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纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施.doc
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内容摘要:针织布的基本常识
一、织物的分类
根据织物结构的不同，织物可以分为：针织和梭织。
1、梭织（Woven）
&&&&梭织物是由两组互相垂直的纱线交织而成，一组叫经纱，一组叫纬纱。
2、针织（Knitting）
　　针织物可分两
针织布的基本常识
一、织物的分类
根据织物结构的不同，织物可以分为：针织和梭织。
1、梭织（Woven）
&&&&梭织物是由两组互相垂直的纱线交织而成，一组叫经纱，一组叫纬纱。
2、针织（Knitting）
　　针织物可分两大类：
①经编针织物（Warp&Knit）
经编针织物如其名是经向（直向）（Wales）由一组或以上之经纱编织而成的，常见布类有网布（Mesh）及尼士布（Lece）。
②纬编针织物（Weft&knit）
纬编针织物是从纬向（横向）编织而成的，其线圈形状如图：
-------------图片-----------------
二、针织机的分类及可织布类
我们通常所说的针织布，大多数属于纬编针织布，它是由纬编针织机织造出来的。纬编机的分类如下：
由上图可知，纬编针织机主要分为以下两类：扁机和圆筒机。
1、扁机（Flat&Knit&Machine）
&&&&扁机一般较圆筒机粗针，多用于毛衫织片上。另外，针织领及袖的织造也常常使用扁机来织，因为它可以织出所需的尺码，无须裁剪。
　　扁机领及袖其实是罗纹组织，常用有12G及14G两种，领袖之长度极限是决定于扁机之长度，一般可织至三十来寸。
一般扁机可织两色之横间领袖，而间距则可随意控制。至于提花领则需要有提花设备之扁机方可织得到。
2、圆筒机（Circular&Knit&Machine）
圆筒机大致可以分为单面机及双面机两种。
A、单面机（Cylinder&Machine）
单面机只有下盘针及针叶进行织造，所以单面织物有着明显的底面之分。由于所织之布类不同，单面机也可作以下分类。
平纹机主要功能是织平纹类的织物，如平纹、排间平纹、特菲等。如能配合纱咀之设计，则可织丝盖棉平纹；如配有含针棱角及针脚排列则可织单珠地、双珠地及单位衣。新型的平纹机设有四级棱角，可以排四种不同高低之针脚，再配合含针及收模棱角，便可织一些小提花之布类。
②双位衣机
　　双位衣的结构较为特殊，棱角有特殊之设计，所以此种机只可以织双位衣及珠地双位衣。如将棱角及针叶环更换，是可织平纹等布类。
毛巾机及剪毛巾机同属一类，严格来说是有分别的。毛巾机与普通平纹机分别在于针叶之设计及导纱器。
吊线机是平纹机加上吊线设备后的新品种。它也可以织普通的平纹布。
⑤自动间平纹机
自动间机可分为计算机间和机械间两种，它主要是用来织造一些横间布类，而其循环及每间之长度理论上是可以做到无限长的。
　　自动间机之所以能织出由模数所规定之间距，主要是由于每模纱嘴均设有四双(或六双)&手指&。每双手指连接上不同颜色的纱支。当配合上手指之选择后，便能控制每行之颜色变化。由于每模只有四双(或六双)手指，所以只能织上四色(或六色)或以下之颜色组合，至于织四色(或六色)以上则要视其间距之排列加上排纱之方法方可决定。
　　&⑥提花平纹机
　　&这里所说的提花机，是指用两种或以上不同颜色之纱线所织造不同图案之机器。一般之提花平纹机是以用花碟花鼓等方式送针为原理的。另外还有全计算机之提花机，所谓全计算机提花机就是预先把设计好的织物图案数据存在计算机磁盘中，再把磁盘插入织机之计算机，由计算机来控制织针进行织造。
B、双面机（Cylinder&&Dial&Machine）
双面机泛指有上、下两针盘之圆筒机，并不是一般所指的互锁机（Interlock），它只是双面机的一种分类而已。
双面机的分类如下：
由于互锁组织（Interlock）是一种基本组织，互锁机之结构是专为此种组织而设计的。
所以此机除了可以织造互锁组织及一些排针组织外，则不能织造有较大变化的之组织。现在有个别新出的机种，其配有含针应收摸棱角，是可织打鸡或双面珠地布。
罗纹机与互锁机最大的分别在于，前者之上下盘针槽是互相间着排列的，而后者则是对立排列的。罗纹机可以织1X1罗纹、2X2灯芯、打鸡布及珠地布，或两者之混合及随意之排针组织。
　　③自动间机&
　&&自动间双面机主要是织一些自动间之互锁组织，偶尔也会织一些排针之组织，它可以分为计算机间和机械间两种。
　　④提花双面机
提花双面机之机种繁多，但其选针原理大致是相同的。提花双面布可分为两类，一类是用不同颜色之纱线所织成的有图案提花布，称为间色提花布，另一类则是用胚纱为原料，利用不同之线圈排列及结构所织成的提花布，此类布种称为净色提花布。
三、针织布之织造原理
　　针织布是由无数的线圈纵横交织而成的，每一个线圈均经过织针的成圈过程才能完成。织针一般分为：钗针（bearded&needle），舌针（latch&needle）及复针（compound&needle）三种。
1、手织成圈过程
无论机织还是手织的针织物，其成圈原理都是完全相同的。图中的A针是用来穿着一排旧线圈，而B针则穿过旧线圈，并把刚绕过来的毛线牵引出来，形成新线圈。
--------------加上图片-------------------
2、机织的成圈过程
圆筒针织机的织针，一般以舌针为主，其成圈过程大致如下：
①开始是线圈在针钩之内，织针开始升起，线圈则把舌针打开，并滑入针杆内；
②织针继续上升，直至线圈完全脱离针舌；
③当织针上升到一定程度并开始下行时，纱线便喂进针钩内；
④当织针继续下行时，旧线圈相对升起，并把针舌关上，从而把喂入的纱线钩成弧状。最后，由于针舌关上了，针钩便从旧线圈滑出并把引进之纱线穿过旧线圈而形成新的线圈。
四、圆筒针织机的结构
　　1、纱棚（Yarn&creel）
&&&&纱棚是一个金属架，用来承载纱支，并由此引出纱线接到织机上供织布之用。纱棚的形式可分两种：一是顶纱棚，它是坐立在织机的顶部，这种形式较为节省地方，但其弊端是驳纱困难，加上高速机模数多，放到纱棚的纱只个数也增多，顶棚的负荷便可能出现问题。第二种是坐地纱棚，这种纱棚占地面积较大，但好处是驳纱方便，有足够的地方做驳纱之用。
　　注：每只纱的末端通常均有几寸纱线露出纸筒，是翻纱时故意留出的。所以一只纱在织完之前，可将其尾驳在另一只新纱的线头上，这样便可以减少因纱供应问题而引起停机次数。
　　2、顶制（Top&stop&motion）
&&&&顶制位于织机纱棚的顶部，每一条纱由纱只引出来后，均经过一个顶制，当纱线张力过大时，纱线便拉动顶制并立即把织机制停。另当纱线漏驳或张力过轻时，顶制也能制停机器，以避免由于纱线张力过大而引致的爆孔或断纱。
　　3、输送（Yarn&feeding）
　　可分为积极输送和消极输送两种。
　　①积极输送（Positive&feed）
&&&&积极输送是利用输送带来控制纱线喂入织机的速度，即是控制布身的克重，另一方面可使各模之纱速均可控制，以提高产品的品质。
　　②消极输送（Negative&feed）
　　消极输送是由织针自由地从纱只抽取纱线入机，对于一些不能用固定喂纱速度的布类，如间色提花布，则常用消极输送的方式喂纱入机。
　　4、中途制（Bottom&stop&motion）
&&&&纱线进入纱嘴前，必须经过一个中途制。当纱线张力过小或纱线断头时，中途制会立刻发出讯号把织机制停。
　　5、纱嘴（钢梭子，导纱器）
　　纱线穿过纱嘴后才进入织机之针勾内，纱嘴的作用是固定纱线入机之角度及位置，这直接影响到织针能否勾着纱线。除了本港(香港)制造的土炮机外，纱嘴还能防止针舌的跳动而关闭针勾，令织针不能勾着纱线。
　　6、针筒
针筒(或称针盘)是有上针盘和下针筒之分，单面机的叫法就是因为其只有下针盘而没有上针盘。下针盘是一圆形的金属筒，而上针盘是一个圆形的金属碟，两者的直径相同，而其直径就是日常所说的织机的寸数，如26&P、30&P、33&P、34&P等。不论上或下针盘均刻有很多坑槽，每条坑槽可藏入一支织针，而针脚则露出针筒外。下盘针的排列是垂直地面的，而上盘针则是平行地面。单面机的针筒如下图示：
&&&&&&单面机针筒&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&棱角
　　7、棱角（Cam）及模数（Feeder）
　　①棱角：棱角是用来控制织针的上落位置、时间及过程的。它位于针筒的外圈，几乎与针筒紧接着，而在面对着针筒的一边开有一条坑道可供针脚藏在里面，而这些坑道形状就像小山峰，故又叫三角。如上图示。
当针筒转动时，针脚便沿着棱角的坑道运动，从而达到勾纱及脱圈等必要过程。
目前大圆机上的棱角有三种，其形状与所成线圈如下图示：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大圆机棱角图示
②模数：在一台圆筒机上，针的上落过程所占距离只是整个圆周的几十分之一，如果一台机只有一个棱角，则圆筒每转一圈只能织上一行线圈。如在第一个棱角旁加上一个棱角，这第二个棱角可承接着第一个棱角所织的线圈而生成另一个新线圈。如此循环着，可以不断增加棱角数目直到把整个针筒围住，如果可以围至96个棱角并加上96个纱嘴，那么针筒每转一圈，便可以织上96行线圈。而日常之所说的&模数&就是指织机上可进行织造之棱角数目。
排间布类就是利用这个原理在各模上配上不同颜色的色纱来织成横间布的，间距是直接受着织机模数的限制，对于一些间距较窄的排列，可能要减模数才能达到要求的间距。减模会直接影响生产效率，如96模机当收至64模织布时，其产量只是96模机织布的三分之二。而减模的意思就是把一些原来是全出针或半含针的棱角改用平针棱角，俗称&收模&（即是当织针经过平针棱角时，织针是不会升起参与钩入纱线进行织造的）。
　　8、布架及卷取
　　布之卷取是由两条圆形的金属棍（取布棍）把布夹下来送到卷布棍上。取布棍和卷布棍一般是随机器的运作而转动，但有些机器则设有自动马达，其转动是决定于布匹的张力而自动调节。当然，卷取速度是预先校订的。
　　由于有取布棍，布匹便由一圆筒形变为扁平状，于是从筒至棍的距离上各处有不同的张力（棍尾处较松），所以就需要一个装在针筒下的布架，从布内把布撑开，使布的张力较为均匀，不至于有洳(或称掉布)的情况出现。所谓洳(或称掉布)就是指新形成的纱圈不能顺利与之前的线圈连结形成布匹而使布产生破洞，洳蓟嵫现刈璋！
织造横间布时，布架的设计及调节甚为重要，它直接影响横间布的扭度。如情况严重，定型也不能令扭曲情况回复正常。
　　I、针数与总针数
&&&&针数（Gauge）是指在针筒的圆周上，一寸可容纳多少支针。如果某一个针筒，其一寸的圆周上有18条针坑，即可插入18支针，我们便称此针筒为18针的针筒，通常写作18G。
&&&&当知道一台机的针数后，便可以计算出整个圆周共有多少针，即是总针数了。
&&&&举例：计算18G30&机的总针数
&&&&圆周=直径（30）&&（3.1415926）
&&&&&&&&=94.248
&&&&总针数=圆周X针数
&&&&&&&&&&=94.248&18
&&&&&&&&&&=2638.94针
总针数在实际上不可能有小数出现，所以刚才的计算纯属理论，但这个数字与实际数字相差无几的。所以此机台的实际总针数为2640。
同一针寸数及针数的织机，总针数未必相同，最常见的是18G30平纹机有1740G、1680G、及1656G之分，但总针数必须要与2、3、4除尽才可以。
&&&&表：某种牌子平纹机的针数、寸数与总针数对照表
五、针织布的几个重要概念
1、实用封度与边至边封度
&&&&布封是指布匹的阔度，圆筒布就是边至边的阔度，而开边定型布则以定型机在布边上形成的针孔距离为准，俗称为&实用封度&。
至于&边至边&及&实用&距离的差别要视乎布匹的结构而定，卷边性强的布匹如平纹布一般其差别较大。正常差别在两寸之内，否则就造成浪费。
&&&&&&&&&&&&&&&&&布匹的实际封度与边至边封度示意图
&&&&在一定合理的定型条件下，布封主要决定于以下几个方面：
由于涤纶等合成纤维可以热定型，所以合成纤维及其混纺纤维织品可以被定型机拉阔一些，从而不会引起缩水率过大的问题出现。
&&&&②支数
&粗支纱较幼支纱布封会阔一点，因为粗支纱所占的空间较为多一些。
&&&&在固定纬向密度WPC(Wales&per&cm)条件下，封度就是总针数除以WPC，总针数越大，封度就越阔。所以针数相同的织机，总针数不同时，如果所有的纱支数相同，织出来的布匹布封也不同；相反地，有些织机则针数不同，但总针数是相同的，如18G26&和16G30&，总针数同为1500针，所以这些织机偶然也会互为使用的。但这并不表示在总针数相同之下，就可织出同样的布匹。如对于18G&机的密布则不可能于16G机所做到，因为针数越大，所织的不就适宜密一点。
&&&&因此当转换针数时，要首先确定此疏密对于另一针数的可织性。如客户的布板有坑位效果要求，就不能随便改动针数织布了，否则织出来的布会做不到客户要求的效果。
3、疏密（Tightness）
&&&&当疏密有变动时，纬向密度(WPC)便会随之而变动，它的变化即是封度的改变。疏布的纬向密度较密布的小，所以其封度会相对阔一点，但差别一般只是在几寸之内。
&&&&布身的结构对布封占有一个重要的位置，不同的结构会形成不同的纬向密度，如相同总针数的珠地布其布封总是比平纹布的阔很多。
&&&&克重(Fabric&weight)是指在固定面积范围内的布片的重量，常用的克重单位有g/m2(克/平方米)、g/y(克/码)、oz/y(盎司)。
单位的换算：
&&&&&&&&&g/m2=oz/y/0.00022/(封度+2)
&&&&&&&&&Oz/y=&gm/y&0.0352
&&g/m2=oz/y2&&33.906
6、疏密及线圈的量度
①疏密：是指布身线圈的排列紧密程度。排列紧密就称之为&密&，布也就越重；反之称为&疏&，布也就越轻。
②线圈长度的量度(即通常所说的&度纱长&)有两种常用的方法：
布之疏密即是线圈长度的大小，而线圈的大小就决定于形成线圈的纱线长度，所以量度疏密最直接的方法就是量度线圈的长度。
&&&&量度的方法是先在布面上数出50或100支针位的距离，并用色笔准确地画出此两端的位置，然后从可以顺利拆纱线的一边将布板拆顺，并拆下二至三条完整的纱线来量度其长度，得出的数值把它除以线圈数目（即针位数）就是线圈长度，此方法的优点是较为客观准确，缺点是量度较为耗时，而且对于提花布类，数出针位数及拆布板都较为困难。
&&&&b拉支数：
&拉支数是把布板横向拉至极点，此时量度一英寸有多少个直行线圈，得出的数字就是所拉的支数。线圈长度与拉支数是成反比的，所以所拉支数越大，则表示线圈长度越短，即布身线圈越为紧密。用此方法量度疏密则较为方便、省时，但由于每个人在拉支数时用的力度不同，引致所拉支数的长度也有所分别，所以此方法适宜于同一个人来比较两块布的疏密，以便利于初步校机时参考。调校疏密，目的就是控制成品布的布重，所以在没有线圈长度及拉支数数据时，胚布的单位重量（胚重）便作为成品布重的依据了。用此方法的弊端是胚布在落机后会不断收缩，所以其重量会随时间而改变，约三天内即到达平衡状态。
&&&&一般来说，罗纹类(包括灯芯布)常用拉支数的办法度纱长，其它布类通常用拆分法来度纱长。
&&&&由于纱线吸收空气中的水分后，会影响胚布克重。因此，胚重只能作为一个参考数据，要配合线圈长度才有实际意义，对于提花布，用线圈长度来控制成品重量较为复杂，用胚重控制则较为容易。
7、线圈长度与布封及单位重量的关系
当线圈长度有所变化时，布封与单位重量便随之而改变，它们的变化关系决定于很多因素，如原料、支数、捻度、结构及疏密等。正因为影响因素太多，所以不可能用代数方程式来计算它们之间的关系。&&&&
&&&&对于一些基本组织如平纹、罗纹、双面等，一般来说有以下的关系：
布封与线圈长度成正比例；
单位重量与线圈长度成反比例；
单位重量与布封成反比例。
&&&&举例来说，如果已知一布类的疏密、封度、重量，若把线圈长度增加5%，封度则随之增大5%，但单位重量只有原先重量的95%。
用此方法来计算封度和重量，需要注意的是已知的数据同要求的数据不能相差太远才能有相当程度的准确性，因为它们并不是真正的线性关系，所以一般不可超过5%。
六、针织布的基本结构单位及其表示方法
&A、针织布是由线圈组织而成。线圈共分三种类型：
&&&&①食纱圈（Knit&stitch）
&&&&食纱圈是所有针织布之最常见织法。如平纹、罗纹及双面，此几类布全部都由食纱圈织成，只是由于机械结构的组合产生不同的布类。
②含线圈（Tuck&stitch）
含线圈不能像食纱圈那样单独而成布，但要配合食纱圈才能成布，最常见的布类有单珠及双珠，含线圈在双面提布上占有重要位置，含纱圈的用处在于增加重量，布纹效果与及在单面提花时减短浮纱的长度。
&&&&③浮纱圈&&
浮纱圈如含纱圈一样，不能单独而成布。浮纱圈常见于位衣。它与含纱圈组成位衣的&耳仔&。在织提花之单面布上，必然可以发现此种纱圈。浮纱圈也有增加重量，制造布纹效果的作用。
综合以上三种纱圈就可以织出各种类形的布种了。由于其排列千变万化，所以需要用符号来表示各种线圈及其相对位置才能较为清楚及简洁。
B、线圈的表示方法一般分为两种：
①线圈示意图（Thread&path&diagram）
&&&&这个方法除较为复杂的间色提花布外，适用于其它各种布类。它的好处是非常清楚的表示出针的位置及纱的轨道。
排针示意图：
----------图片-----------
&&&&②方格示意图（Square&paper&representation）
&&&&这个方法适宜表示一些提花平纹、间色提花双面及罗纹布类。它的优点是从方格纸上已能清楚看出图案的结构。它是利用方格图的每个方格来代表每一个线圈排列及织法，对于净色双面提花则少用，因为一般它只用来代表单一面的线圈排列。
&&&&表示方法：每个方格代表一个纱圈
□食纱圈&&□浮纱圈&&&□含纱圈
七、各布类的分析
&&&1、平纹
&&&平纹布由单面机用全食的方法织成的。有底面之分如图：
&&&&&&&&&由于平纹布的线圈是上下左右对称的，所以一般没有上与下之分。当剪下一小块样？，可从上边沿或下边沿纱线拆下来，而其它布类，一般只能从上边沿把纱线拆下来。
&&&&&&&&&平纹布卷边性非常明显，布边向布底内卷，而上、下则会布面上卷。平纹布的针路与粗幼纱起横的问题较为明显，因为每个线圈均是赤裸裸地现在布面上。
惯常的规格：
32s/1棉&&&&&&&&23G30&&&&&&&&68&x125g/m2&&&&&&&C.P.I=46
20s/1棉&&&&&&&&22G30&&&&&&&&70&x170g/m2&&&&&&&C.P.I=39
16s/1棉&&&&&&&&20G30&&&&&&&&63&x195g/m2&&&&&&&C.P.I=36
20s/2棉&&&&&&&&18G30&&&&&&&&78&x270g/m2&&&&&&&C.P.I=23
16s/2棉&&&&&&&&16G30&&&&&&&&78&x320g/m2&&&&&&&C.P.I=23
添纱组织(Plated&fabric)
& &&添纱组织俗称丝？棉，它是有一根基本纱，通常是棉纱，及一根附加纱，通常是特头沦，人造丝或人造毛等组合而成。它的特点是从织物正面看，基本是被附加纱线所覆盖的。添纱组织并非是一种新组织，而是一种技术，最早应用在平纹上，令织物外表富有光泽，而里面棉部分则能吸收体汗以达到舒适与外观的双重优点。
2、珠地&(pique)
&&珠地属单面组织，其特点是必有含纱线圈的织法。
&&珠地有单珠地与双珠地之分，名称虽然相似，但组织完全不同。
a&、单珠地
单珠地是以织机上布面作为成衣的布面，其组织如下：
珠地的面部呈现凸起&V&字形可分布的上、下，所谓上与下是指布匹在织机上的上下方向，就是拆纱线出来的方向。&V&字向上就是布的上方。在织三色或以上的间色珠地时，要特别注意颜色的排列顺序，因为单珠地是有明显上与下的分别的。布面起珠的程度是可以有限度控制的，过分凸起会导致织布是出现问题，而过分平坦则失去珠地的特色。
珠地常见的规格：
32s/1棉&&&&&&&&28G30&&&&&&&&80&x150g/m2&&&&&&&C.P.I=56
20s/1棉&&&&&&&&20G26&&&&&&&&70&x200g/m2&&&&&&&C.P.I=63
16s/1棉&&&&&&&&18G30&&&&&&&&74&x240g/m2&&&&&&&C.P.I=58
珠地布的C.P.I比较大，所以织排间时，循环比较窄。
双珠地是以织机上的布底作为成衣的布面，其组织如下：
双珠地的布面类似平纹的布面，而布底则类似蜂巢。常见的双珠地规格：
32s/1棉&&&&&&&&24G30&&&&&&&&74&x170g/m2&&&&&&&
20s/1棉&&&&&&&&18G26&&&&&&&&74&x220g/m2
&&&不论单珠地或双珠地，封度一般比较阔，原因是它的组织有含纱圈，而此纱圈会随W.P.I值减少，即布封会增大。
&&&a&、单位衣
单位衣在布面上常显得有不平滑的现象，甚至&毛圈&的纱也从布面上浮现出来。这问题并不容易解决，但可从以下几点得到改善
布面的疏密要紧密一些，尽量缩小线圈之间的空隙；
&毛圈&的纱宜选择较粗纱支的纱线；
选择捻度较低的纱线以减低其反捻的作用力。
&&&&&&常见单位衣规格
20s/1棉&+20s/1棉&&&&&&&22G30&&&&&&&&72&x210g/m2&&&&C.P.I=36.5
&&&b&、双位衣
双位衣并不是双纱单位衣，它的结构是截然不同的。双位衣是由三棋纱线组成一循环，第一组是&毛圈&，在织造过程中，它不需要依靠针勾的作用而挂在布底上，所以此组纱可用较粗的纱支。第三组是一个全食的组织，他形成布身的基础，一般称为底纱。而第二组纱则称为&接结纱&，它是将耳仔与平纹连在一起的，&接结纱&也是一个全食组织，它与&平纹&的一组是同时退圈的，所以在布面上，每个线圈均可见到两条纱线的。
&&双位衣有鱼鳞几左右斜之分，这是由耳仔之含针位置而产生的变化，但其织造过程是没有分别的。
&&双位衣布的纱支搭配较少，因为一般流行的双位衣机只有16G，18&G&，20&G三种，因而限制了其支数的变化及搭配。
&&&常见的双位衣规格：
32s/2棉+7&s/1棉&&&&&&&&&18G30&&&&&&&&72&x320g/m2
32s/2棉+10&s/1棉&&&&&&&&18G30&&&&&&&&76&x280g/m2
32s/2棉+16&s/1棉&&&&&&&&18G30&&&&&&&&77&x230g/m2
经抓毛后的双位衣一般称为Fleece或Brushed&interloop
&常见的抓毛双位衣规格有：
32s/2棉+10&s/1棉&&&&&&&&16G30&&&&&&&&68&x320g/m2
32s/2棉+16&s/1棉&&&&&&&&18G30&&&&&&&&66&x250g/m2
4、毛巾（Terry）
毛巾属于单面组织，它是由两条纱线直接喂如同一模内，一条名为底纱或基本纱，作为布身的基本结构，另一模则为毛圈纱，作为毛圈纱之用。底纱一般以特头纶或尼龙为多。毛圈的长度是决定于针叶肚与针叶鼻的距离，常见的有2.2mm，3.0&mm及3.5&mm。一般针数有10&G，20&G及22&G。
毛巾布常见规格：
&&&&&&&18G30&&&&&&32s/1棉+100&D&Nylon&&&&&&&68&x230g/m2
&&&&&&&18G30&&&&&&32s/1棉+150&D&Poly&&&&&&&&70&x240g/m2
&&&&&&&18G30&&&&&&20s/1棉+100&D&Poly&&&&&&&&78&x270g/m2
&&&&&&&18G30&&&&&&32s/1棉+75&D&Poly&&&&&&&&&68&x180g/m2
剪毛布在剪毛前与毛巾布大致相同，偶尔毛巾布也被叫做剪毛之用，但当毛圈被剪断后，所余的纱线便容易从布身脱落。为了避免这个缺点，所以在用作用的布一般要求组织须要紧密一些。而且底纱宜用特头纶或尼龙，好让在染色受热后而收缩，加强锁着被剪之毛圈。有些专用剪毛布而设计的织机，均有&丝盖棉&织法的设计，使底纱覆盖着被剪的毛圈，所以一般的摩擦并不容易把被盖着之毛圈拉出来。
剪毛布常见的规格：
&&&&&&32s/1棉+100&D&Polyester&&&&&20G26&&&&&&&&&&66&x280g/m2
&&&&&&32s/1棉+100&D&Polyester&&&&&20G26&&&&&&&&&&66&x260g/m2
&&&&&&20s/1棉+100&D&Polyester&&&&&20G26&&&&&&&&&&66&x230g/m2
&&&&&&32s/1棉+100&D&Polyester&&&&&20G26&&&&&&&&&&66&x260g/m2
6、互锁组织（interlock）
&&&&&&&互锁布属于双面组织，是一种基本结构，故一般称为双面布。双面布的织法如下：
&&&&&&&由于双面布的织法是采用interlock&gating,&即上下针是相对的排着的。所以在织造时是不可能在同一位置上，上下盘两支针同时进行织造。只能在上下盘，各自间针织造，以避免撞针的情况。余下未进行织造的织针将会下一模织造，而先前的一组则保持不动。所以双面布的每一行线圈是经过两模后才能织造的。在织造双面横间布时要把横行数乘以二才织造所需的模数。
&&&&&惯常的规格：
40s/1棉&&&&&&&&24G30&&&&&&&&58&x190g/m2&&&&&&&C.P.I&&&in&face=41.5
32s/1棉&&&&&&&&22G30&&&&&&&&60&x220g/m2&&&&&&&C.P.I&&&in&face&=38.5
20s/1棉&&&&&&&&20G30&&&&&&&&68&x290g/m2&&&&&&&C.P.I&&&in&face&=34
16s/1棉&&&&&&&&18G30&&&&&&&&68&x320g/m2&&&&&&&
&&&&&&&罗纹布属于双面组织，它是采用rib&gating来织造，即上下针互相间着织造。因此它可让上下针同时进行织造。
&&&&&&&罗纹布当配合排针的方法便能产生多种不同的布类。1x1罗纹，2x2灯芯，抽针罗纹，胸间灯芯等。
&&&a&、1x1罗纹
罗纹是上下盘针用全食的方法织成的。它有相当高的横向弹性，并且不容易卷边，多被用在成衣的袖咀、脚等地方。
&&&b&、2x2灯芯
&&&&&&&2x2灯芯是抽针罗纹的一种，他的稳定性比1x1罗纹差，有卷边的情况出现，由于灯芯有三分之一的针是抽起不用的，所以布封比1x1罗纹窄很多。灯心的横向延伸性很强。但它的回复力很弱。一般灯心缩水率较差，而且不易控制。
&&&c&&、拉架罗纹
&&&&&&&拉架1x1罗纹或2x2灯芯与其本身组织设计没有多大的分别，主要是加上一组拉架配合织成。
&&&&&&&拉架罗纹或灯芯有疏根和密根之分，疏根即是每三模或四模加入拉架一模，而密根是二模加入拉架一模。
&&&&&&&&&&&拉架布有布面与布底之分，织机的布面比较光滑，但当拉伸时会出现拉架，特别是染深色后，更容易觉察，而布底则不现拉架，所以多被用作布的布面，但较为粗糙。
&&&d&、惯常的规格：
&&&&1）1x1&&RIB
32s/1棉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15G34&&&&&&&&58&x220g/m2&&&&&&&C.P.I&=36
20s/1棉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15G34&&&&&&&&64&x190g/m2&&&&&&&C.P.I=38
16s/1棉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15G34&&&&&&&&76&x290g/m2&&&&&&&C.P.I&=33
& 20s/1棉+70&D&&SPANDEX&&&&15G34&&&&&&&&25&&(TUB)x250g/m2
& 32s/1棉+70&D&&SPANDEX&&&&15G34&&&&&&&&31&&(TUB)x345g/m2
&&&&2）2x2&&RIB
20s/1棉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15G34&&&&&&&&45&x220g/m2&&&&&&&C.P.I=33
16s/1棉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15G34&&&&&&&&50&x230g/m2&&&&&&&C.P.I&=34.5
& 32s/1棉+70&D&&SPANDEX&&&&15G34&&&&&&&&17&&(TUB)x250g/m2
& 20s/1棉+70&D&&SPANDEX&&&&15G34&&&&&&&&19&&(TUB)x380g/m2
&& 16s/1棉+70&D&&SPANDEX&&&&15G34&&&&&&&&21&&(TUB)x410g/m2
8、样板布的分析
&&&&&分析样板布，其中一个目的是希望从板布中得出所有织造时所须的资料。从而估计织造的可行性。
分析样板布一般可从以下几点着手：
&&&&a、布类
&&&&&&&&&&&首先要确认布板是否一些基本组织如平纹、双面、罗纹等。这类布不论净色或间色，其以后的分析方法是没有分别的，只是间色要加上间法模数的资料。如果不是基本组织就要决定其所属的布类，如用色纱所织的图案花纹及净色提花布等。
&&&&&&&&&&&提花布类在分析过程中首先要画出每一个线圈织造的示意图，如食纱圈，含纱圈或浮纱圈等。这个示意图一般称为花纸，有助于判断可织造的机种。
&&&&&&&&&&画花纸的过程是要将每条纱线段慢慢拆下来并记录他的织法，直到出现重复为止，即所谓循环。
&&&&&&&&&&对于一些色纱的图案花纹，其循环至少也有十数行，用以上的方法则过于费时，而且不能简单及有效地显示图案，所以对于画这类提花布，一般做法是依照图案的不同颜色线圈用&&或&O&等在方格纸依次画上来表示。
&&&&&&&&&&至于布底的织法，在单面提花上是受到一定限制的。当一组纱线在某些连续的针位上而无须进行全食（即在布面上不出现），它便以含针和浮针的形式挂在布底上，所以这类布的布底和单位衣的布底相似。浮针线圈是不可以作四个或以上的连续，所以要在适当的位置用上含针的织法，因而布底的织法差不多是固定的。其形式一般分为三种，第一种是horizontalbacking&即是不同颜色的色纱在布底上形成一色一行的横行。第二种是&vertical&backing&即是在布底上形成一色一行的直纹，以上两种布底的织法较为少用。最常用的一种是bird&s&eye&backing，各颜色的色纱在布底上是有规则的顺次点状排列。
b、封度及克重
&&&&&&&&&当判断布的针数后及机的寸数后，封度便可从其WPI计算出来，方法就是将织机的总针数除以其WPI&。
&&&&&&&&&板布的重量可以用切重器及天平直接量度，如板布太少不足以用切重器切割量度，则可以把板布剪成一个正方形，并计算其面积及量度重量，之后可用比例的方法算出平方米重量也即是布重。
9、从缩水率提出一个合理的规格
&&&&&&&缩水度对于棉针织物的品质是占有一个非常重要的位置。因为棉针织物一般可作洗涤清洁处理，如其布身的缩水率过大，则洗涤后引至织物的变形。
&&&&&&&针织物的缩水率非单定型处理就可以得以控制。它是要配合布身的疏密，要求的封度及重量。
&&&&&&&当成品布的重量及封度合乎要求，其缩水率有以下四种情况，而从其不同情况可更改织物的规格以达到生产合乎缩水率标准的针织布。
直缩及横缩均在合理范围之内，则无须更改规格；
直缩较大而横缩较小，则规格宜做阔一点，这样可帮助定型时，超喂的作用以见低直缩率。
直缩较小而横缩较大时，则规格宜做窄一点。
直缩及横缩均较大时，则规格可做窄一点及重量大点，或把疏密调疏一点。
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