左面。按现代分类指刀刃长度（刃长：切先到栋区的直线距离）60厘米至80厘米的刀。胁差（わきざし，Wakizashi）又称胁指，指刀刃长度30厘米至60厘米的刀。短刀（たんとう，tantou）桅刀刃长度在30厘米以下的刀。另外，30cm以上但是没有刀反的平造制法制成的刀，通称寸延也常被归为短刀。
造（しのぎづくり，Shinogidukuri） 又称本造（ほんづくり，Hondukuri），最常见的日本刀造型。被认为是由切刃造进化而来。&平造（ひらづくり，Hiradukuri） 刀身有如平面一块，没有可见的镐筋和横手，短刀，小胁差常有的造型。无镐。平造打刀在室町时代中期到末期之间也有极少数见。&片镐造（かたしのきづくり，Katashinokidukuri） 单斜面开锋，一面为镐造、一面为平造。&切刃造（きりはづくり，Kirihadukuri） 镐更朝向刀锋的方向的造型。上古刀中常见。&锋双刃造（さっきもろはづくり，Sakkimorohadukuri） 刀前端附近的部分，像剑一样为双刃。可以占去半个刀身。&菖蒲造（しょうぶづくり，Syoubudukuri） 将镐造的横手部分去除后的造形。形似菖蒲叶，由此得名。短刀中常见。&冠落造（かんむりおとしづくり，Kanmuriotoshidukuri） 刀身上半段的镐地被削薄为菖蒲造的形态 连切先亦被削薄。&鹈首造（うのくびつくり，Unokubitsukuri） 类似冠落造，不过切先保留原来的厚度。形似鹈细长的脖子、由此得名。&两刃造（もろはづくり，Morohadukuru） 双刃、刀锋向上。室町时代中期以后以短刀常见。&
日本刀呈现弧度的部分称反（そり，Sori），反在刀体的位置，随着时代的推移，有由刀后方向前推移的趋势。反的类型主要有以下几种。
腰反（こしぞり，Koshizori）刀反的中心位置位于锋与栋区的中心略下方的位置。平安时代末期到镰仓时代初期的太刀常见。
中反（なかぞり，Nakazori）、华表反（とりいぞり|Toriizori）刀反的中心位于锋与栋区几乎中心的位置。镰仓时代中期以后常见。
先反（さきぞり，Sakizori）反的中心在锋与栋区的中心偏上方的位置。室町时代以后打刀常见。
内反（うちぞり，Uchiizori）一般的日本刀都是向着栋的方向制造出弧度、此为相反在刃的方向弯曲。镰仓时代的短刀常见
鑢目的种类 鑢目（やすりめ，Yasurime）指的是刀工在茎上刻下的纹样，为的是增强摩擦而使刀柄不易脱落。按地方，时代，流派的不同鑢目也不同、是日本刀鉴定的一大根据。具体种类如下。胜手下鑢， 化妆鑢， 镐筋违鑢， 鹰之羽鑢， 筋违鑢， 大筋违化妆鑢， 桧垣鑢， 横切一文字鑢等。
切先的种类 日语称为切先或锋（きっさき，Kissaki）也就是刀锋的意思。刀尖与刀身的分界线称为横手（よこて，Yokote）。有别于世界各地的刀剑制法，日本刀的切先和刀身其他部分各有独立的锻炼步骤，一丝不苟。不同的时代，又各种不同的切先设计。观察切先的形状，就可以对刀剑的生产年份作出初步的估计。具体有大切先，中切先，小切先，猪首切先等。
帽子的种类 帽子（ぼうし，Boushi），又称铓子，指的是刀最前端的&切先&部分的&刃文&，这个部分的大小形状，以及烧制的刃纹等都能明显表现出个个不同的刀工和不同时代的特征，是非常重要的一个鉴别部位。 帽子的烧刃形状里有很多种类。刀工锻造切先的时候，钢材处于高温状态。焠火后 &镐&的部分遇冷收缩，&刃&的晶体却会彭胀 ，所以&帽子&会向&栋&的方向返缩。返缩的程度以&深浅&来形容，较深的形容为深（ふかい，Fukai），较浅的而带有急异的收势则形容为坚止（かたくとめる，Katakutomeru）。此外，较大的称为大丸（おおまる，Oomaru）， 返缩弧度较少的则称为小丸（こまる，Komaru）。
扫挂（はきかけ，Hakikake）， 形状有如被扫帚擦过的痕迹。乱込（みだれこみ，Midarekomi），帽子如乱刃。烧诘（やきつめ，Yakitsume），因为焠火缩胀而向后返缩。地藏（じぞう，Jizou），顶端浑圆 形似地藏菩萨。火焰（かえん，Kaen），形如火焰。尖（とがり，Togari），顶端呈尖形。等各种名称。
刃文的种类 刃文一览表&扫挂（はきかけ，hakikake） 像是用毛笔沿着烧刃扫过的痕迹。&金筋，稲妻（きんすじ，Kinnsuji；いなづま，Inazuma） 含有大量马登斯晶体的线状纹，&沸&集中时有很高的反光度。若线状纹多弯呈闪电形，则称为稻妻。&打のけ（うちのけ，Uchinoke） 映出像三日月一般强光的短乱线。&小足（こあし，Koashi） 烧刃的边界线延伸到刀刃的状态。&ほつれ（Hotsure） 烧刃的线绽开，成为多重的状态。&二重刃（にじゅうば，Nijyuba） 烧刃的线是两重的形状。也有三重刃的状况。&逆足（さかあし，Sakaashi） 小足向上方延伸的状态。&飞焼（とびやき，Tobiyaki） 刃文偏开了刃的部分，跑到&地铁&上去的样子。如果在&栋&上的话则成为&栋烧&。&叶（よう，You） 在刀刃上明显的剧烈煅烧痕迹。&湾れ（のたれ，Notare） 烧刃线呈微曲状。&砂流（すながし，Sunagashi） 因像水中流沙而得名。&沸&比较多，像是在烧刃中裂开来似的。&丁子（ちょうじ，Tyouji） 刃文的一种形状。因像丁香的种子而得名。&互目足（ぐのめあし，Gunomeashi） 不同刃文相互重叠。&
妖刀村正 村正因为与德川家族的关系而闻名，德川家族数人死伤于村正刀下，家康以前的松平家两代当主都是死在了村正刀下，德川家康的祖父清康，父亲广忠两人皆被近臣暗杀，且都是用村正刀。而家康本人幼年也曾被村正刀伤了手指。1579年，德川家康嫡子信康，被织田信长赐死，又是死于一把名为"势州村正"的刀下。这些虽然都是巧合，但是在1600年关原之战中织田河内守长孝（织田长益子）的长枪又误伤了家康的手指，而且正是当年受伤的那一手指，更巧的是此长枪也是势州村正制。致使德川家康断定：&村正刀是专门作祟德川家的妖物&并下令毁弃所有村正刀。到了江户时期，虽然势州村正的刀工仍然在打制日本刀，但迫于幕府的压力，再也无人敢公然携带村正刀，以前铭村正的刀也多改铭。故现存村正的真品极为稀少。村正被称为妖刀也和其所处历史时期有关，村正诞生于动荡的室町中期，对于日本刀的需求很大，导致产生了大量的劣质刀剑，但是村正仍坚持打制品质优秀的实战刀。事实上，德川家装备村正刀的人极多，而造成德川家的死伤都是家族内部的人，所以巧合其实也就不巧了。到了江户时期社会和平，刀剑更由实用转为注重华丽的外表装饰，当时的剑相学以刀的锐利品格判断吉凶，太过锋利的实战刀，被称为&妖刀&、&邪剑&等不吉祥的名称&所以到了江户后期，村正即妖刀的观念已深入人心了。真正的村正是作为刀工的姓名最早出现在室町中期，而且作为刀铭使用了约一百年左右。显然可以看出村正并不是某一刀工的名字，这一点通过现存的村正刀外形和刀铭上也可以证实。据考证，至少有三代伊势的刀工使用村正铭。初代称左卫门尉，是伊势桑名人，现存最早的一把村正于1501年打制，刀上有&势州桑名住右卫门尉藤原村正&的长铭。
试刀 1797年，柘植平助方理著成了刀剑学经典《怀宝剑尺》一书。提出刀剑应该以其切割力作评判标准。方理按照切割力分类为四个等级。最上大业物（さいじょうおおわざもの，Saijyouoowazamono），即能够切透九成至整体的人体厚度的刀剑，大业物（おおわざもの，Oowazamono）表示能够切透七至八成的人体厚度，良业物（よきわざもの，Yokiwazamono）表示能够切透五至六成的人体厚度 ，和业物（わざもの，Wazamono）表示能够切透两至四成的人体厚度。由此还出现了专业的试刀者，试刀者大致可以分为生试（いきだめし，Ikidameshi）即切割活人，死人试（しにんだめし，Shinindameshi）即切割尸体， 和坚物试（かたものだめし，Katamonodameshi）即硬物切割三种。除业物分类法外，还有人将尸体叠在一起测试刀剑能够一次过砍断多少层。能砍断一层的称为&一胴&，两层的 称为&二胴&，如此类推。结果都不会超过&三胴&。不过，据记载曾经出现过&四胴&甚至&七胴&的宝刀。经过试刀的日本刀通常会在刀茎上铭记如&某年某月于某处切断什么或断几胴&等内容，此举类似一种品质保证。较为文明的试刀方法是坚物试，多以铠甲、锻铁板、鹿角等坚硬的材料进行测试&
古代日本只有武士才能佩长刀，一般平民是无权使用的（但是可以配带胁差）。武士佩刀一长一短，长刀为太刀或是打刀，短者为胁差，两把刀使用上有分野，长刀是主武器，胁差是备用武器，是在长刀损坏时，才使用的，平常不会使用。按习惯武士出门之前，先会将胁差插在腰带里，然后用右手提着刀，走到门口的玄关处穿上鞋子以后，才再将刀插在腰带里。刀佩带在左腰，是为了方便以右手拔刀。短刀除外，尤其是为配合盔甲的马手指（めてざし，Metezashi）短刀。此外，武士以自己的刀为荣耀，碰撞武士的刀鞘，会被视为不礼貌。这也是为什么日本人行走都是靠左边。而且刀佩带左面，即使两个武士在狭巷相遇，他们的刀鞘也不会互相碰触。武士到人家中探访，也会先在玄关把刀解开，然后用右手提着，再进入屋内。用左手提刀进入屋户表示可以随时用右手拔刀，是不信任的表现。除非有合理的原因（左撇子），否则也会被视为不礼貌。
摆设方式 太刀的摆设太刀常放置在特定的安置架上，以刀尖向上，刀柄向下，边锋向内的方式摆设。
刀的摆设刀与胁差（有时连同短刀）常被放在同一个安置架上。按长短顺序从上到下摆设，刀(打刀)置于上层，胁差或短刀置于下层。摆设方式以边锋朝上为一贯做法。刀柄必需向左摆设，一方面左面是刀的正面，另一方面则表示无威胁性，若刀柄向右的话，即表示可以用右手拔刀，随时出鞘伤人。
鉴赏礼仪 鉴赏刀剑时一定要顾及在场人士的安全，同时要尽量避免损伤刀剑。首先在安全的位置坐好。用两手将刀剑托起，然后鞠躬敬礼，以表示对刀匠的敬意和对物品的尊重。然后，用左手紧握刀鞘，鞘底向前；右手持柄，逆刃反握也就是刀刃朝向右掌虎口的方向。保持刃向上，先轻轻拔出一小段刀身，确认刀身是否有卡紧在鞘内。刀身若果卡紧，一次过强行拔出会有可能令刀身失控飞出，危害自己和他人。此后，以缓慢的速度一口气将刀身拔出至切先的部分。若中途有停顿，刀身的表面或者刀鞘的内部可能会被刮花。拔刀时，要避免刀身两面和边锋与刀鞘内侧的接触，将刀背抵著鞘边就可以防刮花刀身或鞘内。切先先支撑在鲤口（こいぐち，Koiguchi），也就是刀鞘开口的部分，再慢慢将刀身移离刀鞘。刀拔出后，先将刀鞘放在一旁，再慢慢鉴赏刀剑。鉴赏刀剑时，切先与刃绝对不可以朝向他人。若将刃视作刀剑的前方，鉴赏太刀应先从其右面开始，刀则从左面开始 ，这和铭的方向有关，即是先鉴赏刻有&铭&的一面。切忌接触刀身的表面，令手上油脂弄脏刀身，破坏原有的防锈油层。鉴赏时慎言，以免唾沫沾上刀身，引起锈蚀。日本古时的武士身上常备有怀纸（かいし，Kaishi），有的武士在鉴赏刀剑前先在口中咬一片怀纸，为的就是防止刀身沾上口沫。如果要将出了鞘的刀剑交到另一人手上，先把刀身垂直，切先向上，刃朝向自己，才可以将刀柄交到别人的手里。在未能确认别人能否紧握刀柄之前，千万不能放手。茎是鉴赏日本刀时重要的一个部分，但是若要鉴赏茎部，必须得到刀主人的同意。为安全计，可以先将刀身纳回刀鞘，再拆下目钉和柄，进行鉴赏。若要纳刀回鞘，先用刀鞘的鲤口支撑著切先底部，同样是为避免刀身两面和刃锋接触刀鞘内侧，再让刀身慢慢滑回刀鞘内。
最后忘记说了，日本刀的烧刃是刀匠的心血，也是他们想表达的感受，因此每把日本刀的刃纹都是独一无二且无法复制的，这里说下国内造的日本刀的假刃纹，一般是通过把刀身磨成镜面效果侯再通过较低目数的磨石或砂纸研磨出来的，而不太明显的烧刃纹则采用酸洗后再清洗的方法来增强刃纹，华诺是采用美工的研磨发~汉威则是采用喷砂或化学药剂腐蚀得来（采用在一般的低端刀，高端产品不用的），真正的烧刃纹是刀身在极细目数的砥石上抛光后用油混合铁粉反复蹭出来的。正常光线下烧刃的那部分由于麻田散铁成分较高，不会出现镜面效果，但是反光时，沸线很耀眼
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