季羡林（6）_楚天金报_多媒体报
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?股海捕“鱼”?也浪漫一回?“百变”活动室?季羡林（6）?传销洗脑实录（6）
季羡林（6）
&&&&荆楚网消息&(楚天金报)&中国民主法制出版社　　童年的苦涩回忆&&&&季羡林先生的童年是什么样一个情况呢？那时候家里，仅仅剩下了三分地，这三分地连季先生都不知道是怎么留下来的，是从哪儿来的？而紧接着季先生来到这个人间的，还有两个妹妹，一家五口人，就靠三分地活命。&&&&季羡林先生用来形容他童年时代的吃上的词，只用了两个字：极坏。吃的极坏，坏到什么地步呢？季先生是用颜色来区别他所吃的东西的，是用颜色来判定他所吃的东西的好坏的。一年四季吃的是红高粱饼子。据季先生的描写，“色如猪肝”，它像猪肝一样，这种褐红色，又苦又涩，难以下咽。小米面，或者是棒子面做成的饼子，季先生用一种颜色来形容，叫“黄的”。而这个“黄的”是一整年都吃不到几次，至于小麦面的饼子，或者说馍，馒头，季先生也很简单，把它叫“白的”。而这个“白的”，几乎就是稀世珍品。&&&&那么有什么办法，才能让童年的季羡林先生，吃上一口“白的”呢？季先生的家族出过一位举人，这位举人是季先生祖父的堂兄，季先生出生的时候，这位举人老爷已经去世，但是举人老爷的夫人依然在世。她每天都会留下四分之一个，或者半个白面的饼子，等着童年的季羡林先生。季羡林先生写过一篇非常有名的散文，题目叫《赋得永久的悔》，有这么一段文字：“我每天早晨一睁眼，立即跳下炕来向村里跑，我们家住在村外。我跑到大奶奶跟前，清脆甜美地喊上一声：‘奶奶！’她立即笑得合不上嘴，把手缩回到肥大的袖子里，从口袋里掏出一小块馍馍，递给我，这是我一天最幸福的时刻。”&&&&小小的季羡林先生，在母亲的带领下，在人家收割完了以后，就要到村内或村外有地的人家的麦子地里，去捡麦子，然后由他的母亲，用手――家里太穷了，连磨都没有，用手把麦粒外面的皮给搓掉，不知道怎么样弄成粉，蒸成死面的饼子让自己这个心爱的独子，能够吃一口“白的”。这个“白的”，对季先生珍贵到什么地步呢？有一次他的妈妈，大概因为白面多，就多做了几个饼子，给了季先生一个，季先生吃了一个当然不过瘾，就趁他妈妈不注意偷了一个，被他妈妈发现了，就追着要打季先生。请大家想象这么一个场景，季先生手上举着吃到一半的饼子，后面有妈妈追着，季先生怎么办呢？他跳到一个水坑里，站在水坑中间把这个饼子吃完。&&&&童年时代的季羡林，关于吃的记忆最刻骨铭心的是一小块月饼和一土罐牛肉汤。在某一年的秋天，季羡林捡麦子的成绩“超常”，捡得特别多，季先生的母亲不知道从哪里搞到一小块月饼就给季羡林先生吃。在母亲慈爱的目光下，季羡林先生是怎么吃的呢？这是季先生的原话：“蹲在一块石头旁边，大吃起来。在当时，对我来说，月饼可真是神奇的好东西，龙肝凤髓也难以比得上的，我难得吃上一次。”&&&&至于肉类，在季羡林童年的记忆当中，几乎是空白。有一次季先生的母亲，带着季先生回娘家，季先生有这么一段回忆：“老娘家穷，虽然极其疼爱我这个外孙，也只能用土罐子，花几个制钱，装一罐子牛肉汤，聊胜于无。记得有一次，罐子里多了一块牛肚子。这就成了我的专利。我舍不得一气儿吃掉，就用生了锈的小铁刀，一块一块地割着吃，慢慢地吃。”&&&&实际上，季先生小的时候，家里的贫困程度还不止于此，还能怎么穷呢？家里根本没盐，就穷到连买盐的钱都没有。他就把盐碱地上表面一层浮土扫起来，放到破锅里煮一煮，煮出来的水是带有咸味的，就用这个咸味去腌渍咸菜。季先生到老都忘不掉，这又苦又涩又咸的感觉。&&&&童年，用季羡林先生自己的话来说，是灰黄色的。但是在这一片几乎是令人窒息的灰黄色的回忆里，却有那么一道最亮丽、最永恒的风景，永远留在了季羡林先生的心里。是谁有那么大的力量？是谁让季羡林先生写下了那么多感人至深的、催人泪下的文字？是谁占据了季羡林先生那么一大块的生命？&&&&明日请看：刻骨铭心的母亲松原查干花地震套图_图片网
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粗粮细做话煎饼 发表时间：
17:29:23??
煎饼不是山东所独有，比如靠山东的苏北地区也有煎饼，但苏北地区的方言和生活习俗接近山东，而同苏南则相去甚远。谁又能保证煎饼不是随了山东的风俗习惯一并传过去的呢？实际上也不是山东所有的地方都吃煎饼，但我可以肯定的说煎饼是我们山东的代表食物。
　　大饼卷大葱是众人皆知的典型山东土吃，这里的大饼实指的是煎饼，而不是真正的大饼。大饼和煎饼的区别除了做法上不同，主要还在于其用料有异，前者为白面烙成，后者为粗粮所作。在大饼卷大葱成名之时，白面还是稀有之物，粗粮煎饼为主食。天津所谓的煎饼果子中的煎饼，当然也不是一会儿事，煎饼果子不但用料不同于山东煎饼，做法也不同。
　　煎饼的用料在八十年代之前主要是以地瓜干和玉米为主，两者那时候在山东为主要农作物。有人认为地瓜(红薯)玉米煮了烤了味道都好，可那是因为他们肚子里油水太多。如果要把他们当主食，不出两天喉咙里就会冒酸水。再说新鲜的地瓜玉米也没法保存，那么地瓜往往晒成地瓜干来储藏。就是将地瓜切成片晒干了。地瓜干那东西可以把它磨成粉，做窝窝头或饼子，但那窝窝头吃起来可不象烤地瓜那么好吃，凉了硬得可以打死人。而做成煎饼就成了粗粮细做，味道也大为改观，而且在常温时保存数日不坏，吃的时候也不需要加热，味道
　　但这个细做可是麻烦之至。地瓜干要在水里泡一天左右，等到水分将其彻底软化后，就用刀将其剁碎。然后同泡好的玉米混在一起，在水磨上磨成糊。而这一过程很费时费力。水磨为颗粒粗大的圆型花岗岩磨盘制成，有上下两块叠在一起。磨盘的两个接触面上都凿出了条纹以增加研磨和排糊的能力。上片磨片上开了两个小洞，可以将料混着水一勺一勺的加入。推动上片磨盘就可以将料碾碎，从上下磨片的磨缝里流出的就是做煎饼用的煎饼糊。推磨可以用马或驴等牲口，那是在解放前的地主家才能用，普通人家也只有人推。小的磨盘一个
人推就行。可大的磨要三四个人才能推动。后来渐渐有了电动水磨，人们才从这繁重的体力中解脱出来。
　　接下来就是做煎饼，山东人称“摊煎饼”。工具也是特有的，几乎家家必备。首先是一个鏊子，实际上为铸铁制成的圆形铁板，上面平整光滑，下面有三支角可以作为支撑，也可以在鏊子和地面间留下空间以便加柴烧火。再就是一个耙子，为一个木板，上面垂直按上一个把手，可以用手拖曳，也就是“摊”。当鏊子烧热以后，可以用勺子舀上一勺煎饼糊放到鏊子上，用耙子沿着鏊子摊一圈。由于鏊子是热的，煎饼糊所到之处就迅速的被凝固一层，就是所谓的煎饼。没有凝固的就被耙子带着向前走，重复这一过程直到整个鏊子摊满。耙子
的长短正好等于鏊子的半径，所以耙子绕场一周，煎饼就成。为了煎饼质量更好，在上层的煎饼糊还没有完全凝固煎熟之前，用一块木板(称为刮子)在上面刮一下，可以使上面平整和厚度均匀。因为煎饼很薄，很容易熟，这一过要非常的快，否则就会焦了。待成熟以后，就可以揭起来了。煎饼的大小以鏊子而定，直径一般在半米到八十公分之间。
　　好的煎饼要薄如蝉翼，厚度均匀。这不但要求煎饼糊磨得要细，稀稠适当，最重要的还在于摊。摊的时候手要麻利，火候还要适当。摊煎饼往往是家庭主妇的活儿，在山东过去要考察新媳妇会不会做活儿，只要摊一次煎饼就可以知道。
　　刚刚从鏊子上揭下的煎饼很柔软，可以将其卷成煎饼卷来吃，所以才有煎饼“卷”一说。刚刚冷却的煎饼由于失去水分会很干，但煎饼往往是叠在一起的，渐渐又会返潮而变得柔软，上面盖上布就会可以长期保持。待吃时，只要揭一张就成，非常方便。后来，在济南出了一种煎饼，象糕点一样用纸包好。那种煎饼味道甜甜的更象糕点，不象煎饼。更不能容忍的是这种煎饼给弄得很干很酥，不用说卷，就是碰一下就碎了。显然是把“桃酥”的质量指标硬用到煎饼的质量控制上了。
　　煎饼内的地瓜干和玉米比例不同，其颜色也不一样。我特别喜欢那种纯黄色玉米做的煎饼，如果是新产的玉米摊出来的煎饼，色彩金黄，吃上去有香喷喷的玉米味，口干很爽，说是粗粮细作的典范好不为过。同样粮食做的玉米窝头和玉米饼子简直不可同日而语。
　　煎饼也是一种赋予变化的食品。粮食除了地瓜干和玉米，还可加上其他花样，比如添些大豆，味道就会香很多。小麦做的煎饼非常有劲，吃上去很有弹性。最好的当然还是小米煎饼，但小米不可多得，自然吃的也就不多。最难吃的是高粱煎饼，吃起来很涩且很柴。就是同样的配料，也可以变化出花样。比如在夏天磨好了的煎饼糊，放上一天就会自动变酸，摊出来的煎饼酸酸的味道很特别。有些人在摊煎饼时故意留下一些煎饼糊，第二天再摊，就是为了吃这种酸煎饼。实际上，我最喜欢吃柿子煎饼。山东出柿子，等到放的熟透了，柿子会
变软。在煎饼摊好还没煎熟之前，将去皮的柿子放上去，用刮子在煎饼上刮均匀。熟了以后，煎饼红红的，味道甜甜的非常好吃。即有粗粮的纤维又有水果的维生素，营养自然丰富。对吃腻了大鱼大肉的现代人来说，简直就是一种健康食品了。
　　煎饼的做法也不止一种。有些地方不用摊，而是将地瓜干粉或玉米面粉加水和成一大块面团，用手拿了在鏊子上滚上一层。这种煎饼省了磨糊这趟工序，摊出的煎饼也蓬松很多，但其厚度不好控制，往往过厚，味道也远比用煎饼糊摊出的好吃。
　　煎饼吃起来不象馒头面条米饭之类的食品那样省力，没有吃习惯的人吃上一个会累得腮帮子疼。记得七三(七四)年那会儿，重拍电影《南征北战》，我们那里驻了放烟火的部队。他们馋煎饼，就弄了些粮食请地方上帮着做。等到一顿饭下来，个个捂着腮说酸痛，可能是因为好吃而吃的太多了累的。
(云门，May/1999)
　　大饼是用白面粉做的，实际上花样也很多。最简单的一种我们称为单饼，是相对于多层的油饼而言的。做法非常简单：将面粉加水和的比做饺子皮的面略硬，切成小块。用擀面杖擀薄，但比饺子皮厚两到三倍。然后放到鏊子上去烙。烙饼的鏊子也是特有的，同煎饼鏊子但比煎饼鏊子要小，直径为四五十公分。单饼的大小也就这么大。烙饼的火往往很旺，因为火小了烙的时间就长，饼烘干了不好吃。边烙还要边用一个竹(木)批不停的翻，让其两面轮流受热。不一会儿，饼中间的空气因为受热就会鼓起来，象一个球，为了让其贴近鏊子，就
要用竹批使劲压下去。单饼烙出来后要柔软，样子很象黎巴嫩饼，但要大得多。烙好的饼的白色表面上会有散布着一块块金黄色的糊痕，十分诱人。有时用两只单饼叠在一起，中间加上馅儿，将饼的边沿捏起来就成了大馅饼。做起来很简单，吃起来也很柔软。
　　还有一种大饼，因为有很多层，所以又叫千层饼。里面加了油，又叫油饼。大小同单饼相同，但要厚得多。面同单饼相同，也是普通面粉加水和的。不同之处在于其做法。先用擀面杖擀出一个很大很薄的饼，然后在上面抹上菜油，撒上一些盐，最好将切得细细的葱末撒上一些，烙出来更香。然后将饼对叠，将有油盐葱的一面叠在里面，然后将边沿捏住，以免将油等漏出来。再接着对叠数次，叠的次数越多擀出来的饼的层数就越多。其实还有其它很多种叠法，这是讲的是最省劲的一个方法。待叠的不能再叠了，就将其重新擀开，擀成鏊子
大小，厚度一般在一指厚就可以烙了。饼烙出来后，因为各层之间有油，不会粘在一块儿，会是一层一层的。饼很大几个人才能吃一个，饼太厚也不能卷起来，往往要将饼沿着半径方向切成若干块三角形的饼块，吃起来就方便了。
　　山东人吃的饼也不是都很大，有一种饼就很小，直径有十五到二十公分，叫做“火烧”。这种饼也是烙出来的，不过用的是发面。做起来很简单，就是将发好的面分成小苹果大小的一块儿，在面板上用手一压就成了。烙出来后面会发开，可达一到两公分厚。火烧容易保存，吃的时侯也不用加热，也比馒头瓷实。出远门时作为路上吃的干粮特好。火烧也可以在里面加了馅儿做成馅火烧，加上红糖作成糖火烧，这在以前简直希罕的就象现在的冰糖燕窝一样。
(云门,May,1999)
　　山东以面食为主，所以饼也就特别的多。这里要谈的烧饼不同于前面提到的山东大饼，烧饼不是家里常吃的食物，而是走亲访友所带的礼物。为了好懂，还是先提供一点背景。
　　每年的正月初，是山东人走亲访友的季节，不管是七大姑还是八大姨，平时忙了不走动，到了这个时侯都要去走走看看。一般是按重要程度按次序走。大年初一在家过年不出门，初二为走亲戚第一天，这一天往往是小媳妇儿回娘家，小孩子看老爷老娘的日子，初三反过来。咱中国人注重礼节，走亲戚不能两只手提着十个手指头，多少要带写东西。反正你来我往最后的礼物总是基本又回来了，还是便宜了自己。不过中国人想吃啥就吃啥的时侯不多，当作礼物也不能太大手大脚。象嫁出去的姑娘回娘家这样的实在人家，可以实实在在还好办
些。可其他的亲戚就要选择那种即能拿出手，又不太破费的就难。烧饼正好满足这种要求。
　　烧饼不是烙出来的，而是烧烤出来的，所以叫烧饼。烧烤这一种做法在山东的食物当中非常少见。因需要特别的设备，烧饼也就都是有“专业人员”做出来的，一般人家也没有这手艺。每到了腊月，烤烧饼的人家就垒一个土炉子，看上去很简单，一块炉底用铸铁炉条排成，上面是一个弓形的炉膛，正对着门的是一个同烟筒的通道口。炉膛表面可以是转垒的或石砌的。燃料不能用煤，因为煤烟有味道。最好用木屑，烧起来火候高底适中。这种烧炉很象中东一代的烤炉。
　　做烧饼的面是发面，要和得很稀，免强能成型就行。待炉膛烧的热热的，就可以将面分成小块面团，往炉膛上贴。贴烧饼不是一个力气活，但在火热的炉膛里操作就要求快稳准。大冬天光着背操作也会出汗。回想起来，那场景应该出现在张艺谋的电影里面。
　　烧饼的形状呈锥状，象窝头但中间没有窝头的小洞，底部贴到热炉壁上。所以相当于全方位的烧烤。因为面很稀，烧饼烤熟发开后可以长到原来面团体积的好几倍，象爆米花一样，又一个粮食放大法。烧饼底部直径五厘米左右。烧饼烤出来后表面很硬，呈金黄色，表面往往还粘着芝麻。掰开来后里面雪白而蓬松，不过纹路(TEXTURE)很美，就象好的烤面包里的一样。面里往往加些盐，吃起来口感和味道都好。
　　烧饼烤好了就拿出来卖，就象山东老乡武大郎卖炊饼那样，用担子挑了走街串巷，不知道烧饼和炊饼有没有联系。不过卖烧饼的小贩做生意比武大郎灵活，如果没有钱，用粮食换也成。由于烧饼放大过了，一斤麦子可以换一大堆烧饼，看上去很耐看。用来走亲戚的礼物就再好不过了。没有亲戚走，买了哄小孩儿也行，所以家家都买点儿，以备来年正月之需。所以小贩生意很好，每到了腊月，就可以听到卖烧饼小贩的吆喝声。
　　自然在生活变好之后，有了更好吃的东西替代，烧饼也就渐渐失去了市场，现在已不常见了。
(云门，May,1999)
【大葱蘸酱】
　　山东有一种“大葱蘸酱，越吃越胖”的说法。越吃越胖的东西，现代人听了可能唯恐避之不及。在过去营养不足的时侯，能吃的东西就是好的，何况还可以让人发胖，那当然是好东西了，这说明营养丰富。所以这样评价大葱蘸酱是百分之百的褒奖。
　　实际上，大葱蘸酱从现代营养学的观点来看也是一种健康食品。大葱是蔬菜，富含胡萝卜素，维生素C，可食纤维，无脂肪，低热量(每100克90千焦)等。酱是大豆作的，不用多说仅看看这原料就知道是一种健康食品，黄豆富含蛋白质，维生素和矿物质等。这样看来大葱和酱就是一个黄金搭配了，就是名吃北京烤鸭也有葱酱作配料。现代人不用担心，不会比其它食品更让人发胖。
　　在山东做豆酱一般在春天。首先黄豆用水泡透，放到阴处发酵，等到豆子上布满了毛，就将其用水磨磨碎并加盐，所以山东豆酱为咸的，不象有些地方是甜酱。但刚磨出的豆酱呈黄豆原色黄色，吃上去也有生黄豆的味道。接下来还要放到太阳下面去晒，上面被晒的一层在太阳光的作用下，会慢慢变成棕色，最后变成所谓的酱(油)色。这时候黄豆的生味就去掉了，就可以吃了。然后不断翻动最后整盆酱就做成了。放到坛子里封好了可以吃很长时间。制酱原料和过程纯属天然。
　　大葱也有讲究，生吃最好的是靠近跟部的葱白。葱白不象上面的葱叶等那么辛辣，好的葱白还会有淡淡的甜味。大葱往往是冬天的蔬菜或调料，葱叶很快就会晒干，保存下来的只有葱白部分。所以葱白越长越粗就越好。
　　为了葱长大，在春天就播种，到了夏天葱长得指头般粗就要移栽一次，将葱栽的一排一排的，以便随着葱的长大用土把葱的下半部分埋起来，就会强迫埋到土下面的葱白长高。在其成长阶段，还要加土几次，直到晚秋，葱白部分可长到直径四五厘米，长达四五十厘米，就成了真正的大葱了。
　　但蘸酱用的葱最好是春天的葱。一般在去年秋天种上，到了冬天叶子就会冻干，可跟部不会死，到了春天冰雪一融化，翠绿的葱叶总是先露出地面，到了春天第一批豆酱晒成熟后，葱就可以吃了。这种葱长的时间不长，直径一般也就一厘米左右。但辛辣味道几乎没有，就是葱叶也是甜甜的。
　　大葱蘸酱的最大缺点就是吃完以后嘴里有一股葱味。就象臭豆腐吃起来香闻起来臭。受害的往往是旁边他人，不是食客。就象上海弄堂里一家人家煎臭豆腐，臭满全巷，而吃的人家倒是有滋有味。大葱的功力远不及臭豆腐，充其量臭臭身旁的人，所以容易避开，上班约会前不要吃就是了。
(云门，May,1999)
【辣疙瘩】
　　辣疙瘩是一种蔬菜，象萝卜一样是长在地底下的。但其形状为圆球底下长了一个长须根，象一个圆萝卜一样，样子象个疙瘩，而且吃起来有一股辣味，故名之辣疙瘩。
　　辣疙瘩生吃不如萝卜那么甜脆，炒了也不如萝卜香，但辣疙瘩腌的咸菜却是萝卜所不能比的，所以辣咸菜是山东的大众咸菜。
　　辣疙瘩的季节同萝卜一样是在秋天成熟，直径有十到二十几个公分大小。其叶子也可食，样子与其说象萝卜，还不如说更象雪里红。叶子从辣疙瘩上切下来即可象雪里红那样腌成咸菜，也可以将其晒干了留到冬天当干菜吃。腌出的咸菜虽没有雪里红特有的香味，但却比雪里红口感好，吃上去很脆。干菜可以放到豆汁里面，或者放到水里泡了同肥肉一起炒了吃，味道都很香。
　　辣疙瘩去了叶子以后，将下面的须根去掉洗净，然后放到缸里去腌就行，非常简单。辣疙瘩要腌一两年才渐渐的由白色变棕色，辣味也会消失而变香。所以，在山东几乎每家都有一个大咸菜缸用来腌咸菜。腌一次，可以吃几年。用的盐不用太将究，但最好是渤海湾的海水晒出的海盐。颗粒大大的但里面还有碘等人所必需的元素。为了好吃，咸菜里最好放些花椒(或花椒叶子)，生姜和蒜等佐料，待咸菜腌成了会特别的香。
　　辣疙瘩咸菜的肉比生的辣疙瘩脆的多，皮厚厚的不如肉脆，但皮上的纤微已变软，无论是口感还是味道都是最好的。辣疙瘩咸菜可以直接切成薯条一样的长条子吃，也可以切成片的撒上辣椒粉吃。精致一点的可以切成丝，再加上小磨香油凉拌了吃，都是极其清爽的菜，你不愿意生吃，要炒了吃也行，其最佳搭配是配上芹菜丝和稍许肉丝炒个半熟，咸菜的香味配上芹菜特有的芳香，吃上去又脆又香又爽。
　　辣疙瘩咸菜同其它许多咸菜一样，是喝稀饭的好东西。用山东小米熬出来的黄油油的稀饭，再就着辣疙瘩咸菜，那味道可真是天下第一。在游历了世界，尝过了一些佳肴美味之后，想念的仍然是这一口。
无知的天真
也许还有一种纯洁的魅力
在紧要关头的时候
就会令人感到悲哀
连责备都有深深的无力感
西安行吃记 发表时间：
17:47:43??
微雨潇潇，浮尘洗尽，清风沓来，疑是新秋，俺这里心头大好不是小好，不由得撩
开双腿大步走了起来，想那八百里秦川尽是物宝天华，脚下五千年老祖宗让俺踩了个
够，玩得正在兴头上，突然咕噜一声平地里炸了一个春雷，不要怕，原来是俺那不争气
的肚肚提了意见，左寻寻右探探，那边厢大海一般的羊肉泡膜涌着香浪，馋得俺哈啦子
直淌；这边厢贾三包子饺子宴，逗得我魂不守舍意难控。啊呀呀，何不停下来吃个你死
我活，愿将一把枯骨同先人共葬于此算！刚刚立下了愚公移山志，咧开了笑脸冲人乐，
猛然间收住了笑容细观察，乖乖，饭店里的小姐一个个冷若冰霜不苟言笑，好似口衔青
铜板、牙咬刻苦丸，嘴角钉了钢筋混凝土施工桩，不打算将微笑白送于你，罢了，俺只
好收起花心，不再与诸姐姐讨教推荐什么菜，就当吃一次忆苦饭也罢，这一顿活脱脱如
同阎罗殿里开鬼宴，地冥府中摆丧席。
　　朦胧中鼓楼传出了催命调，日头从东滚到了西，原来该回府歇息了，俺怕那热窝窝
被人占，撒鸭子直奔钟楼饭店标准间，打算寻一床旧棉絮捂着猪头一通死睡，到处翻找
还是没成果，不由得怒火中烧想骂街，却见四下里夜晚静悄悄，想那服务员早已下班没
人伺候俺，只好委委屈屈裹了条破毛毡进入了思春梦，无奈风雨交加寒气啸，冻得俺浑
身上下栗子般疙瘩突突起，36颗牙齿捉对儿厮鸣打，妈妈呀，这时节我不想家却去想
啥？我何必千里迢迢从北京到西安远离了家，又何苦勤勤恳恳花大把的银子买罪受！罢
了，这一腔苦水只好往肚肚里咽，伤心的泪水直当是洗面奶随它奔腾东流去。赶明儿俺
当了陕西巡抚大臣带花翎，不把那钟楼饭店总经理碎尸万段不算完，把那年轻貌美的大
丫头充往俺后宫28小时昼夜值站班……
　　钟如磬，曦如令，闻吃起舞，一日之计在于晨，俺手持早餐券空腹杀进了如意厅，
先灌三碗粥，再吃三盘面，包子、油条和鸡蛋，轮流扫荡勤奔跑，菜蔬、小菜和西点，
甜咸交加味道好，直到男女小二跑断了腿，厨房的大师傅告了饶，俺这才鸣金收了兵，
临走慢用了三壶英国酽红茶。不是俺成心要给他们小难堪，实在是今天要努力登华山，
倘若半道上歇了脚，无处打尖怎么办？
　　一路上导游小姐讲起了陕西十大怪，俺一一牢记在心头，大家要是不嫌烦，便在这
里学学舌：
　　油泼辣子一道菜
　　面条赛过裤腰带
　　锅盔似锅盖
　　泡膜论碗卖
　　盆碗不分开
　　房子半边盖
　　老大不对外
　　唱戏吼起来
　　有凳子不坐门口蹲
　　老太太手帕头上带
　　锅盔就是大个的烤面饼，碗大得和盆差不多，房顶不是人字梁，老大指的是家里的
大姑娘，一般不外嫁，老二8000块（钱），老三随便拽。这下好了，俺以后见到陕西姑
娘先问问她是老几，老大免谈，老二砍砍价，若是老三，俺这就带她上北京。想罢，壮
了壮色胆问道：“导游小姐，你是老几？”导游小姐答道：“我是老大。”“唉，糟
糕，没希望了。”俺沮丧地嘟囔了一句，立刻遭来一阵嘲笑。哧，有啥好笑的嘛，俺这
里急火火孤鸿要配双，他那里饱汉哪知饿汉饥。
　　说话间，两袋烟功夫，俺将华山的东西南北中五个峰走了一遍，果然是好去处！远
望眼，茫茫云海九霄中，近俯首，滚滚云雾席卷上。俺不由得想起了古人的一句辘轳：
已涌朝阳仍薄雾，将消雪意尚寒云。最壮观的动态场面就是雾气沿着悬崖峭壁涌上来，
势若波涛，铺天盖地，当硝烟散尽，天瓦蓝，峰翠绿，远处山峦一层蓝，一层绿，一层
黑，一层白，时时移动，变化多端，不小心收眼往下一看，万丈深渊尽现眼底，吓得俺
半条腿发麻！
　　好了，鹂山脚下藏风骚，华清池里献温柔。大家都知道杨贵妃在自己心目中的重要
地位，俺当然也是慕名已久了，真想变成鲤鱼精重温当年风流梦。随后又观了大雁塔、
碑林、历史博物馆等地，草草地结束了例行公事，准备开始晚上的正餐了。
　　晚上吃什么？众英雄展开了激烈的嘴战，有的人认为，陕西的面食非常有趣，应该
吃；有的人认为，小吃不能算吃，还是吃正餐为正宗。吵到最后全没了主意，问俺吃什
么，俺说随便，大家火了，说这次你必须拿一个准主意，不许和稀泥。也罢，俺便娓娓
　　西安的美食有三大特色，一小吃，二面食，三宴席。先说小吃，第一，临潼水晶柿
子饼，以色鲜红、肉致密、晶莹透亮的“水晶柿子”为主料，去掉柿皮，将肉捣烂，拌
以面粉，然后以桂花、白糖做馅，放在油锅里煎熟，吃起来，香甜软绵，油润爽口。听
说在钟楼旁的西大街，老贾家的摊子，现做现卖。第二，油茶炒面，也很有西北地方特
色。炒面，在南方叫“炒焦屑”。这里用牛油来炒，里面还拌着花生、芝麻、核桃肉之
类，香味扑鼻，别具一格。店里卖的油茶，锅里热腾腾地浮着果子，舀一碗就着油炸麻
花同吃，也很有滋味。第三，酥油饼，黄亮酥脆，香甜爽口，被誉为西秦第一点。第
四，荞面饴烙，调料浓烈，清香有味，也颇负盛名。第五，凉拌粉皮、腊羊肉、水晶
饼、羊肉馄饨等，都很有特色。
　　再说面食，陕西的面食丰富多采，比如：西安箸头面、岐山臊子面、乾州鸡面、大
荔箸头面、永寿礼面、合阳页面、三原疙瘩面、麟游血面、韩城大刀面、蓝田合络面、
汉中梆梆面、安康窝窝面、陕北荞面碗团、猴头面、浆水面、飙飙面、翡翠面、卤面、
烩面、炒面、削面、米儿面、凉面、扯面、犁面、龙须面、摆汤面、棍棍面、角焦面、
棋花面、涎水面、蘸水面。面食的特点表现在汤是煎、稀、汪，面是薄、劲、光，味是
酸、辣、香。
　　最后说说宴席。西安的著名宴席很多，恐怕俺说不全，只举一些有趣的讲，比如蝎
子酒楼的蝎子宴，那是西安颇有名气的刘家三兄弟所创，三兄弟都是厨师，都有关中汉
子的倔劲。老二刘凯军1986年被派往中国驻美大使馆从事烹饪工作。一次，在美的同行
以嘲讽的口吻问他：“陕西有什么菜，八大菜系中有陕菜吗？”刘凯军愤愤难平，他不
相信三秦大地就没有自己的看家菜。于是兄弟联起手，发誓要创造一道陕西的名菜。海
鲜、野味系列开发都不占优势，恰好陕西有个以养蝎子为生的蝎子王，与刘家兄弟有交
情，传统医学中“药食同源”的记载和《满汉全席》中压镇菜“清洲全蝎”给了他们启
示。经过几年苦心钻研，刘家兄弟凭着一股子倔劲推出了“珊瑚全蝎”、“龙戏钳蝎”
等二十余种以蝎为菜的第系列家佳肴，陕菜从此告别了不登大雅之堂的日子。蝎子，又
称钳蝎，其药用价值已为我国中医实践所证实，具有祛风、止痛、通络、解毒等作用。
蝎子还具有人体所需的17种氨基酸和14种微量元素，食后可温肾补精，益气养血，养颜
健体，是一种高级营养保健品。
　　历史上西安就有烧尾宴，原本是大臣们拍皇帝马屁的得意手段，后来皇帝们吃出瘾
头来，撕破脸皮主动要求上大臣们的家吃烧尾宴。现在西安有了仿唐宴，就是为了发思
古之幽情，过口内之馋瘾。
　　同志们，吃小吃，今晚不是时候，吃面食，10个晚上也不够用，俺们不如吃一次西
安的宴席罢了，也不一定非要吃蝎子宴，就在这个饭店，让他们的厨师拿出最好的菜就
行了，俺们就品尝一下普通的陕西宴席风味，仁者见仁，智者见智，不好吗？
　　哗！掌声雷动，大家统一了认识，战前准备工作立刻积极地开展了起来，上厕所的
上厕所，松裤腰带的松裤腰带，有的性急的同志高叫道，就是嘛，有啥好讨论的，吃起
来再说。服务员上下一道菜时，上一道菜的盘子就空了，好长时间喏大的一个餐桌老是
只摆一道菜，大家都有点尴尬，后来饭与菜上完了，大家还是没吃饱，只好又叫了一盆
汤和辣椒醋拌着饭吃，上了七八盆饭，还是不够，餐厅的经理来了，哭丧着脸说道：
“我给你们下面条吧。”俺揶揄道：“那要多长时间？俺们岂不饿死了，吃吃停停，等
于没吃，这个道理你又不是不懂。哧，你这还是三星级饭店呢，天大的笑话。”那经理
脸红一阵白一阵，两只手一个劲地撮茧，弄成一个哑巴吃黄连有苦说不出。
　　说实在的，俺们那点火其实不是冲饭店发的，而是想给导游小姐一点颜色看看，下
回不要在吃饭问题糊弄俺们，占俺们的便宜，请导游小姐睁大眼睛看看俺，俺可是正经
八百的吃货，对陕西人民极其美食热爱得一塌糊涂的主儿。
无知的天真
也许还有一种纯洁的魅力
在紧要关头的时候
就会令人感到悲哀
连责备都有深深的无力感
山珍海味无味道 乡野土味最顺口 发表时间：
19:02:51??
天福号的酱肘子
　　在北京一提起吃酱肉，人们马上会想到天福号的酱肘子。“酱肘子”似乎是和“天
福号”紧紧连接在一起。那是因为二百多年以来，天福号制作的酱肘子，有别具一格的
独特风味，特别受人欢迎。
　　远在清代乾隆三年(公元1738年)的时候，一个姓刘的山东人，来到北京，在西单牌
楼旁边摆了个肉摊。老刘有一手烹煮熟肉的好手艺。不久他结识了一位山西人，两个人
合伙，一个人出钱，一个人有手艺，便在西单牌楼把角路东开设了“天福号”肉铺。开
业不久，这位山西人因为不懂业务，就撤出了股份。天福号就由刘家独资经营了。
　　据说，有一天，轮到老刘的儿子看锅，他看着看着竟自睡着了。当他醒来一看，肉
已塌烂锅中，只剩点稠汁，快要粘锅了。起出锅来，肉已软烂如泥。重新另做，已来不
及了，又怕第二天没有卖的，又心疼本钱，没法子，只好把煮好的酱肘花放凉以后，绷
在盘里(肘子放在盘里，涂以原汁，把肘子绷紧)。恰巧，这一天，有一位刑部的大官，
来这里买酱肘子。回家一尝，觉得肉皮油亮，红中透紫，肥肉不腻，瘦肉不柴。不论是
皮是肉，都那么熟烂香嫩，不咸不淡，味道绝佳。第二天，他又特意到天福号来，指名
买这种酱肘花。并百般赞扬。自此，天福号就改用了这种煮法，由于火候到家，味道绝
美，名声大振。有人给题了“味压江南”，四个字。传来传去，天福号酱肘子之名，传
到宫中。慈禧太后也听说了，买回去一尝，果然与众不同，别具风味。便告诉御膳房，
让天福号按日送入宫中。从此以后，天福号就以酱肘子得名了。
　　天福号酱肘子，所用的原料，是精选过的肉满膘肥的猪肘子。庖制前拔净细毛，反
复洗刷。每百斤配以大盐四斤、桂皮二两、生姜五两、大料一两、糖色八两、料酒八
两、花椒一两。下锅后，先用旺火煮一小时。把油煮出来之后，取出肘肉，用凉水冲
洗。同时，把锅内的浮油撇出，将煮好的汤过两次箩，把锅底的肉渣捞净。接着把已经
煮过一次的肘肉放在原汤里，用更旺的火再煮四小时，然后还要用微焖一小时。肘肉经
过这样长时间的煮和焖，汤已成汁，煮出来的油也渗入肉内。一阵阵的肉香，透出锅
来，酱肘于就制成了。
无知的天真
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就会令人感到悲哀
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厨师建议！请大家一定看一下！ 发表时间：
17:34:07??
在一次和小饭同志例行的碰头会上，偶尔的提及了一个普遍的、具有代表性的问题：在饭店吃什么？下面我作为厨师，为大家提一些个人的建议。当然，我所说的并不代表全部，也就是说只供大家参考！：）
　　也许问大家厨师最大的本领是什么？换个说法，就是和家庭做菜最大的区别是什么？好多人都会说是：做非常美味、家里吃不到的菜肴。其实这只说对了一个次要方面。我个人认为：厨师最大的本领是把已经有味道，甚至是变质的食物做成客人吃了没事还说好吃的菜肴。听起来有点骇人听闻，可是事实如此！
　　我们（这里是我和我的同事，或做我们这行的人）出去吃饭，在中、小的菜馆尽量少点或者不点冷菜。小的饭店卫生状况实在让人担忧。冷菜经过长时间的摆放，再不经过热处理，这个矛盾就更加的突出。肠胃不好的同志尤其要注意这一点。
　　我个人不能吃辣，但是，我也建议大家少吃麻辣的菜肴。从正的方面来说，辣味太刺激味觉，大多数时候掩盖了食物的本味，让你品尝不到菜肴的原汁愿味。辣味的刺激性太强，对爱美的人意味着冒长豆豆的危险。从负面来说，辣味既然能盖住食物的本味，当然它也能掩盖住食物不应该有的味道，比如，变质的酸味、馊味。河、海鲜的菜肴在这点上由为突出。这也不是说麻辣的菜就不能吃，如果你真的十分喜欢吃麻辣的菜肴，你可以在饭店没有烹制前，要求他们把给你的食物前拿来给你过目，例如：鱼、虾、蟹等等。当然，这也不是万能的方法，如果你是去参加一个大型的宴会，比如婚宴的时候，给你们上的鱼是辣的，这时，你又不好要求事前看看，我的建议是：最好不吃！：）
　　现在有很多的家常菜馆。我个人认为，既然是去饭店吃饭，就应该吃一些家里吃不到的菜肴。如果你在家里都能做出来，那你去饭店花这个冤枉钱干吗？典型的例子就是“干菜烧肉”，好多的饭店里都有这道菜，说实话，在家里做只要方法得当更定比饭店里的好吃（我妈的干菜烧肉，在我吃过的里面是最好的）。饭店和家庭最大不同有两点：第一，家里烧菜不会用饭店那样那么多的油。第二，家里没有饭店那么旺的炉火。从这两点我们可以得出一个结论：炒菜和炸菜，家里永远也不会做的比饭店好吃。所以，去饭店的话可以多一点点这一类的菜！：）
　　饭店里的沙锅菜、煲类菜，其实都不是真正用沙锅或者是沙煲烧出来的，所以，它更定不会比你在家用慢火墩出来的沙锅菜好吃。当然，如果你并不在意是不是墩出来的话，把它们当成烧菜来看的话，还是值得一试的。
　　几十种的烹调方法里，最值得推荐的是“清蒸”。清蒸不但保持了菜肴的原汁原味，而且极大的保留了菜肴的营养成分，最重要的是，清蒸的菜做假很难，普通人虽然不一定吃出它是活的或是刚死的，但变质变味也是能一下吃出来的。
　　最后，告诉大家一个小常识：如果你不是事先预定，最好不要和服务员说，吃标准让她帮你配。厨房里接到这种单子，一般厨师长会先问有没有时间长、快要坏的菜，他会优先安排给你这个菜鸟！：）
　　和我上文所说的一样，这些是我的个人观点，不代表所有。也只是给大家一个参考！：）
无知的天真
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“不吃辣椒不革命” 发表时间：
22:46:53??
人民出版社《吃的自由》“不吃辣椒不革命”一文中这样评述吃辣：“辣椒实在是妙。几条入口，就会舌头发麻，张嘴丝丝吸气。再吃几条后，浑身大汗淋漓，血脉通畅意气飞扬。因为生活太平淡而厌世的人，有了辣椒的刺激生活变得丰富多彩，也会绽开笑脸。征服欲强的人，征服社会、征服自然没有能力，征服萝卜白菜又不够意思，辣椒勇猛暴烈而不会反抗，是最理想的征服对象。一向自卑的人，其它方面皆不如人，有了辣过人家的优势，就足以自慰了。”
在中华大地善吃辣者主要集中在西部川、云、贵三省外加湖南。俗话说：贵州人辣不怕，湖南人不怕辣，四川人怕不辣。川人不仅喜吃辣，更善吃辣，吃出许多的辣来，像煳辣、香辣、酸辣、甜辣、麻辣等。不仅如此，近几年来，随着四川火锅（含原重庆火锅）向省外推广，吃辣之风迅速扩散，而由谭鱼头在全国的连锁扩张，陶然居在各地的分店更把吃辣之风推向高潮，更有甚者，今年入秋以来，不知不觉之中，一股香辣之风在华夏悄然劲刮，香辣蟹、香辣虾、香辣田螺在上海、北京、武汉、天津越刮越猛，盛况空前，真有如不吃辣椒不革命，华夏劲刮香辣风。
一向反感吃辣且拒绝外省菜肴的上海人，最先被谭鱼头之川味火锅所打动，火锅的鲜香辣麻搅乱了上海人的胃肠。现今，香辣蟹又让上海男女老少如痴如醉，以宋记香辣蟹为代表的数家火锅店晚晚爆堂，排队候桌，连谭鱼头也加入了香辣蟹的劲推行列，更让人瞩目的是上海本地餐馆，粤菜菜馆也坐立不住，追风撵潮，大幅海报推起香辣蟹，香辣虾来。尽管上海的香辣蟹48元／斤，香辣虾68元／斤，仍是食客蜂拥。整个大上海说起最时髦的吃，几乎无一不答：香辣蟹。
武汉的香辣风始于今夏，武汉人虽也吃点辣，但照当地传统饮食习俗，一到热天，辣味自减，多以咸鲜清淡为主。而今夏香辣蟹在武汉出现，一下让武汉人着了迷，疯疯狂狂地涌进餐馆大啖香辣蟹。这一新近从成都引进的香辣蟹火锅既让武汉人开了眼界，又享了口福。同时辣子田螺、串串香也大行其道，几乎家家经销店都座无虚席，到晚上10点仍是兴旺，饶有兴味地挥汗品吃着地道的香辣火锅。
京城的饮食潮流近几年来似乎完全由川人所引领，从早年的酸菜鱼火锅到谭鱼头，从串串香到现在的香辣蟹、香辣虾、川味火锅真是风风火火闹京城。北京的香辣蟹、香辣虾、陶然居的香辣田螺遍布大街小巷，首都市民以吃香辣蟹、香辣虾、香辣田螺、为时髦。据说，北京的蟹虾田螺不仅价格飞涨且货源紧张，供不应求。
正如川人嗜吃香辣火锅一样，越热越好吃，有全国四大火炉之称的武汉如此，南京也是这样。香辣之风在南京劲吹，香辣蟹、香辣虾、香辣田螺成了南京人的时髦口福。由最初的一家餐馆从蓉城引进推出，形成火爆，继而大小餐馆纷纷追随，不管正宗地道与否，一经推出便食客云集。
由此可见，过去有人为川菜辣麻而担忧和申辩，现在看来，辣麻之风盛行全国，川菜川味的这一经典味型正为全国，乃至全球所喜纳。这正是川菜发展的希望所在。
无知的天真
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村上作品里面的饮食 发表时间：
18:46:55??
村上笔下的男主角们无不是烧菜的好手，他们即使自己一个人也会做上点精致可口
的东西，这种对自己口腹之欲的娇纵深得我心。我看的第一本村上的书并不是《挪
威的森林》，而是《奇鸟行状录》（又译为《拧发条鸟年代记》），那些莫名其妙
的语言和离奇的情节以及彻底走失的诱惑固然使我着迷，但是使我一下子喜欢上村
上的却是开头这一小段文字：“……将薄牛肉片和元葱青椒豆芽推进中国式铁锅用
猛火混炒，再洒上细盐胡椒粉浇上酱油，最后淋上啤酒即可。我在厨房里切面包夹
黄油和芥末，再夹进西红柿片和奶酪片，之后放在菜板上准备用刀一切为二——正
要切时电话打来了……”开启故事的至关重要的电话打来了，但是我依旧任性地回
味这一道元葱炒牛肉。一个这样仔细对待自己的男人引起了我的兴趣。
话说到这里，大家已经看出来了，本文与文学无关，要谈的是一个男人精密的头脑
里炮制出来的种种美味，而根本不管他有没有什么更深层次的隐含意义。首先，迫
不及待，抛却次要，先来说说正餐。村上小说里的正餐通常有这么两种：饭店点菜
和自己烧制，各有特色。店里的事物看不见制作过程，但是点起来前搭后配很有门
道的样子。简单点的如：
[开车跑了15分钟，到得一家意大利风味餐馆吃饭。我吃的是肉丸和青菜色拉，她
吃贝肉末儿细面条和菠菜。又要了一盘鱼肉松，两人一分为二。这鱼肉松量相当不
小。&（——《舞舞舞》）这是一次简餐，虽然是意大利餐馆，肉丸和鱼肉松都让
人感到一丝日本气息。
隆重点的就有：
[我首先把她（雪）领进一家像样的饭馆，让她吃了用全麦粉面包做的烤牛肉三明
治和青菜色拉，喝了真正新鲜的牛奶。我也吃了同样食物，喝了杯咖啡。三明治味
道不错，酱汁清淡爽口，肉片柔软滑嫩，用的是地地道道的山萮末和西洋芥末，味
道势不可挡。这才叫做吃饭。&（——《舞舞舞》）开始有点下馆子的味道了，“
山萮末”经过我长久的努力还是无从考证，疑心是一种特产的调料而译者是按音译
下面这一顿就过瘾咯：
[我扫视葡萄酒单，尽可能选淡些的白葡萄酒，要了冷盘、鸭肉糜、凉过的烤鲷鱼
和黄鮟鱇鱼肝酱。她认真研究茶谱之后，点的是龟汤、蔬菜水果色拉和牛舌鱼酱。
我独自点了海胆汤、荷兰芹味烤乳牛和西红柿色拉。&（——《寻羊冒险记》）这
一顿是比较高档的法国菜，点的都是些一看就知道会很贵的菜，龟汤的说法有点好
笑，但总不能叫王八汤吧，不知道跟中国甲鱼是不是一回事。这一顿的甜点是乌饭
树浆果雪糕，看名字就觉得好吃，新奇的食物总让人心痒难挠，正象新奇的女人总
使男人想入非非一样。
日本菜看起来虽然没那么花哨，但是很乡土的，感觉也不错：
[主食为炭火烤新鲜的白肉鱼，外加少许带蘑菇末的绿沙司。鱼的刀口有点焦，焦
得赏心悦目、无懈可击，堪称艺术品。旁边有几个南瓜面丸子和搭配得极其高雅的
苣荬菜色拉。&（——《斯普特尼克情人》）对烤鱼刀口的形容竟然是“无懈可击
”的艺术品，可以看出村上实在是把吃奉为一种高雅艺术的，真是我辈中人啊。其
中的“苣荬菜”又是一个使我迷惑的新名词，难道是莴苣的别称？
饭店里的吃食都是摆名堂，看着到底不如自制的过瘾，要知道，村上笔下的男主角
个个厨艺高超到令人神往的地步。
《舞舞舞》里面有这样一段描述：
[嚼罢芹菜，我开始琢磨晚饭吃点什么。细面条不错，粗点切两头大蒜放入，用橄
榄油一炒。可以先把平底锅倾斜一下，使油集中一处，用文火慢慢来炒。然后将红
辣椒整个扔进去，同大蒜一起炒，在苦味尚未出来时将大蒜和辣椒取出。这取出的
火候颇难掌握。再把火腿切成片放进里边炒，要炒得脆生生的才行。之后把已经煮
好的细面条倒入，大致搅拌一下，撤上一层切得细细的香菜。最后再另做一个清淡
爽口的西红柿奶酪色拉。&
——简直就是一份完整的全餐食谱，步骤简洁、要点清晰，我已经尝试照做十分成
功！这种对待普通面条的专业精神真让曾经拿两勺鸡精就把面对付下了的我无比惭
同是这本书里还出现了几次设计全餐的镜头：
[买了牛肉和蔬菜。我用洋葱和酱油烧了一盘清淡爽口的牛肉，做了青菜色拉。又
用豆腐和葱做个大酱汤。一顿愉快的晚餐。我喝了加利福尼亚葡萄酒，雪也喝了半
[我把大葱和干梅肉拌在一起撒上松鱼干，用裙带菜和虾做了个醋拌凉菜，把山萮
菜和用擦板擦得极细的鱼肉山芋丸搅拌均匀，用橄榄油、大蒜和少量的意大利式腊
肠炒了一盘土豆丝，把黄瓜切细做成即食咸菜，还有昨天剩的羊栖菜，有豆腐。调
味料用了不少生姜。&
上面这一顿看起来比较繁琐，“羊栖菜”还是没搞明白，好在我是个不求甚解的人
，看看名字想象是青菜，已经很过瘾了。
在《寻羊冒险记》中，女友离开那段时间郁闷的男主角开始学习烤面包，并在有限
的条件下还是开始了大吃大喝：
[傍晚，我吃了面包、色拉和火腿鸡蛋，饭后吃了桃罐头。第二天早上煮饭，用马
哈鱼罐头、裙带菜和蘑菇做了个西式炒饭。午间吃冷冻过的乳酪饼，喝浓奶茶。3
点，蘸橙味甜酒吃了支“黑塞尔奈茨”（估计是黑森林的不同译法）冰淇淋。晚间
，用电烤箱烤了带骨鸡，喝了黑加仑汁。&——太丰盛啦，看一遍我就觉得自己好
象已经胖了几斤。
说罢正餐，也该谈到除了饭菜村上对酒水也很重视，他书中经常出现的饮品无所不
包：洋酒有玛莉白兰地、Cutty Sark威士忌、冰伏特加兑汽水；啤酒有克罗娜、普
里莫、劳恩布劳；饮料有蒸馏咖啡、冰红茶、黑加仑汁。在《斯普特尼克情人》中
，终于提到了我心爱的波尔多：“1968年酿造的梅多克”，可以想象的贵，因此更
加向往，堇喝酒的态度更是令人着迷的，她知道两个人喝不完一瓶，但还是要了整
瓶，因为“剩得越多店里能品尝到酒的人就越多，这样大家都能记住葡萄酒的味道
”，这样昂贵的酒才没有被浪费啊！
《寻羊冒险记》里还提到一种伏特加对葡萄柚汁的饮品，叫做“Salty dog”（咸
狗？？）听起来很是怪趣，有机会一定要自己调制尝试。
如果说烟酒不分家，还可以提一提女主角们钟爱的“弗吉尼亚”长支香烟，雪就是
这样燃起一只烟听着音乐，你可以想象在烟雾下她美得迷幻的脸。
最后说说村上还有两篇文字跟吃的东西有关，就是《唐古利烧饼的盛衰》和《意大
利粉之年》，不过如果你看了就会知道，这些内容事实上已经跟做菜没啥关系了。
无知的天真
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最会吃鱼翅的人 发表时间：
19:29:45??
鱼翅通常是酒席上的一道大莱。有红烧的，有清汤的，有垫底的（三丝底），有不垫底的：平平浅浅的一大盘，每人轮上一筷子也就差不多可以见底了。我有一位朋友，笃信海味必需加醋，一见鱼翅就连呼侍者要醋，侍者满脸的不高兴，等到小碟醋送到桌上，盘里的鱼翅早已不见踪影。我又有一位朋友，他就比较聪明，随身自带一小瓶醋，随时掏出应用。
　　鱼翅就是鲨鱼（鲛）的鳍，脊鳍、胸鳍、腹鳍、尾鳍。外国人是弃置不用的废物，看见我们视为席上之珍，传为笑谈。尾鳍比较壮大，最为贵重，内行人称之为“黄鱼尾”。抗战期间四川北暗厚德福饭庄分号，中了敌机投下的一弹，店毁人亡，调货狼藉飞散，事后捡回物资包括黄鱼尾二三十块，暂时堆放舍下。我欲取食，无从下手。固为鱼翅是干货，发起来好费手脚。即使发得好，烹制亦非易易，火候不足则不烂，火候足可又怕缩成一团。其中有诀窍，非外行所能为。后来我托人把那二三十块鱼翅带到昆明分号去了。
　　北平饭庄餐馆鱼翅席上的鱼翅，通常只是虚应故事，选材不佳，火候不到，一根根的脆骨剑拔弩张的样子，吃到嘴里扎扎呼呼。下焉者翅须细小，荧粉大多，外加陪衬的材料喧宾夺主，粘呼呼的像一盘浆糊。远不如到致美斋点一个“沙锅鱼翅”，所用材料虽非上选的排翅，但也不是次货，妙在翅根特厚，味道介乎鱼翅鱼唇之间，下酒下饭，两极其美。东安市场里的润明楼也有“沙锅翅根”锅较小，翅根较碎，近于平民食物，比我们台湾食摊上的鱼翅羹略胜一筹而已。唐鲁孙先生是饮食名家，在《吃在北平》文里说：“北方馆子可以说不会做鱼翅，所以也就没有什么人爱吃鱼翅，但是南方人可就不同了，讲究吃的主儿十有八九爱吃翅子，祯元馆迎合顾客心理，请了一位南方大师傅擅长烧鱼翅。不久，祯元馆的‘红烧翅根，物美价廉，就大行其道，每天只做五十碗卖完为止。”确是实情。
　　最会做鱼翅的是广东人，尤其是广东的富户人家所做的鱼翅。谭组庵先生家的厨师曹四做的鱼翅是出了名的，他的这一项手艺还是来自广东。据叶公超先生告诉我，广东的富户几乎家家拥有三房四妾，每位姨大太都有一两手烹调绝技，每逢老爷请客，每位姨太大亲操刀沮，使出浑身解数，精制一两样菜色，凑起来就是一桌子上好的酒席，其中少不了鱼翅鲍鱼之类。他的话不假，固为番禹叶氏就是那样的一个大户人家。北平的“谭家菜”，与谭组庵无关，谭家菜是广东人谭篆青家的莱。谭在平绥路做事，谭家在西单牌楼机织卫，普普通通的住宅房子，院子不大，书房一问算是招待客人的雅座。每天只做两桌菜，约须十天前预定，最奇怪的是每桌要为主人谭君留出次座，表示他不仅是生意人而已，他也要和座上的名流贵宾应酬一番。不过这一规定到了抗战前几年已不再能维持。“谈笑有鸿儒，，的场面难得一见了。鱼翅确实是做得出色，大盘子，盛得满，味浓而不见配料，而且煨得酥烂无比。当时的价钱是百元一桌。也是谭家的姨太大下厨。
　　吃鱼翅于红烧清蒸之外还有干炒的一法，名为“木樨鱼翅”余一九四九年夏初履台湾，蒙某公司总经理的“便饭”招待，第一道菜就是木樨鱼翅，所谓木樨即鸡蛋之别名。撕鱼翅为细丝，裹以鸡蛋拌匀，人油锅爆炒，炒得松松泡泡，放在盘内堆成高高的一个尖塔，每人盛一两饭盘，像吃蛋炒饭一般而大嚼；我吃过木樨鱼翅，没见过这样大量的供应，所以印象很深。
　　鱼翅产自广东以及日本印度等处，但是台湾也产鱼翅。大家只知道本省的前镇与茄定两渔港是捕获乌鱼加工的地方，不知也是鱼翅的加工中心。在那里有大批的煮熟的鱼翅摊在地上晒。大翅一台斤约值五百到一千元。本地菜市出售的发好了的鱼翅都是本地货。
无知的天真
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信不信包子也知挑逗你 发表时间：
18:14:04??
包子的挑逗性，来自于内容的暂时不可知，行为上的囊中探物之快，以及油然而生的探索精神。因此，吃包子的过程充满了乐趣性。许多人，尤其在他们过于饥饿的时候，常常错过了这场好玩的游戏。
　　包子安静地在蒸笼内团身而坐，收口处有若干褶裥，外表憨厚敦实，甚至有点笨头笨脑的。这个时候，肉眼是无法看穿包子内部的，但是想象和唾液分泌却异常地活跃。其实包子内部无非是馅，馅则非菜即肉抑或菜肉混杂。这一点，我们在事前已经获悉。不过，我们还是控制不住地要去想象：“这一只”包子在热力的作用下究竟会给我们的味觉带来何种惊喜。就像一个景德镇的工匠，脸上映着熊熊的火光，心驰神往地想象并且期待着一场惊世的窑变。
　　??包子里的馅料其实也不复杂。菜、肉之外，不离姜、葱、盐、麻油或料酒。欲使馅料在蒸熟后产生浓郁且在分量上恰到好处的汁，关键在于拌馅时必须和入比例适当的肉皮冻。目前已遭滥用的“底蕴”一词，用来形容肉皮冻与包子的内在关系，实在最适宜不过。此外，我个人并不喜欢任何一种单一馅料的包子，全肉或全菜的包子，味道略嫌单调，只能供嗜肉者或其对立面频呼过瘾而已；菜、肉的混编，不仅丰富了质感上的层次，而且，我深信只有在肉、菜及面粉这三种基本元素的交互作用下，才能使包子火热的内笼中响彻一派雄浑的天籁。
　　包子既熟，只是完成了必要的一部分，吃包子是一个完全互动的过程，接下来，就要看我们的。我认为，要把一只包子满心欢喜地吃掉，应该严格遵循如下动作要领：
　　一、手心向上，食指、拇指、中指分别由包子底部按顶端及左、右三点持之，向嘴的一边，留出充裕的可咬地带；
　　二、咬开一处铜钱大的缺口（视包子尺码而定，以8：1的比例为佳）之后，并不急于吞噬，而应先在水平方向对洞中之馅作一番近距离观察，然后用舌尖轻点以便探测温度，再张口作O形，上下唇密裹包子缺口处，此刻，宜合上双眼，想象太空舱的对接；
　　三、调动丹田真气，将包之馅汁源源不绝地吸入口中，任由其漫过舌面，再由口腔四壁细润味蕾——为了防止共同进退的馅团与馅汁被同时吸入，应于上下唇向下收缩的同时，顺势将舌尖前抵，既可送蠢蠢欲动的馅团回巢，又能于馅汁潺潺进入口腔之际，同步地享受到馅团的滋味和质感；
　　四、趁包子的馅汁尚未被完全吸尽，毫不犹豫地将包子一口（最多两至三口）吃掉。整套动作，以貌似平常吃包，实则密吮其汁，大玩“太极推手”于舌尖而他人莫能察觉者为最高境界。
　　皮和馅皆为预制，唯有馅汁天成。不过，一只好的包子，不可能有太多的汁。像那种油汪汪的汤包，其实并不好吃，汤包的制作者看来并不能正确地认识汤和汁的区别。我曾在南京吃过一种淮扬汤包，皮薄“汤”大，包子之外，还发给吸管一根，俯首力啜之下，包子迅速萎缩，情状殊为卡通。
无知的天真
也许还有一种纯洁的魅力
在紧要关头的时候
就会令人感到悲哀
连责备都有深深的无力感
楚霸王与烧杂烩 发表时间：
18:08:10??
在苏北一带，无论是寻常人家，还是星级宾馆，在酒筵上，有一道菜不可缺少，那就是烧杂烩。尤其是在操办红白喜事时，此菜更作为众菜之首被推上席间，让众食客大块朵颐。
　　这道菜荤素搭配，鱼肉并列。将一些味性相佐的菜肴一并相烹，调以各种佐料。这些年来，随着人们生产条件的提高，此菜在民间进行了进一步的“优化组合”，原菜的搭配更趋合理科学，不仅有鱼有肉，还兼以海产野味，使得大杂烩杂而不乱，大有吃头。
　　这烧杂烩是怎么来的呢？苏北人一致的看法，与楚霸王项羽有关。据说，项羽生性有两大特点：一是室无二妻，终身以虞姬为伴；二是每顿饭菜无二样。就为这第二个特点，伤透了手下厨子的脑筋。为了使驰骋沙场、鞍马劳碌的大王有个健壮的身体，厨子们左思右想。其中一个小厨子想出个办法，他将一些鸡，鱼肉等放入一锅，精心烹制后，端到大王面前。以为挨大王一顿猛克，未曾想，项羽吃了第一口，胃口就被吊了起来，一大碗杂烩顷刻吃了个精光，而且批示厨师，今后为了节省时间，菜就这么烧。
　　从此，手下厨师悉听尊命，每菜必是杂烩。为了使杂烩不致太单调，厨师们想方设法改进配料，尽量让杂烩烧得花样翻新。
　　后来，人们为了怀念楚霸王的功绩，“烧杂烩”便在民间很快流传开来，一直烧到今天。
无知的天真
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与艺术齐名的奥地利美食 发表时间：
18:06:35??
有个朋友对我说，如果去欧洲定居，最理想的国家就是奥地利。奥地利人虽然没有法国人那般浪漫，但奥地利这个国家的文化品位是不容低估的，音乐、歌剧、音乐家，这些精致典雅的心灵生活、文人雅士造就的艺术氛围，在欧洲无可代替。其实，奥地利的艺术与美食是并驾齐驱的。
　　在奥地利维也纳市郊，有一个著名的饮酒区，位于半山腰间，名叫“维也纳森林”。附近的居民常到那里饮酒、跳舞、吃德国猪脚。“维也纳森林”的猪脚外皮酥黄、内肉嫩滑，分量十足，再伴随有醇香四溢的德国白兰地，绝对要呼朋唤友，豪饮狂舞至天明。
　　在维也纳，文化艺术气氛浓郁的咖啡馆是绝对有“气质”的。那里有音乐，很古典，灯饰温馨浪漫，绝没有啤酒屋的喧嚣浮躁。大俗之之坐进维也纳的咖啡馆内也觉得自己是文人雅士，欧洲上流社会的缛礼也会无师自通。当然，如果再到超级市场买些经典的奥地利咖啡粉带回家中，再完美不过了。
　　奥地利的糕点绝对像宫殿那样富丽堂皇，色彩缤纷，样式繁多，让人目不暇给。坐在糕点店中，侍者送来咖啡、果计、热奶伴随精美糕点下肚，实在是一大享受。此外，三明治夹心多样，精致丰富，既赏心悦目又流香四溢，让人乐不思蜀。奥地利大饼也值一提，松脆薄嫩，入口即化，奶香溢口，实在令人称绝。
　　爱食巧克力的人去奥地利绝对不虚此行。在奥地利的大小城镇、各种商店、超市都可看到不同份量装的“莫扎特”牌巧克力。每块巧克力的包装上都是一个身着传统民族服饰的莫扎特。因奥地利与德国接壤，食物也就不脱德国莱的色彩，所以相对口味较咸的奥地利食物来说，巧克力起了中和作用。
　　其实，地道的莫扎特巧克力要属位于萨尔斯堡的正宗莫扎特巧克力。但仿冒之风使奥地利到处都卖这样的巧克力，政府也无能为力。“元祖莫扎特”纯手工制造，放在室温下极易溶化，当然只有到萨尔斯堡的本店才买得到。凡吃过“元祖莫扎特”巧克力的人，无不称赞其滋味甜美，浓香馥郁。
　　奥地利人很喜欢产自邻近德国的莱菌白葡萄酒。因奥地利的年轻人还未懂得欣赏高质量葡萄酒，对这种中性的酒质，新鲜清甜而富有果香的酒味非常认同。
无知的天真
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博山烤肉（老庄请进） 发表时间：
21:44:25??
烤肉是淄博地区传统名吃北魏贾思勰著《齐民要术》中曾载有“炙炖法”，即先将小猪“揩、洗、刮、削，令极净。小开腹，去五脏，又净洗”。然后“缓火遥炙”，烤至“色同琥珀，又类真金”，这样吃时“入口则消，壮若凌雪”，味美异常。
　　近代博山烤肉在“炙炖法”基础上经过研制相成独特风格。约在1905年前，博山“远兴斋”烤肉店店主钱振远，在一次肘子过油时，偶尔发现肘皮爆花后，肉味更加鲜美。随后改大烤为小烤，该一般木材为果木劈柴烤制。这样烤出的肉，皮酥柔嫩，气味幽香，食而不腻，非常受人们欢迎，博山烤肉由此誉满山城。后来，博山陆续出现宗、段、周等几家开办的“顺祥斋”、“远馨斋”、“振兴斋”、“胜华斋”等10多家烤肉铺，烤肉机关应大盛
无知的天真
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我的米粉情结 发表时间：
16:09:25??
小时候，在湖南一个叫作邵阳的小城生活过，后来，随着家人回到江南。那时的江南还没有米粉或者米线一类的食物。于是，米粉变成了少年时代最为怀念的小吃了。
　　邵阳在湖南也算是以吃辣出名的，著名的朝天椒就出产在那里，至于小城的民风之骠悍，不知是否与吃辣有关？邵阳米粉是属于粗圆型的，咬起来颇有韧劲。很多美味的米粉常常就是出现在某个小店或者小摊上。米粉烫热后，放在大海碗里，再浇上一勺鲜红油亮的肉臊子，一碗红辣鲜香，散发着浓浓葱香味的米粉便很快成就了，那味
　　道正如是那里的人，够辣才够味，不吃辣的软性的人，恐怕是要敬而远之的。
　　同样是在湖南，长沙的米粉则没那么浓烈了。大多数人吃扁扁宽宽的米粉，长沙人唤作扁粉，口感软软的，臊子不再是红油的了，想要
　　吃辣的话，桌子上的辣椒由你自己加，这样味道平平的米粉就好象是这个省会城市，毫无个性可言。
　　美食之多，比如广州，在那里，我常吃得不亦乐乎，然而，最常吃的还是米粉，广州人称作河粉。也是扁扁软软的，盛在不大的碗里，看上去清汤寡水的，但是，浇上牛腩，加上青菜以后，则是另一种讲求原汁原味的可口味道了。
　　如果香辣是一种让人上瘾的味道，那么清淡有时也会是幽幽值得回味的。
　　其实，吃到最难忘的米粉，还是在桂林。真正的便宜又好吃。一到桂林，我便留意起各个小食店，同样的道理，好吃的东西往往是出现在一个不起眼的，然而却总有几个当地人在吃的摊头上。桂林米粉是细圆型的，口感很细腻，米粉烫好后，还要加不少佐料，最独一无二的，恐怕就是加上那炒香了的小黄豆，然后才是卤料，或者是几片切得薄薄的牛肉，几片猪耳朵，也或者就是一勺煮螺丝等等。桂林的辣椒油也是独特的，加了些蒜泥在里面，不单辣舌，还只往心里辣去。桂林米粉果然不辜负盛名在外，那种好滋味，即使让我顿顿吃米粉，我也愿意。
　　到如今，我所在的城市处处都有米粉吃，无不挂着桂林或者云南蒙自的招牌，好吃之人，当然知道他们是如何的大兴。留着对蒙自米线的无限遐想，我要去云南。
无知的天真
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小游上海 发表时间：
19:00:57??
上个周末有幸去上海度了几天,这么大还算是第一次去那里。在路上一直就在胡思乱想:恩,上海应该有什么好吃的呢?记忆中的本帮菜又是油又是酱,还总是甜不甜咸不咸的。印象最好的就是腌笃鲜了,不过这种美味只能吃个一二次,顿数一多不把人给腻死才怪呢。响油鳝糊？这倒是一道我喜欢的美味。别的呢就是各式各样的外国餐厅了,这些假洋鬼子名气都不小，应该比南京的要好吧。
　　　惭愧的是在上海还挺忙,没能到街上多吃几家好店,好记下来让大家过过眼瘾。幸运的是就我去过的那两家店都挺不错的,虽然都不是上海的本帮菜馆。
　　　在南京路上有一家味千拉面馆,在广州就听说过味千的大名,可惜一直没能有过这次在上海碰见就别错过了。谁知道走到门口居然要排队等位,看来人气不错哦。店里环境挺有东洋气氛的,柔柔的灯光,夸张的墙画,木漆的餐具都很有日本面馆的感觉,加上里面叽里咕噜的上海话,我听着也和日语差不多。恍惚中喝着热腾腾的日本清茶,看看拿上来的菜单,还好,是汉字,能看懂。两人嘛就点了一份招牌拉面一份辣味拉面一份小点。面上来的很快,和朋友没说几句话，两大碗面就端了上来。漆面的大碗，里面的海藻丝鸡蛋大虾等配料煞有介事的排的挺漂亮。汤汁是乳白色的，以前好象听说过日式拉面的汤汁是用猪骨熬制的，不知这家的是不是如此，反正轻啜一口还是很香浓的。面条是很有韧劲的那种，口感很好。用特制的木勺舀起面条，加上点配料，细品一下还是别有风味的。爱吃辣的还可以加点店里特制的日式蒜末调料，那玩意有种怪怪的香辣味。其他的那些特色小点烤鳗鱼啦八爪鱼啦海螺啦看上去都不错，种类也不少，尝了一份螺肉，味道挺鲜的。店里还有清酒供应，但我一直不喜欢那种味道，也有和广州一个样的波子汽水，价格都不算贵。特意看了一下它的厨房，是嵌在店里开放操作的，里面的大小师傅也一身日式打扮，忙的不可开交。他们用来煮面捞面的用具特别是那个漏勺和电视里介绍日本拉面馆的一样，用起这些特殊的用具也显的十分老道,看来并不只学了个皮毛，难怪会有这么好口味的拉面了。不过鬼子们吃拉面是要以吃出"嘘嘘"的声音来表明对味道的赞许,这里倒没怎么听到哦。
早就听说上海的南美风味烤肉店有不少，本想去尝尝阿根廷烤肉。不过一天和朋友晚上逛到美罗城，正好听上海的哥们介绍8楼有家巴西烤肉不错，就慕名去探个究竟。到了门口，又要排队等位，受不了，唉。好不容易刚一落座，服务生就端着烤叉送上烤肉，然后WAITER来回穿梭，不停的送上各种烤肉,盘子一下就堆满了。难得的是不仅送的次数多而且品种各不相同，不象里约人就知道堆牛肉。先尝了一小份牛舌，烤的很嫩，但是有点淡，盐味没有入进去，结果就不是很香了。后来才发现这里的烤肉不仅都有点偏淡，还有点过。牛肉牛排的块太小了，基本上都烤到七八成熟了，爱吃鲜嫩的就没辙了。巴西香肠和培根卷不错，香味浓郁，味道很好值得推荐。比较奇怪的是还有一些其它的怪东西，居然还有烤乳猪，烤素鸡，烤螃蟹供应，算是入乡随俗了，好在味道都不坏。难吃的是烤鱿鱼，居然涂了一层广式烧腊酱，真倒胃口。我觉得最好吃的是羊腿了，烤的很入味很嫩，羊肉的浓香和烧烤的烟熏香融合在一起，非常好吃。烤蟹也不错，很受姑娘欢迎的。自助区主要是供应水果沙拉甜点品种很有限，只能当烤肉的陪衬了。菜丝沙拉做的不错。这家餐厅环境还可以，多少有点热带风情，就是WAITER的长相穿着打扮不太行，每次上烤肉是都想当然的随便切一小块，不象里约人主动让客人任选部位和大小。大厅有个小乐队在自娱自乐的演奏南美音乐。可能是为了衬托拉丁风情吧，啤酒都直接吹的。这样喝CORONA感觉还挺不错，要是客人点个青岛呢，感觉就不大对了。而且不是每个人都喜欢这样，起码得咨询一下女士的意见吧。各有所爱，我觉的这家餐厅马马虎虎吧，口味还行，环境比较热闹。
上海路边的小摊也有象扬州镇江的兰花干，鹌鹑蛋等卖，不过看上去不太诱人。很多城市都有什么“上海炸里脊”卖，在它的老家倒没怎么见到。街上的大小餐馆看上去灯红酒绿，不比广州逊色多少。可惜这次去的时间有限，没能多去品尝上海的特色，写不出多少东西。不过今年还有不少去那的机会，一定好好多品尝一点。到时再好好写一篇吧。
无知的天真
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名菜下肚之后 发表时间：
11:23:59??
过去咱总以为自个儿很了不起，特别是能够偶尔吃到些普通老百姓吃不到的名菜。可是这回却觉得有些惭愧了，因为咱面对着桌上这盘被辣椒染得黑红黑红，嚼起来细细嫩嫩、满口留香，吃完了遍身流汗、通体舒泰的肉丝，却怎么也叫不出名来了。
　　这盘名菜，是在一位南方同事的家里见到的。那天，同事的老母亲从老家来看儿子，带了一大包东西，其中就有这道据说在当地非常有名的名菜。好在咱跟这位同事关系甚好，人家说有好东西不能独吞啊，就把咱给请到家里来品尝这道名菜了。
　　起初，咱一听是那个地方带来的名菜，尽管还不知道是什么内容，就已经口水哈啦了。因为上大学时班里有个同学就是那个地方的，每次假期结束从老家归校，都会带一大堆好吃的，像什么辣干野猪肉、辣干小鱼儿，总是在几分钟之内被大家抢得一干二净。
　　可是毕业之后，却再也吃不到这么正宗、地道的南方家产名菜了。所以，这回一听到南方同事有请，而且是品尝其老母从老家带来的家产名菜，自然是欣然应邀而去。进门一瞧，桌子上果然摆着一大盘跟上大学时吃的南方菜颜色很像的肉丝，就更是来劲了。二话不说，先夹上几大筷子，狠狠地过了把瘾。
　　等肚子里按照预想的那样幸福地被香辣味点燃之后，这才放下筷子，打听这是什么肉，怎么既不像鱼肉，又不像猪肉，还不是牛羊肉。可是，这南方同事跟他老母亲都是一个劲儿地笑，说“好吃就行，管它什么肉，反正是我们那边的名菜，你平时是吃不到的”。
　　就是，只要好吃就行，管那么多干什么，吃！吃完了，抹抹嘴，再礼节性地坐在人家沙发上喝着热茶，聊会儿天，这才意犹未尽地告辞出门。临走，又悄悄把同事拉到一边，小声问：“还有没有剩下的？”同事一笑：“有啊！多着哪！随时欢迎你来吃！不过你要是想让我送点给你呀，你可别想，我自己还吃不够呢！”
　　带着遗憾回到家里，乐滋滋地跟最高领导作了详细汇报。汇报的重点，当然是那道名菜之辣得地道、香得浓郁。结果，把最高领导的口味都给吊起来了，一个劲地怪我为什么不给她带点回来尝一尝。我说，那怎么好意思啊，那个南方同事自个儿也是好几年才吃到一回啊！
　　此后的一周时间内，咱满脑子想的都是那道名菜，可又找不到合适的理由再到那南方同事家里去蹭吃，只好坐在办公室里，逢人便说。这天正说着，办公室里又来了另一位南方同事，听我说到半截，就大笑起来：“这有啥啊！我们从小就吃它！”我问：“到底是什么肉啊，那么香！”同事回答：“老、鼠、肉！”
　　接下来，是我的一声大叫。叫声之大，连隔壁的处长都被惊动了，跑过来看发生了什么惨剧，却见我正两眼圆睁、探着身子冲同事发怒：“老、鼠、肉？！”“没错，也就是耗子肉！”经仔细确定，发现他不是在说谎，我才用尽最后一点力气，做出了一副要吐的样子：“啊——！”
　　“啊”了半天，也没吐出来。同事见我这样，便安慰道：“我们那儿吃的老鼠，可不是你们北方下水道里那种脏老鼠！我们用的是山里生活的干干净净的那种老鼠！它们可是吃粮食长大的！”
　　唉，这有什么区别啊。下班回家的路上，我低着头，这么想着。回到家，最高领导已经先回来了，见我垂头丧气的样子，就问：“怎么搞的？是不是这几天你那个南方同事没再请你去吃那道名菜，想得慌啊？”我说：“你就别再提那道名菜啦，求求你啦！”最高领导警惕起来了：“怎么？有问题吗？”我说：“有，很大的问题啊。那道菜里的肉，是老、鼠、肉！”
　　我到现在还后悔，那天不应该跟最高领导说出实话。婚姻恋爱专家不是都说了么，不要把心里的秘密向对方全盘托出，否则是会惹麻烦的。这不，我这就麻烦上身了。只见最高领导柳眉倒竖、杏眼圆睁、粉面通红，一把揪住我的脖领子，朝门外一推：
　　“给我吐去！什么时候吐干净了，什么时候回来！”
无知的天真
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葱油肉饼 发表时间：
11:12:31??
窃以为饼乃美食之一也，所以现在我嚼着葱油肉饼写这篇文章，真是不要太潇洒了。
大家有没有同感，南京的小吃太堕落了。抄袭，缺乏想象力。
　　就拿饼说吧，清晨随处可见的煎饼果子来自北方，此地竟就找不到一家可入口的，饼软，油条软，酱不香是通病，烂塌塌的海带和土豆丝也令人丧失食欲。
　　肉夹馍本是经典，一到南京就变得啼笑皆非，什么肉都敢往里面放，酱油汤也能充卤汁，最要命的是馍，不是烤过了，就是不到位，山中无老虎，猴子称大王，面点王的居然算好吃，除了泛酸水，实在无印象。
　　不能不说一说烧饼（有芝麻，咸的那种），一般当我想简简单单打发一顿时，总是拿它配盐水鸭吃，可不知道为什么所有的烧饼铺子都一样的肮脏，尤其冬天看着生满冻疮的手揉面，我还有什么可说的呢。
　　可列举的太多，如果仅仅因为这些饼都是“移民”，我们在南京吃不到正宗，无此口福也就罢了，最糟糕的是，报上经常登的泔水油消息，已经使我不敢在大街上吃任何相关油的食物，当然包括很多种类的饼。
　　这样的人生太缺乏乐趣，幸好我们还有回忆。
　　有山东的朋友吗？在潍坊鸢飞大酒店对面记得吃过一种好吃的饼，叫“肉火烧”，也许那天我饿了吧；还有一种山东煎饼，薄脆型，能不停嘴地吃下去；最厉害的还是葱卷大饼，时刻准备kiss的不吃也罢，余味绕唇，三日不散。
　　更幸好的是我有手。当我今天下午在家为饼神魂颠倒时，我终于决定自己做饼了。
　　三点半去苏果买了袋2公斤装的面粉，一根大葱（点八长），一盒碎肉；
　　四点钟开始揉面（1.5斤左右）。打到的媳妇揉到的面，三光乍现的时候，已是五点了，由衷认识到花很多钱去健身比较愚蠢。
　　醒面的时候做了些辅助工作：大葱切碎，肉用开水过了两遍，准备油、盐、辣椒酱，大小擀面棍。
　　五点半好戏开始，先把一个面团擀成直径一米的大圆饼，难度2星；然后在饼上抹油，抹盐，抹辣椒酱，摊碎肉，撒葱花，注意次序，否则难度将由1星涨为4星；当将所有可以弄上去的东西都弄上去后，把大圆饼卷起，撒点干面，切成八小截；最后将每小截擀成小圆饼，这是最难的地方，葱和肉到处乱跑，不过到底它们还是去了它们应该去的地方。
　　七点半我终于可以坐在电脑前嚼着热辣辣的葱油肉饼写这篇文章了，不是盖的，起码在南京的街上你是吃不到这么多滋多味（忘了说了，揉面的时候我还打进去两个鸡蛋，饼起锅时撒了点从西安带回来的孜然粉，超市买的五香粉），油香横溢的肉饼。
　　唯一遗憾的是，这么好吃的饼我竟然是一个人品尝。锦衣夜行呀！
无知的天真
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我家美食之卤面 发表时间：
11:06:46??
今天中午，我吃得很饱。因为妈妈烧了卤面－－我可是很久没有吃过这个了。
　　这么好吃的东西，得拿来跟大家分享！
　　　我不知道卤面这种东西都什么地方的人吃，我想，一定是在北方。因为是面食。
　　我家的卤面，几乎总是同一配方：
　　面条（一定要面铺即时轧出来的，尽量细一点）上蒸锅熟。（因为面条往往不够湿，所以有时可能需要洒些水）
　　蒜苔（有的地方叫蒜苗，反正就是大蒜抽出的苔子）烧肉，肉可以用五花肉，也可以用小排，注意一定要有一碗以上的肉汁，不要烧干。
将已熟的面条和蒜苔烧肉连同肉汁和在一起，拌匀，上炒锅慢慢翻炒。待肉汁完全浸到面里，菜、肉、面和味道实现完美结合（一般情况下，还会有锅巴，我们家叫做“焦”的，更是香甜无比），盖上锅盖再焖一会儿，就可以出锅了。
　　卤面又是菜又是主食。所以，一般只需要再配一份素净一点的汤，就可以是一顿饭了。：）
熊厨师点评:用机器面肯定没有手工面好吃,另外,卤面的做法有很多种,这不是唯一标准.
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喜欢吃臭豆腐 发表时间：
11:46:59??
臭豆腐是小吃，到处流行。爱吃的说吃着臭闻着香；讨厌的对那味避之不及。
　　在我这儿有五个做臭豆腐生意的，每天生意挺好。我倒不觉得那味怎么不好，但我每天道貌岸然的，所以对之不屑一顾。
　　最近天太热，每天啤酒西瓜的不用喝水了，但总觉得嘴里粘粘乎乎的不舒服，于是想找些开胃的。
　　正好经过臭豆腐摊，正好她打开瓦盆在舀汤，那一阵香气熏人呀，幸好从小沐浴在党的阳光下张大，所以记得牙关紧咬，要不口水流一片，白让人看出笑话。
　　受不了了！这诱惑超出我的思想境界了，立刻跑到摊前，小心忍住口水，指着臭豆腐，小心翼翼地对老板
　　“多少钱一碗”
　　“一毛钱一片”
　　“来十片”
　　赶紧乖乖地在小木凳上做好，虔诚地望着老板手里的筷子从瓦盆中夹出豆腐
　　“快呀”
　　终于端上了桌，黄褐的汤盛放漆黑的豆腐，豆腐的中间还有点点白斑，边上漂着红色的辣椒粉，脆绿的葱，嫩白的蒜，粉黄的罗卜丁香气扑鼻。
　　夹起一片，飞快放进嘴里，好烫！好烫！心急吃不了热豆腐原来就这小样：（
　　等凉了会，再吃，味淡了！还是要趁热。这干子一直在瓦盆里煮着，干子软软的，滋味已经渗透进豆腐的每一寸，搅和着罗卜，麻辣甜酸香！
　　吃完这碗，齿颊留香，意犹未尽。刚要再叫，看到边上还有别的摊，当然要试试有什么不同。
　　赶忙跑过去
　　“老板，来十片”
　　这家又不同，她是把炸好的干子摆在锅面上，看来客了，再一片片放到碗里，放好各种配料，接着打开边上热着的大锅，从里面舀汤。边舀边夸是熬了几个小时的骨头汤还特意从锅底翻上些骨头给你看。再把干子在汤里紧压紧压，满满地递给你。
　　这样一来，味道却差了些，干干涩涩的。撕开一看，里面雪白，没沾上汤料，没劲，再看碗里，决定用豆腐把葱蒜辣椒罗卜卷起来，再把豆腐在汤里紧压。果然，再夹起来香飘四溢，放进嘴里，又麻又辣，汗立刻就下来，太爽了！
　　吃完汗流浃背，立刻回家洗澡，空调一吹，那个舒服。：D
　　当然进门之前吃个水果，嚼片口香糖也很有必要，不要妨碍他人心情健康。
　　想想电影《阿呆拜寿》里引发桥上相逢的那片经典臭豆腐，金黄金黄的，用纸包裹着，精致的很，就是不知道什么味？
　　长沙火宫殿的臭豆腐实在出名，臭了多少年了，嗯，一定要去试试。
　　王致和的臭豆腐，啊……哈！那是腐乳：）
　　正是臭味百年扬，一想口水淌：）
　　“忘不了 忘不了 忘不了你的好”
　　再去 ！当然要再去！！！
　　这次的服务居然这么到位倒底老顾客了。居然还有报纸看的，老的，哎呀，不挑剔了：）
　　等等等等，这算什么！头版配照，长沙查处劣制臭豆腐，用臭鱼臭肉剩水染色浸泡！
　　天！！！
　　这是哪个王八蛋把废报纸丢在这！
　　这是什么鬼报纸，什么时候不好登！
　　再看看碗里，浑浊的黄汤里舒展着黑柔的物体，边上拉拉杂杂的颜色暧昧得不得了，扑鼻的气味格外冲人！
　　这！这！这以前怎么吃的？！
　　偷眼瞄一眼老板，正乐着整理零钱，不禁仰天长叹：
　　“唉！人生自古谁无死，吃完先！”
无知的天真
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云南三大美食(给二小姐和告别的方向） 发表时间：
11:53:01??
云南三大美食
云南省省会昆明位于云贵高原中部，这里终年阳光湛蓝，温暖如春，是著名的“春城”、“花都”。在昆明，有一绝是你不能错过的，那就是昆明的美食，与其他地方菜不同的是昆明美食不论从原材料到饮食习俗都具有独特的地方特色，品尝昆明美食，不仅让你大饱口福，还能让你大饱眼福。
你知道昆明最有特色的三大美食吗？
米线即米粉，是用米加工而成的圆形线状食品，贵州、四川等地均流行，但吃法略有不同。来到昆明，吃过桥为线时，服务员先用大碗为你盛来热汤，此汤看似清彻透明，不冒一丝热气，实际上是滚烫滚烫的，它是用肥鸡和筒子骨熬成的，上面飘浮着一层黄色的鸡油，起到保温作用。除汤之外，服务员还给你送来一盘切得很薄的鸡肉片、猪肉片、鱼片、猪肝片、玉兰片、再加一些豌豆苗、菠菜等蔬菜、最后是一大碗米线。
吃的时候也很有讲究，先将鸡肉片、猪肉片等肉类放入汤中，轻轻搅拌，接着放入蔬菜搅拌，最后放入米线，根据食者口味适当加一点辣椒油、香菜等调料，这样一大碗香喷喷的、五颜六色的过桥米线便等着你品尝了。拌好的米线吃起来肉片鲜嫩、蔬菜爽口、米线软滑、汤味轻淡可口，说不出的享受。
关于“过桥米线”的名称由来，在云南流传着一个美丽的传说。
从前有一位秀才为了赶考，把自已关在湖中一清静的小岛上日夜苦读。他的贤慧的妻子每天给他送来三餐食物，因为离家较远，每次食物送到秀才手中已经凉了，影响了秀才的食欲，妻子甚为担忧。一日，妻子炖了一只肥鸡，用土罐盛了鸡汤，又带上秀才爱吃的米线和蔬菜，用蓝子送过去。当她为秀才盛汤时，发现由于汤上有一层鸡油，鸡汤还是热的，于是将米线、蔬菜等放入其中，秀才吃得热热乎乎，大加赞美。因为妻子每次送饭必经过一木桥，于是秀才便将妻子制作的这道美食取名“过桥米线”。
汽锅鸡是因用昆明南部建水地区出产的紫陶汽锅蒸制出来而得名。汽锅的独特之处在于锅中心自底部而向上有一管道。将切好的鸡块加佐料放入汽锅，再将汽锅放入盛满水的大砂锅中，用旺火蒸3-4小时即得。蒸时蒸汽由汽锅底部沿管道向上喷入汽锅中，又在锅内凝聚成水珠，成为汤汁。
蒸好的汽锅鸡肉烂骨酥，汤鲜肉嫩，是极好的滋补佳品。
云南多各式菌类，鸡枞为其中最美味的一种，被称为“诸菌之冠”。它表面呈褐色或微黄色，口味清香爽口，用油煎后尤其鲜美，是下洒的好菜。也可作为佐料使用，用它烹制的菜肴别有一种香味
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台湾小吃--羊肉面线 发表时间：
18:18:40??
伊通街小巷口上，有个羊肉面线摊子，离其他摊子很远，有点“前不着村后不着店”的印象，不是特地拐过去，还真会找不到。不过，一旦找着了，你就会常常来报到了。招牌是手写的“羊肉面线”字体，还没想好是否来一碗试试时，来光顾的客流可是没停过，眼看老板娘就要忙不过来，座位也快没了，于是抢个位置，吃了再说！
这羊肉面线的汤底可是和冈山著名羊肉炉同一秘方所煮的，只是因为摊子小又人手不足，老板娘就变通着卖羊肉汤加面线。在这里吃羊肉面线，当老板娘问你，要软的还是硬的时候，可别站在那儿发楞。告诉你，羊肉可分为腿肉及排骨肉，腿肉有筋，咬起来韧劲十足，所以叫“硬的”；排骨肉以嫩香著名，所以叫“软的”。面线也分红、白二色，红面线经过一道蒸的手续，所以不会糊掉，如果要带走时，最好选择红面线。红面线口感较硬，所以是“硬的”。反之，家常白面线过水则软，久煮便烂，就属“软的”了。至于软的好还是硬的好，就凭客人口味而定了。
这里的汤底香浓有味，冬天食用时可以加酒，吃完后肚里散出热气，再寒冷的北风也不怕；夏天时老板娘也会适度的改变汤的浓度，并加些甘蔗头带些甘甜味，可说是四季皆宜的食补疗法。
无知的天真
也许还有一种纯洁的魅力
在紧要关头的时候
就会令人感到悲哀
连责备都有深深的无力感
说说厦门美食（转载）~~~~~~~好久没说吃了~~~~~~~ 发表时间：
16:29:21??
说说厦门美食（转载）
美食，是随着经济的繁荣，对外交流的频繁，人们生活质量的优化和社会环境的改善而发展起来的，厦门美食也不例外。
自唐代中原人民定居厦门开始，宋元明清历代均有“外乡人”来厦门定居，他们带来了中原饮食文化；郑成功扩大对外贸易，鸦片战争、“五口通商”以至厦门沦陷，西方和周边国家的饮食进入厦门与本岛盛产的蟹、虾、鱼、贝相结合，形成了厦门独有的多元美食。
小吃成为大餐家菜变为盛宴
二十年前，厦门的美食市场就那么几样菜肴，路边街头也只是人人皆知的那几碟小吃，就是八十年代初特区起步时，我接待港澳新闻界朋友时，巡吃厦门小吃，从第一市场、绿岛、泰山口、鹭江道、八市，直至美仁宫，吃了厦门整整一圈，花去5个多小时，也只吃了白灼章鱼、烫花螺、灼红蛏、炒鲎肉、土笋冻和蚝仁汤，几乎吃遍了厦门的小吃市场。如今这些小吃均上了星级饭店的餐桌，最突出的要数好清香的“九拼盘”了，把九种名小吃置于九个特制的盘里，拼成一朵盛开的鲜花，20年长盛不衰，特受华侨们的欢迎。吴再添的小吃宴更是食客盈门，应接不暇！
以前，面线糊是家庭便餐，是单位夜餐的“保留节目”，常吃它吃得心烦而且有点腻，可如今，它成了宴席的头道美肴，且特有厦门的地域特色，粘糊糊伴着葱油花，喝出了厦门美食的独特文化，喝出了闽南风情。以往讨小海捡得的嗡螺、花螺、加嘴螺，那是小孩们吃着玩的，间或是大人们闲暇饮酒的配料，如今，已不再是小孩们的玩意，而是星级饭店宴席上厦门特色的高档美食，大受食客尤其是外地美食家的赞许！
老字号名小吃走上酒宴大餐后，厦门的烹饪师傅们又着力于创新，先后创作出了适合现代消费现念的小型烧肉棕、春卷、芋包，又创作了全新理念的仿鲍、土笋汤、芝麻地瓜等，到2000年底，厦门已有国优、省优、市优名牌小吃120多种，占领了厦门美食的半壁江山。
海鲜四宝放异彩素菜药膳谱新篇
厦门美食的核心是海鲜四宝：蟹、虾、鱼、贝，以闽南风味为主体，兼有台湾、潮汕风味，在闽菜传承的基础上，博采各路菜系之长，摒弃粗糙油腻，撷取清鲜香醇，用蒸、炒、煎、炸、焖、炖、熘、?等技法，注重色、香、味、形、质五要素，创造性地发展了鲜、淡、嫩、醇、微辣的特色，制作出几百上千道美味佳肴，在历届全国烹饪大赛中屡屡折桂，得到了全国烹饪界的高度赞扬。
二十年来，海鲜四宝得到大发展，获得全国金奖的就有：“干炸鑚盖”、“绿带鑚包”、“翡翠皇上皇”、“西施浣纱”、“彩蝶蟠龙”、“龙舟竞渡”、“加力鱼炖白菜”、“黄花鸳鸯”、“鹅戏南极水”、“爆炒香螺”、“沙茶鲜带子”、“龙子心相印”、“筼筜鱼翅”、“春明鑚合”、“鲜鲍鹅掌”、“虎溪夜月”等等，在京城倾倒了全国评委和美食家，赢得了极高的声誉。
厦门素菜，原为传统的做法，以豆制品做成鸡、鱼、肚、脚等象形食品。六十年代初，南普陀素斋师傅摒弃象形观念，创造性地素料素做、素菜素名，既讲色香味，又具神形器，把素菜做成美观优雅的大餐，品尝素菜不仅调节胃口，又是一次高雅的艺术享受。如今，南普陀素菜经过近40年的历程，特别是近二十的发展，已成为享誉全国名噪东南亚的高级菜肴了，它已能制作几百道佳肴，可以10天内不重复，已是厦门美食的一张灿烂的名片。
药膳也是随特区建设的进程而产生的，它不再是街巷小摊的“当归牛肉”，也不仅仅是冬令食补的“四物正番鸭”了，而是有全套菜谱的药膳。鹭江宾馆的仿古药膳色香味俱佳，且碟、罐等器皿全系紫砂特制，专菜专用，高雅大方，一席药膳无疑是一次艺术的大餐，令人回味无穷。
早午茶风起云涌洋快餐抢占地盘
1982年，我随福建省对外宣传考察团考察广东，看了广州、深圳火爆的早茶，十分新鲜。深圳的朋友告诉我：早茶不仅仅是喝茶，而是联络感情、洽谈生意、成交合同的手段，许多事都是在茶桌上敲定的。厦门早茶是1984年以后兴起的，是学习香港、深圳的产物。最初的早茶，完全是港式粤式的。以后，逐步形成了厦门特色的早茶。再后，各酒家大显神通，丰富了早茶的内容，还发展了午茶。现在，厦门早茶，特点明显，制作精细，有了较为纯正的厦门风味，也融进入了厦门的经济社会生活中去了。
厦门美食大发展的缝隙里，洋快餐也大举“入侵”，成为一支不可忽视的生力军。最早进入厦门的是麦当劳，紧接就是肯德基、必胜客等，抢占了厦门快餐业的阵地，而且取得了不错的业绩。这里必要提一笔的是：必胜客的比萨饼比意大利罗马、比萨的比萨饼好吃，因为厦门必胜客把厦门口味融入到比萨饼里了。
二十年，是厦门美食的大发展时期，也是中国八大菜系在厦门竞争发展的时期。随着时代的前进，厦门美食大舞台上，将演出更加绚丽的好戏！
无知的天真
也许还有一种纯洁的魅力
在紧要关头的时候
就会令人感到悲哀
连责备都有深深的无力感}